Бревна нельзя положить одно на другое по длине, чтобы они не скатывались, поэтому для рубки стен в местах соприкосновения бревен их вырубают в форме чашки и, кроме того, для усиления связи ставят на плоские шипы.
Каждый ряд бревен называется венцом. Если мы на такой венец положим другой, третий и т. д. до известной высоты, то получим стену. Четыре стены, связанные между собою угловыми сопряжениями, образуют сруб.
Соединять бревна нижнего и самого верхнего венца по длине надо косым зубом, в промежуточных же – в стыки шипом, причем эти стыки располагают в перевязку, т. е. так, чтобы они не приходились по одной вертикальной линии.
Угловые сопряжения венцов наружных стен производят в лапу с коренным шипом или в потемок. Этот последний должен быть вырублен на верхней плоскости лапы с внутренней стороны стены и служит для усиления сопряжения, препятствуя в то же время проникновению наружного воздуха внутрь помещения.
Сруб обыкновенно на верхнем венце скрепляется поперечными балками: самый же сруб устанавливается или на деревянных стульях или на фундаменте, выложенном из кирпича или бутового камня.
Надо заметить, что хотя сплошной фундамент, выведенный под всеми стенами дома, и увеличивает собой стоимость постройки дома, зато служит более надежным средством прочности и теплосохраняемости всего здания. В этом случае венцы не будут прогибаться, как это может произойти, когда сруб своими нижними венцами опирается на столбы, каменные или деревянные. Если же нижний венец прогнется, то может произойти раскрытие пазов между бревнами, что вызовет некоторое охлаждение помещения зимой.
Устройство деревянных стульев хотя и обходится дешевле бутовых или кирпичных столбов, но вообще стулья служат сравнительно недолго, ибо происходит загнивание отдельных стульев. Кроме того, глинистый грунт выпучивается в зимнее время, приподнимает стул вместе со стенами, отчего сруб может перекоситься.
Стулья (рис. 80 и 81) приготовляются из бревен толщиною в 31–35 см.
Рис. 80, 81
Алина их бывает не менее 2,5 м, из которых 1,8 м углубляются в землю, а 70 см остаются нал поверхностью земли.
Подземную часть стула до установки его слегка обугливают.
О способах соединения бревен в срубе подробно рассказано в главе «Соединение и скрепление дерева».
При сборке венцов и вообще рубке бревенчатых стен жилого помещения особенное внимание должно быть обращено на подбор бревен по их толщине, для того чтобы линии венцов были по возможности совершенно прямые.
Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы так называемые закомелистые (т. е. бревна, у которых комель слишком толст сравнительно с вершиною) бревна не употреблялись бы для рубки наружных стен.
Плотная укладка бревен, как мы уже сказали выше, в главе «Соединение и скрепление дерева», достигается тем, что в нижней стороне бревна вынимается чашка, в которую входит верхняя часть нижнего бревна. Чашка эта должна быть всегда обращена вниз, так как в противном случае попавшая в стык бревен вода могла бы задерживаться в чашке и произвести преждевременное гниение дерева. Для большей непроницаемости наружных стен жилых помещений между бревнами прокладывают паклю, войлок или мох.
Прочность и устойчивость бревенчатой стены зависит от вязки углов. Внутренние капитальные стены следует располагать так, чтобы свободная длина наружных стен была не более 8,5 м. При большей длине стены выгибаются или, как говорят, выпучиваются. Это происходит от неравномерности высыхания бревен и недостаточности их взаимной связи.
Рис. 82, 83
Известно, что всякое здание по истечении некоторого времени после постройки дает осадку. Для деревянных домов такая осадка бывает от 1/20 до 1/30 всей высоты стены; поэтому над оконными и дверными коробками, а также стойками, входящими в состав внутренних, стен необходимо оставлять зазоры, соответствующие величине осадки стены.
При рубке стен необходимо, чтобы около каждого просвета, оставляемого для окон и дверей, было по одному вставному шипу длиною 2,5 см. Такие же шипы в сплошных стенах ставят на расстоянии 1,4–1,8 м один от другого.
Для окон и дверей во время рубки стен оставляют отверстия (проемы), причем концы бревен, направленные к отверстию, несколько выпускаются во внутрь для того, чтобы, когда придется ставить оконные и дверные косяки, можно было нарубить шип.
