Столяр-любитель - Е. Левашева 3 стр.

Рис. 23

В этом случае грани пропиливаются до глубины шпунта, а промежуток между гранями скалывается стамескою или же снимается с помощью грубенталя – струга, железка которого имеет загнутую оконечность, на которой и оттачивают лезвие.

Стамеска. Она имеет прямоугольный тонкий резец шириною до 7,6 см (рис. 24). Нижняя грань его затачивается на одну фаску[6] под углом 20–35°, смотря по твердости обрабатываемого дерева. Стамескою сглаживают поверхности, если неудобно сделать это рубанком. Кроме того, стамеска бывает еще полукруглая (рис. 25). Стамеска может быть употреблена как колющий и режущий инструмент.

Если стамеска употребляется как режущий инструмент, то фаска его должна лежать на обрабатываемой поверхности, как бы сливаясь с нею, то есть иметь совершенно то же положение, как железка рубанка. В том же случае, когда стамескою рубят, например, при долблении дыр, инструмент ставится в вертикальном положении, причем гладкая грань должна быть обращена в сторону граней дыры. Стамесок следует иметь несколько – различной ширины.

Рис. 24, 25

Для окончательного выглаживания выструганных поверхностей столяры употребляют цикли. Это стальная пластинка, у которой для образования лезвия ребра опускаются загибом кромок на обе стороны в виде развороченного лезвия. Циклей можно выскоблить поверхность дерева так, что она будет иметь вид гладкой, блестящей, как бы полированной поверхности.

Долбежные инструменты – долотья – следует рассматривать как железки простейших строга-тельных инструментов, вынутые из своих колодок, вместо которых они снабжены ручками; в последнем случае долото действует как топор. Вся разница здесь в приемах работы: топор действует своею тяжестью, тогда как долото может рубить, если по верхнему концу ручки ударить киянкой и затем надрубленную поверхность отколоть.

Столярные долотья бывают плоские и полукруглые. Первые (рис. 26) по внешнему виду похожи на стамески, но отличаются от последних тем, что они значительно толще, так как долото употребляется исключительно для долбления и, следовательно, должно иметь бо́льшую прочность, чем тонкая стамеска. Для грубых работ долотья делаются о двух фасках, раскалывающее действие их сильнее, но работа нечиста, и выдолбленные плоскости не будут так правильны, как образованные инструментом с одною фаскою.

Рис. 26

Сверлильные инструменты. Кроме буравов и буравчиков, столяры сверлят отверстия с помощью перок, вставляемых в деревянный или железный вращающийся станок, называемый коловоротом (рис. 27).

Рис. 27

Перки бывают трех родов: спиральная, очень удобная для сверления (рис. 28), центровая (рис. 29), имеющая посредине острие или жало, служащее центром вращения, и ложечная (рис. 30) в виде продолговатой ложечки с острым концом. Кроме коловорота, весьма удобным станочком для вставления перок служит дрель, изображенная на рис. 31, она пригодна для делания тонких и неглубоких дырочек.

Рис. 28–30

Нарезка деревянных винтов. Столяру часто приходится делать различного рода зажимы при соединении отдельных кусков дерева посредством деревянных винтов и гаек. Такие винты и гайки нарезаются с помощью винтовальной колодки (рис. 32) и метчика (рис. 33).

Рис. 31

Для нарезки винта идет чаще всего карельская береза, сухая и без сучьев, а за неимением ее можно взять обыкновенную березу или какое-либо другое твердое дерево.

Рис. 32, 33

В столярном деле используются также клещи, щипцы (острогубцы, круглогубцы и плоскогубцы), отвертки, столярные молотки и киянки.

Рашпили и подпилки принадлежат к числу режущих и скоблящих инструментов, необходимых в столярном деле, хотя столяры-ремесленники пользуются ими для выравнивания поверхности дерева, только когда последняя настолько криволинейна, что выглаживание ее неудобно сделать при помощи струга.

