Рис. 18. Степлер
Инструмент для сверления отверстий
Отверстия в кровельных материалах обычно выполняют методом сверления, используя пробойник, буравчики, сверла в виде спиралей, ручные и электрические дрели, а также другие приспособления.
Любое сверло имеет:
✓ рабочую часть, состоящую из режущей и цилиндрической частей;
✓ хвостовик, располагающийся в шпинделе станка – это вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла;
✓ лапку.
Для того чтобы стружки в ходе работы отлетали в сторону, цилиндрическая часть сверла снабжена двумя винтовыми канавками, по краям которых расположены ленточки. Они необходимы для того, чтобы убавить трение сверла о кромки отверстия.
Режущая часть сверла имеет вид конуса, на котором расположены три кромки: две режущих и одна поперечная.
Угол заточки сверла составляет от 110 до 150°, все зависит от качества металла, из которого изготовлена деталь.
Хвостовик сверла бывает цилиндрической и конической формы. Цилиндрический хвостовик закрепляют в шпинделе станка кулачковым патроном. Конический хвостовик в шпинделе держится из-за наличия силы трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика. Лапка сверла необходима для упора, когда сверло извлекают из патрона или гнезда.
Иногда углы режущей кромки сверла чересчур быстро затупляются. Это говорит о том, что скорость вращения слишком велика, следует ее уменьшить, но только после полной остановки привода.
Если быстро затупляются сами кромки сверла, это является признаком очень сильной подачи. В конце высверливания всегда нужно уменьшить подачу, тогда сверло прослужит долго, не раскрошится и не сломается. Оптимальный результат может дать сверление при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче.
Во время работы сверло иногда можно охлаждать водой, но только не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы ручных и электрических сверлильных машин следует регулярно смазывать машинным маслом. В целях профилактики нужно внимательно следить за состоянием провода электродрели. Образовавшуюся после сверлильных работ стружку следует аккуратно собрать веником и выбросить.
С электродрелью рекомендуется работать в резиновых перчатках или во время сверления стоять одной ногой на резиновом коврике.
Зенковка – это инструмент, который используют для отделки углублений цилиндрической или конической формы, фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Инструмент бывает цилиндрической и конической формы. Цилиндрическая зенковка состоит из хвостовика, рабочей части, снабженной 4—8-ю зубьями, и направляющей цапфы, которая опускается в высверленное отверстие. В результате выходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления. Коническая зенковка также снабжена хвостовиком и рабочей частью. Чаще всего используют зенковки, имеющие угол конуса 60, 90 и 120°.
Зенкер служит для точной доводки отверстий, которые могут быть получены различными способами: штампованием, ковкой, сверлением или литьем. По своей сути зенкер немного похож на сверло. Отличие состоит в числе режущих кромок, которых у сверла только две, а у зенкера их три или четыре. Во время работы хвостовик зенкера надо зажать в патроне. Если же отверстие сначала будет высверлено сверлом, а затем доведено зенкером до нужного параметра, то следует использовать сверло с меньшим диаметром, чем диаметр готового отверстия.
Для отделочных работ и покраски требуются инструменты:
✓ сито;
✓ толкушка;
✓ шпатель;
✓ кисть маховая;
✓ краскопульт;
✓ гладилка.
При использовании сита можно процеживать растворы и просеивать сыпучие материалы.
Деревянная толкушка нужна для перемешивания и тщательного разминания глины, замоченной в воде.
Гладилка необходима для заглаживания мастики при заделывании щелей или пазов незначительных размеров.
Шпатель нужен для выполнения грунтовых работ, шпатлевания поверхностей и перемешивания красок, если предусмотрены покрасочные работы.
Кисть маховая потребуется для окрашивания больших поверхностей крыши.
Краскопульт необходим для ровного и качественного нанесения краски на окрашиваемую поверхность.
Покрытие из черепицы
Гончарная (керамическая) черепица производится путем обжига при температуре 1000 °C, она наиболее надежна и долговечна по причине своей негорючести, стойкости к изменениям температуры и морозоустойчивости.