После полной осадки вновь построенного дома именно через год производят проконопатку стен паклей. Это делается с целью предохранить поверхность наружных стен от гниения и сделать их непроницаемыми для холода. С тою же целью, а также и для украшения дома стены обшивают снаружи тесом (досками), которые прикрепляются гвоздями к вертикальным брускам. Эти бруски ставят на расстоянии примерно 1 м один от другого.
Кроме обыкновенных стен, собираемых из горизонтальных бревен, существует еще род построек, в которых стены собирают из вертикальных брусьев, образующих остов постройки, наполняемый щебнем, кирпичом или каким-либо плохо пропускающим тепло строительным материалом. Такие стены называются остовочными или фахверковыми.
Односкатная крыша для жилых помещений редко употребляется и пригодна только для небольших сараев или навесов, устраиваемых на столбах и только снаружи обшитых тесом.
Всякий деревянный сруб должен иметь кровлю, или крышу, которая состоит из одной или нескольких наклонных плоскостей, называемых скатами, имеющими целью облегчить сток дождевой воды. Таким образом, крыши бывают одно-, двух– и четырехскатные, в зависимости от числа наклонных плоскостей, которые служат для прикрытия.
Крыша двухскатная составляется из двух наклонных плоскостей, в своей верхней части образующих прямой угол, называемый коньком. У четырехскатной крыши продольные скаты имеют форму трапеции, а боковые поперечные скаты образуют треугольники, называемые вальмами. Если же крыша имеет в плане форму квадрата, то все четыре ската будут равны и сойдутся в одной общей точке, называемой вершиной.
Очень часто применяется еще одна форма крыши, называемая мансардовой, у которой скаты составляются из двух частей: нижней, слегка наклонной и верхней, более плоской. Такая крыша устраивается с целью воспользоваться для жилья чердачным помещением.
Стропила, составляющее главную основу всякой крыши, ставятся на некотором расстоянии одно от другого поперек здания, нижними концами своими они упираются в балку в прирубной и шиповый замок. Поперек их на некотором расстоянии кладутся доски (решетины) для прикрепления кровельных досок, как показано на рис. 84.
Рис. 84
Расстояние между стропилами по ширине строения делается в 1,8–2,1 м, длина же стропильных ног зависит от ширины строения и подъема крыши, а толщина должна быть не менее 1/12 их длины.
На устройство стропил идут брусья толщиною от 18 до 22 см.
Они упираются своими нижними концами в балки или же в особый брус, называемый затяжкой. Кроме того, для прикрепления стропил кладется около средины их горизонтальный брус, называемый легелем и соединенный со стропильными ногами в замок-сковородник (рис. 85).
Рис. 85
При вязке стропил легель представляет то удобство, что при нем можно сделать крышу более отлогой, чем без его употребления. Вообще надо заметить, что чем крыша более отлогая, тем лучше, и здание выходит более красивым. Крутой же подъем крыши, во-первых, неудобен для хождения по ней при ремонте и чистке дымовых труб, а во-вторых, такая крыша подвержена более значительному напору ветра и, следовательно, менее устойчива, чем отлогая. Но слишком пологая крыша также имеет свои неудобства в том отношении, что при этом задерживается сток воды и снег налегает толстым слоем. Всего удобнее делать подъем крыши на ¼ ширины дома.
Если крышу кроют железом, то обрешетку стропил делают так: снизу от концов стропильных ног кладут на них три или четыре ряда сплоченных досок 6,3 см толщиной для укрепления желобов, затем три ряда той же толщины брусков на расстоянии один от другого в 35,5 см, после них снова доски и бруски и т. д. до конька крыши, который оканчивается досками.
Под деревянную крышу стропила решетят без брусков, вместо чего врезываются доски.
Крыша настилается в два ряда 2,5-сантиметровых досок так, чтобы средина верхнего ряда приходилась против паза нижнего ряда. Оба ряда досок по кромкам, отступая на расстоянии 4 см, выжелабливают для стока дождевой воды. При самом коньке концы кровельных досок прикрываются таковыми же вдоль по коньку, с обеих сторон плотно прикасаясь одна к другой.