Рис. 34

Рашпили – различного сечения стальные бруски, вся поверхность которых покрыта острыми, довольно редко расположенными зубьями, действующими наподобие зубьев пилы, с тою только разницею, что эти зубья не углубляются глубоко в дерево, а действуют сразу всею своею поверхностью, срезая и выравнивая встречающиеся на поверхности дерева неровности (рис. 34). При работе рашпили очень скоро засоряются опилками, от которых время от времени их необходимо очищать.

Напильники. Столяры употребляют их довольно редко для сглаживания поверхности дерева, и только в том случае, когда эту работу нельзя сделать каким-либо другим инструментом. Напильники (рис. 35), или напилки, бывают различной формы, насечка у них одиночная или двойная. Первая имеет вид непрерывных острых ребер, идущих параллельно одно другому на одинаковых расстояниях. При двойной же насечке эти ребра взаимно пересекаются под углом с другим рядом ребер. Напильники различаются по большей или меньшей крупности насечки и носят названия драчевых, личных и шлифных.

Рис. 35

Измерительные и проверочные инструменты. Приступая к какой бы то ни было столярной работе, необходимо знать точные размеры вещи и уметь правильно и скоро сделать разметку отдельных ее частей; а также во время самой работы проверять правильность и точность работы.

Столяр ничего не должен делать на глаз, чтобы не впасть в ошибку и не испортить работы, на которую истрачено немало времени, труда и ценного материала.

Прежде чем приняться за работу надо нанести на дерево все размеры вещи при помощи измерительных инструментов. Для более сложных работ сначала изготовляют на бумаге эскиз или чертеж, на котором вычерчивают все размеры, которые потом отмечаются на кусках дерева, входящих в состав изготовляемой вещи.

В своей работе столяры используют линейки, складной метр, рулетку, циркуль, рейсмус, наугольник, винкель, малку и другие измерительные приспособления.

Оттачивание инструментов

При всякой столярной работе необходимо, чтобы инструменты были достаточно остры, так как работать тупыми инструментами тяжело и неудобно, а сама работа не будет достаточно чиста.

Инструменты могут притупляться или сами собою, от частого употребления, или от неумелого обращения, или же просто от дурного качества инструмента. Хорошо наточить можно только доброкачественный инструмент.

В чем же состоит хорошее оттачивание инструмента? Надо точить ровно, не торопясь и не отступая никогда от правил, выработанных ремесленною практикою; работающая часть железок всегда должна сохранять тот вид и форму, который придан инструменту на заводе. Здесь нельзя допустить никаких отступлений от образца без риска испортить инструмент, приноровленный для исполнения определенной работы. Новые инструменты бывают совсем тупые. На заводе им уже дан требуемый угол резания, который необходимо сохранить при отточке. Линия острия, или, как часто называют ее, жало, должна быть прямая в плоских инструментах и равномерно закругленная в полукруглых резцах. При оттачивании фаску надо снимать равномерно как по длине, так и по ширине. Степень остроты здесь играет второстепенную роль сравнительно с правильностью заострения, так как острота явится сама собою, если во время оттачивания не было сделано работающим никаких отступлений, нарушающих общие принципы острения. Хорошо ли выточен инструмент, узнается так же, как пробуется бритва, то есть легким прикосновением плашмя к коже; если при этом лезвие будет легко снимать ее верхний слой, значит инструмент достаточно остер.

Рис. 36

Точило (рис. 36). Вращать точило следует по направлению лезвия инструмента, но не навстречу ему, иначе инструмент вырывается из рук и точило портится. Инструмент надо держать наклонно, плотно прижимая фаской к колесу.

Рис. 37

Брусок (рис. 37). На нем выправляются инструменты, предварительно отточенные на точиле. Для бруска берется пес-чаниковый камень более мелкозернистого сложения, чем для точила.