Глазурованная черепица более других является стойкой к воздействию влажности и загрязнений. Покрытые такой черепицей крыши выдерживают все удары природной стихии: жару, мороз, дождь и снег, не утрачивая свою привлекательность на протяжении десятилетий. Цвет керамической черепицы зависит от месторождения, из которого была добыта глина. Благодаря натуральной цветовой гамме, черепица, уложенная на крыше, создает особое покрытие, гармонирующее с природным окружением.
В последние годы позиции керамической черепицы теснит цементная или цементно-песчаная черепица, которая хоть и не подвергается обжигу, но не уступает в прочности.
Необходимые материалы
Сырьем для цементной черепицы служит портландцемент и кварцевый песок.
Для придания цементной черепице гладкой поверхности ее обычно покрывают слоем акриловой или акрилово-силикатной краски. Защитный красочный слой обеспечивает ей высокую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, предохраняет от загрязнений, повышает морозостойкость и снижает уровень влагоемкости.
Натуральная черепица не скапливает опасное статическое электричество, многие десятилетия не нуждается в эксплуатационных расходах на покраску и ремонт. Черепица идеально подходит для покрытия мансардных домов – она заглушает шум дождя и ветра, не накаляется под солнцем, создавая в мансарде идеальные условия для проживания.
И керамическую, и цементную черепицу можно укладывать на всех видах крыш, даже со сложным скатом, нужно лишь правильно подобрать ее тип. Множество мелкоразмерных элементов образуют тяжелый, жесткий и одновременно эластичный кровельный ковер. Они чешуей покрывают несущую конструкцию крыши, легко адаптируются к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и других факторах. Наконец, кровля из натуральной керамической черепицы просто красива.
Цементная черепица менее долговечна, с течением времени она «стареет» не так красиво, как ее керамическая предшественница.
Рекомендуемый угол наклона крыши для плоской керамической черепицы составляет 16–44° без дополнительной защиты. Ромбовидную черепицу можно крепить на крышах, имеющих угол наклона 10–65°.
Пазовую черепицу можно класть на крышу, чей угол наклона превышает 22°. Наличие на этой черепице специальных «замков» в значительной степени облегчает процесс укладки. Благодаря замкам можно немного раздвигать или сдвигать элементы материала, или так располагать их на скате крыши, чтобы приходилось нарезать как можно меньшее число из них.
Другими видами черепицы можно крыть крыши с уклоном 30–40°. При большей величине наклона следует каждый элемент черепицы крепить к обрешетке, при меньшем уклоне – класть на прочную обшивку, покрытую рубероидом или пленкой соответствующего типа.
Для цементной черепицы рекомендуемый угол наклона составляет 22–60°, при определенных условиях диапазон можно расширить до 10–90°.
Существенным недостатком кровли из натуральной черепицы является высокая цена и достаточно большой вес всех ее видов —1 м2 черепицы может весить от 39 до 75 кг. Цементная черепица весит немного меньше – 45 кг на 1 м2. Из-за этого натуральную черепицу нельзя использовать в домах легкой конструкции.
Кроме того, нагрузка на каркас может возрастать еще в зависимости от способа укладки черепицы. Если выложить крышу плоской черепицей, применяя венечный способ, то получится одно из самых тяжелых кровельных покрытий.
В то же время тяжелое черепичное покрытие имеет два существенных преимущества: подавляет наружные шумы и выдерживает натиск сильных ветров при правильной укладке. Элементы черепицы, поддуваемые ветром, ведут себя в бурю как клавиши: они приподнимаются и опускаются. Отдельные поврежденные черепичины можно легко заменить. При необходимости производить на крыше ремонтные работы, это проще сделать, если она покрыта пазовой черепицей. Эту черепицу нужно лишь немного приподнять вверх, что позволит встать ногами прямо на обрешетку.
Черепичное покрытие обладает свойством подавлять шумы, поэтому с его помощью можно обеспечить хорошую звукоизоляцию на чердаках домов, что позволяет сократить вес конструкции и затраты на изоляционные материалы.