Крыша вразбежку делается так же, как и обыкновенная, только кромки досок не соединяются плотно, а так, чтобы между кромками досок верхнего и нижнего ряда оставалось пространство на У ширины доски.
Основою всякого пола служат балки, или матицы, положенные поперек помещения на некотором друг от друга расстоянии. Хорошим лесом для балок считается сосна или ель; дерево должно быть здоровое и срубленное в зрелом возрасте, так как молодое не будет так прочно и скорее истлеет. Осиновые бревна по своей непрочности ни в каком случае для балок не годятся, даже если диаметр их будет значительно толще сосновых или еловых. Там, тле можно достать лиственницу, например на севере, она будет лучшим материалом для балок по своей прочности и долговечности. Луб также хорош, но он слишком тяжел и дорог для того, чтобы его тратить на балки, даже в том случае, когда пол должен выдерживать очень большую тяжесть.
Одновременно с рубкою стен следует укладывать половые и потолочные балки, которые врубаются в стенные бревна прорезным шипом в полу.
Если основание дома устроено на столбах или стульях, то балки нижнего этажа поддерживаются не менее как двумя венцами, а при сплошном каменном фундаменте можно врубать их прямо в нижний венец.
Балки или брусья, образующие пол, не соединены друг с другом. Пол состоит из брусьев прямоугольного сечения, положенных на ребро, но чаще всего в деревянных домах балки собираются из бревен, стесанных только с двух сторон и прилегающих к полу и потолку. В балках выбирают четверти для укладки черного пола. Балки кладут параллельно одну другой и заделывают в стену на длину не менее 22 см. Что касается расстояния, на которых располагаются балки, то это зависит от нагрузки пола. Укладка балок всегда делается параллельно короткой стороне комнаты и всегда параллельно между собою. Если ширина здания очень велика, то ее делят на несколько пролетов при помощи больших поперечных прогонов, концы которых обделываются в стену. Такие прогоны располагают на расстоянии 3,2–4,2 м один от другого и на них устанавливаются поперечные балки.
Размеры балок зависят от ширины перекрываемого помещения, а также от того, какой прочности желают иметь потолок. Если строят дома не менее двух этажей, и следовательно, поверх потолка первого этажа будет настлан пол, то балки должны быть прочнее. Вообще надо заметить, что на каждые 70 см пролета балки следует брать 9 см толщины, следовательно, балка длиною в 6,4 м должна иметь толщину 27 см, в 8,5 м – 36 см и т. д. Такой потолок хорошо выдержит вес тяжелой смазки, штукатурки, пола, мебели и других вещей, поставленных в комнате. Он будет прочен и в том случае, если на каждые 4,6 кв. м пола наложить груз в 590 кг. Для простых одноэтажных зданий потолочных балок такой прочности не требуется, если только не будет поверх потолка устроен склад какого-либо товара.
Для более легких обыкновенных потолков можно ограничиться меньшей толщиной балок именно только б, б см толщины на каждые погонные 70 см. Для дощатых балок надо высоту их увеличить против этого расчета, или же балки ставить чаще 1 м.
Длина всей балки должна быть больше ширины помещения на 27–35 см. Этот излишек пойдет на заделку в стену. Концы балок в каменных стенах заделывают в стену на различную глубину, что зависит от величины помещения и других причин. Для обыкновенных зданий из обожженного кирпича балку достаточно заделать на 13–27 см с каждого конца, для глиномятных и других стен менее прочных необходимо концы балок углубить на 27 см.
При заделывании концов балок в каменных землебитных и других подобных стенах надо балки класть по возможности подальше от дымовых ходов иначе в трещины, которые всегда могут образоваться в стенах около дымоходов набивается копоть, и эта копоть может загореться сама и зажечь балку. Подобного рода предосторожность редко, однако, соблюдается, что и бывает причиной частых пожаров в чердачном помещении. Чтобы этого избегнуть, надо класть балки не ближе 40 см от дымоходов.
Полы. Известно, что балки, кроме настилки полов, должны поддерживать черные полы со смазкой и подшивкой потолка. Черный пол, или подбор (рис. 86), помещается между балками так: бревна, назначенные для балки (толщиною от 27 до 35 см), с двух сторон (верхней и нижней) обтесывают, а с двух других боковых сторон выбирают четверти, отступя от верхней грани на толщину верхнего пола и от верхней грани на толщину верхнего пола и смазки, которые делаются в толщину кирпича. Сверх того оставляется небольшой простор.