Рис. 36

Точило (рис. 36). Вращать точило следует по направлению лезвия инструмента, но не навстречу ему, иначе инструмент вырывается из рук и точило портится. Инструмент надо держать наклонно, плотно прижимая фаской к колесу.

Рис. 37

Брусок (рис. 37). На нем выправляются инструменты, предварительно отточенные на точиле. Для бруска берется пес-чаниковый камень более мелкозернистого сложения, чем для точила.

Железку инструмента берут в обе руки и трут ее фаскою вниз о всю поверхность камня взад и вперед, несколько нажимая на железку, причем следят за тем, чтобы железка все время находилась в одном и том же наклонном положении, так как иначе фаска примет несколько закругленный вид и цель оттачивания не будет достигнута. Вообще признаком хорошего затачивания на камне служит равномерность загиба заусеницы и легкость, с какою она отваливается, после чего лезвие будет иметь вид тонкой линии с едва заметными зазубринами; чем эти зазубрины мельче и однообразнее, тем лучше исполнена работа заострения.

При заточке полукруглых долбежных инструментов соблюдаются те же условия, с тою только разницею, что фаски этих инструментов необходимо вращать по их полукруглой поверхности, чтобы лезвие могло быть заточено по всей этой поверхности вполне равномерно.

Что касается заточки железок галтелей, калевок и т. п. инструментов, то необходимо вращать их по полукруглой поверхности, чтобы лезвие могло быть заточено по всей этой поверхности вполне равномерно.

Что касается заточки инструментов, которые нельзя выточить на круглом камне и бруске, то их оттачивают напильником без насечки, полукруглым или плоским, сообразно с формою лезвия железки. Сама операция заточки производится так: обмакнув железку в деревянное масло[7] и посыпав наждачным порошком, берут в левую руку острием от себя и трут напильником по фаске, соблюдая при этом те же правила, как при заточке прямых железок на камне.

Общие приемы работы

Первая работа, которую приходится произвести столяру для того, чтобы сделать какую-либо деревянную вещь, это придать взятому куску дерева требуемую форму и размеры или, как говорят, оболванить штуку, если она будет состоять из одного куска, или же готовить вчерне отдельные ее части. Такая подготовительная работа всегда исполняется распиловкою и обтескою дерева.

Полотно пилы устанавливают в лучке так, чтобы оно по всей длине находилось в одной плоскости и притом в туго натянутом положении. Надо следить, чтобы отогнутые зубцы в правую сторону составляли одну прямую, а отогнутые в левую – другую линию, иначе пила будет резать косо, а при сильном движении пилы полотно это может оборваться во время работы. Вообще верность установки полотна пилы играет весьма важную роль при распиловке, которая будет идти тем успешнее, чем точнее зубья пилы будут двигаться по одной и той же плоскости. Лучку пилы придают известный наклон относительно полотна, чтобы лучок не мог препятствовать движению пилы. При поперечной распиловке наклон этот бывает очень мал, тогда как при продольной разрезке лучок иногда принимает положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Всякую распиловку надо вести по намеченной линии. Наметка при поперечной распиловке доски и бруска производится так: надо наложить толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти рез, и затем очертить верхнюю сторону карандашом или шилом по ребру тонкой и длинной стороны наугольника. Эту черту переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруска с помощью наугольника, накладываемого на грани. Если наметка сделана верно, то концы очерченных линий должны сойтись в четырехугольник.

Рис. 38

Отметив линию прореза (риску), брусок переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец был вне верстака и при движении пила не портила верстак. Пилу берут в правую руку, обхватив нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка, а левой упирают и придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет зубья несимметричной формы, то резать нужно только в одну сторону, другая же будет скользить по отлогости зубьев, отчего скопившиеся между зубьями опилки выбрасываются. Разрезка может происходить только при движении пилы вниз, а для этого зубья пилы должны быть обращены прямыми сторонами книзу (рис. 38).