Плоская черепица, уложенная венечным способом, является классическим кровельным покрытием. Главное ее преимущество состоит в том, что она позволяет создать красоту и легкость монтажа на криволинейных поверхностях кровли. Благодаря допускам на ее «замках», вполне можно регулировать расстояние между обрешетинами и свободнее укладывать материал на крышу, что немаловажно при выполнении каркаса из невыдержанного дерева. Покрытие из плоской черепицы, уложенной венечным способом, намного легче приспособить к «работающему» каркасу. Ее мелкие элементы можно класть свободно: примерно по 10 элементов цементной, или 13 керамической пазовой, или 40 элементов плоской черепицы на 1 м2.
Расчет необходимого количества черепицы и вспомогательных элементов лучше поручить специалисту. При правильном расчете придется резать меньше элементов во время настила крыши, что позволит сократить отходы и финансовые затраты.
Крупноформатную черепицу возможно уложить намного быстрее: хватит всего 11 элементов на 2 м2 площади крыши.
Для того чтобы подогнать покрытие к форме крыши, существуют кровельные клинья, облегчающие укладку черепицы на конусных крышах. При их использовании не нужно раздвигать элементы пазовой черепицы. Кроме кровельного клина, при укладке черепичной крыши могут понадобиться и другие дополнительные элементы.
Можно проявить практичность, если купить полный комплект черепицы и прочих элементов для покрытия всех участков крыши:
✓ коньковую черепицу, которая нужна для выкладки конька;
✓ специальные подконьковые элементы, они необходимы для защиты крыши от пыли и атмосферных осадков;
✓ фронтонную черепицу, которая позволяет экономично и красиво выполнить кладку на фронтонных свесах;
✓ проходная черепица непременно нужна для вывода различных инсталляций над уровнем крыши;
✓ прозрачную черепицу, которую можно использовать для того, чтобы обеспечить больший доступ света на чердак;
✓ разнообразные элементы для криволинейных участков с очень маленьким радиусом позволяют достойно завершить укладку кровли.
На крышах европейских старинных домов, которые находятся в историческом окружении, лучший вид придает кровле черепица следующих видов: мунк-нунн, плоская, романская или голландская, S-образная.
Возможно дополнить комплект аксессуарами для защиты от снега в виде трубчатых, решетчатых или уголковых элементов – снегозадержателей, а также элементами, облегчающими передвижение по крыше, – кровельными и опорными ступенями.
Желательно правильно подобрать черепицу к местности, где будет стоять дом. Если дом возводится на влажной или засаженной деревьями территории, то материал для покрытия крыши нужно подбирать с особым тщанием. Дольше будет выглядеть как новая керамическая черепица, покрытая сверкающей глазурью. Долго сохранит свой внешний вид и цементная черепица, покрытая 2—3-мя слоями акрилово-полимерной краски. Наиболее стойка к зарастанию мхом и лишайниками глянцевая глазурованная керамическая черепица.
Листья, опавшая хвоя или ветки, упавшие на крышу, иногда вызывают изменение цвета черепицы. В таком месте лучше всего использовать черепицу, покрытую слоем ангоба или глазури. В местностях, где в больших объемах имеются химические загрязнения, желательно брать цементную черепицу, производимую с применением трехслойной технологии.
В местах с большим числом солнечных дней хорошо послужит керамическая черепица со слоем ангоба или глазури, она не темнеет в отличие от натуральной, без покрытия.
При постройке дома на берегу моря нужно подбирать черепицу, которая будет дольше сохранять эффектный вид и прочность, поскольку морской ветер оказывает агрессивное воздействие на структуру кровельных материалов.
Все виды кровельных работ можно производить, применяя стандартные кровельные гвозди 3,5 мм диаметром и 40 мм длиной, изготовленные из меди, алюминия, бронзы, оцинкованных железа и стали. Основание под натуральную черепицу нужно сооружать с учетом большого веса кровельного покрытия, поэтому рекомендуется использовать для стропил гвозди 125 мм в диаметре.