Рис. 86
Подбор делается из обрезков получистых сосновых досок толщиною в 6,3 см; эти доски сплачиваются в четверть.
Для черных полов или подбора в балках иногда выбирают шпунты, как показано на рис. 86. Для удобного вставления подбора, в некоторых местах балки делаются против шпунта вырубки.
Для усиления прочности балок вместо выборки четвертей или шпунта к балкам прибивают с боков заподлицо с нижнею гранью квадратные бруски толщиною в 6,3 см полукорабельными гвоздями длиною в 20,3 см на расстоянии один от другого не более 70 см.
Обыкновенные деревянные полы, которые мы видим в жилых помещениях, называются чистыми, в отличие от черных полов, поддерживающих потолочную или подпольную смазку Чистые полы бывают двух родов: дощатые и щитовые.
Дощатые полы собираются из чистых, толщиною в 6,3 см досок, выстроганных только с одной лицевой стороны. Такие доски сплачивают между собою шпунтами, или в полдерева, или же, что еще проще, вставными шипами. Доски настилают перпендикулярно к балкам и прибивают к ним брусковыми гвоздями.
Такие дощатые полы имеют свои неудобства, и главным образом то, что доски, ссыхаясь, оставляют между собою щели, которые приходится заделывать узкими полосками досок, называемыми рейками. Но такие рейки плохо держатся между досками, постоянно вылезая наверх, причем поверхность пола делается неудобной для ходьбы.
Настилка пола бывает во фриз, для которой с нижней стороны фриза отбирается четверть до половины толщины; в половых досках зарубаются четверти с одного конца сверху, другой же конец обрубается прямо, чтобы можно было, не приподнимая фриза, заложить конец доски. При настиле полов соблюдается, чтобы конец четверти и конец доски обрубленный прямо следовали один за другим по порядку. Кроме того, половые доски связываются между собою поперечными шипами на расстоянии 2,1 м один от другого.
Верхний (чистый) пол во фриз делается из чистых сосновых досок. Приготовленные из них щиты сколачивают по две доски; во фризе же выбирается шпунт на ½ толщины доски. В щитах с одних концов зарубается гребень, а с других выбирается шпунт, соответствующий шпунту во фризе.
При настилке пола сначала вставляется гребень в шпунт фриза, а затем, сплотив плотно типами на паз, загоняют при другом конце щита в шпунт доски и клин фриза.
Дощатые и щитовые полы окрашиваются масляной краской, причем сначала их грунтуют, затем шпаклюют замазкой, т. е. заполняют все неровности, и наконец покрывают один или два раза краской.
Для прикрытия сопряжений пола со стенами, а также для сбережения штукатурки от повреждения ногами и при мытье полов прибивают плинтусы или узкие доски, поставленные на ребро. Высота их бывает 18 см, толщина 3,8 см. Плинтусы прикрепляются к стенам гвоздями (рис. 87).
Рис. 87
Лестницы, обыкновенно служащие для сообщения этажей постройки, могут быть разделены на два главных рода: постоянные и переносные. Первые всегда устраиваются в жилых помещениях и по своему устройству бывают прямые и винтовые; переносные лестницы устанавливаются в холостых строениях, а также и употребляются как домовые для крыш и чердаков.
Всякая постоянная лестница состоит из наклонных частей, маршей, и горизонтальных, или площадок. Площадки предназначаются для отдыха подымающихся по лестнице и для безопасности спускающихся с нее; иногда их при небольших лестницах вовсе не делают.
Марши лестницы состоят из горизонтальных досок ДБ, называемых ступеньками. Ступеньки эти соединены между собою вертикальными дощечками В, называемыми подступеньками (рис. 88).
Что касается размеров ступеней, то для частых лестниц высота их делается обыкновенно 15 см, а ширина 30 см, и тогда марши должны иметь основание, равное двум высотам.
Рис. 88
Для черных лестниц высоту ступеней можно допустить до 18 см, но не более, иначе лестница будет неудобна для ходьбы. Ширину ступеней достаточно сделать в 27 см, и тогда основание маршей будет равно полуторной высоте.