Наставив пилу по риске, делают первый раз так, чтобы пила зубьями одновременно зажала часть боковой и верхней грани бруска и этим движением предупредила возможность грани отколоться. Когда зубья пилы прорежут угол, можно продолжать распиловку смелее. Начинающему надо вести распиловку осторожно, не торопясь и только слегка нажимая на пилу при движении ее вниз, движение же вверх должно быть свободное.

При этой работе надо не спускать глаз с риски и следить за тем, чтобы полотно пилы проходило как раз по ней, то есть совпадало бы с рискою в плоскости, проведенной через все четыре канта бруска. Когда зубья дойдут до нижней грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не отколоть угла этой грани, и пилить осторожно и медленно. Из предосторожности можно повернуть брусок на другую сторону и начать распиловку с другого не-запиленного угла, продолжая работу до тех пор, пока оба прореза не сойдутся вместе. При всякой распиловке необходимо, чтобы пила была остра и зубы ее были бы разведены правильно.

Если надо отпилить кусок доски или бруса значительной длины, так как они не могут поместиться на верстаке и свешиваются далеко за него, то прежде чем приступить к распиловке, надо подпереть дерево, положив его свободный конец на подставку. Это делается, чтобы при разрезывании недопиленная часть дерева вследствие своей тяжести не отломилась.

При распиловке дерева вдоль слоев, по направлению его волокон, приемы работы несколько изменяются против только что описанной поперечной распиловки. Отбив кант шнуром или проведя черту рейсмусом, брусок или доску устанавливают вдоль верстака и зажимают струбцинками так, чтобы дерево не могло двинуться с места даже при сильном движении руки. Пилу ставят вертикально и держат двумя руками, причем правая обхватывает стойку лучка и ручки, а левая – противоположный конец той же стойки у веревки. Для большего удобства лучок нужно отогнуть в сторону, чтобы он во время работы не задевал за распиленное дерево (рис. 39).

Рис. 39

Для удержания небольших кусков дерева во время продольной распиловки их закрепляют в зажим верстака в вертикальном положении, а полотно пилы ставят горизонтально. По мере пропила зажатые части дерева можно поднимать или двигать в тисках так, чтобы полотно пилы всегда находилось на высоте, удобной для распиловки; если брус толст или порода дерева очень плотна, можно в прорез вставить широкий клин, но делать это надо осторожно, чтобы не расколоть дерево. Полезно также смазывать полотно пилы салом, а при распиловке сильно смолистого дерева, например лиственницы, пилу смачивают водою.

При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, как и вообще для продольной распиловки. Особенность этого рода распиловки заключается в том, что для нее берутся пилы с узким полотном и мелкими зубьями, обыкновенно называемые у столяров поворотными пилами. Сама распиловка ведется медленно, в особенности во всех поворотах и закруглениях разметки дерева, чтобы не сделать зареза и не сломать пилы.

Обтеска небольших брусков обыкновенно производится так: брусок ставят вертикально на какую-нибудь подстановку, толстый отрезок дерева или чурбан высотою 35–55 см, топор берут в правую руку, а левою поддерживают брусок во время работы (рис. 40).

Рис. 40

Тешут ударами лезвия топора, направляемыми относительно обтесываемой поверхности несколько наклонно. Удары надо наносить не слишком частые и не очень сильные и не откалывать сразу большую щепу, чтобы по неосторожности не отколоть больше древесины против намеченной по риске и вообще не испортить брусок. Особенно осторожно следует обтесывать мягкое прямослойное дерево, которое при этом может расколоться; в свилеватом дереве необходимо надрубать волокна из предосторожности, чтобы топор не мог задрать их и попортить штуку дерева.

Когда пилою или топором придана внешняя форма вещи, приступают к сглаживанию поверхности. Обработку начинают всегда более грубыми стругами, после чего поверхность дерева окончательно сглаживается фуганком, а иногда и циклей. Для строгания необходимо, чтобы железки стругов были хорошо отточены, правильно вложены и укреплены в колодке, подошва которой должна быть ровной и гладкой.