Для крепления черепицы лучше брать алюминиевые и бронзовые гвозди. Строительные гвозди применяют для крепления обрешетки, натуральной черепицы или битумной черепицы к сплошной обрешетке. Кляммер или обрезок стали используют для крепления ленточной черепицы. Обычно он представляет собой узкую полоску, один конец которой крепят гвоздем к обрешетке, другой зажимают в стоячем фальце. Для крепления черепицы нужен кляммер более сложной конструкции.
Стандартная разреженная обрешетка сооружается из брусков сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм. Обрешетка для натуральной черепицы – это пиленые деревянные бруски из древесины хвойных пород с минимальным сечением 30 х 50 мм. Для сложных крыш со многими скатами или при большой длине стропильных ног можно увеличить толщину брусков обрешетки до 50 мм. Для цементно-песчаной черепицы желательно сечение брусков 60 х 60 мм. Можно использовать для устройства обрешетки рейки шириной до 7 см или доски 7—15 см шириной и 2–3 см толщиной. Нежелательно использовать доски шире 15 см, с годами они могут заметно покоробиться поперек волокон. Доски или бруски нужно брать сухие, поскольку сырая древесина часто коробится при высыхании. К тому же из сырой древесины после ее высыхания легко выпадают гвозди.
Для обустройства обрешетки под натуральную черепицу более других видов древесины подходит пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, с влажностью не выше 25 %. Всю древесину следует обязательно пропитать антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древо-точцев.
Под кровлю мансардной крыши следует уложить лишний гидроизоляционный слой пленки: изоспан, ютафол и др.
При сооружении теплых крыш можно использовать в качестве утеплителя теплоизоляционные материалы урсу, изовер, роквул. Теплоизоляция должна обладать холодостойкостью, био– и водостойкостью, не выделять токсичных и неприятно пахнущих веществ.
Этапы работы
При сооружении кровли следует знать названия ее главных элементов:
✓ ребра или пересечения скатов, формирующие наклонные линии;
✓ конек – пересечение скатов, который образует верхнее горизонтальное ребро;
✓ разжелобки – места пересечения двух скатов, образующих входящий угол;
✓ карнизные свесы или края крыши, которые выступают за плоскость наружных стен.
Монтаж любой кровли предполагает выполнение следующих видов работ:
✓ проверку правильности стропильной конструкции;
✓ замер площади покрытия;
✓ устройство при необходимости дополнительной гидроизоляции для кровель с небольшим скатом и мансард;
✓ устройство при необходимости подстила или утеплителя под черепицу;
✓ сооружение обрешетки – набивка решетин;
✓ устройство вентиляционных проходов;
✓ устройство водосливных систем в виде водосточных желобов;
✓ укладка кровельного покрытия;
✓ установка фасонных элементов;
✓ отделка карнизных свесов;
✓ монтаж снегоудерживающих элементов;
✓ устройство мансардных окон.
Для проверки правильности стропильной конструкции нужно измерить длины стропильных ног, диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Плоскость стропил проверить 2-метровой рейкой или шнуром – отклонения не должны превышать 5 мм на длине 2 м.
Вслед за монтажом стропильной системы на стропила нужно набить обрешетку (опалубку). Обрешетка представляет собой брусья, уложенные перпендикулярно на стропильные ноги. Она может быть сплошной (зазор между брусьями не более 1 см) или разреженной с обусловленным шагом в несколько сантиметров, однослойной и двухслойной. Принимая нагрузку кровельного материала, обрешетка давит на стропила, которые передают нагрузку несущим стенам. Обрешетку надо сооружать с незначительным свесом по всему периметру дома для получения карнизных свесов, они обеспечивают дополнительную защиту дома от косого дождя.
Сплошную обрешетку всегда делают в местах стыков и пересечений скатов: на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках, а также по карнизным свесам. При укладке натуральной черепицы сооружают разреженную обрешетку.