Столяр-любитель - Е. Левашева 5 стр.

Рис. 63

Что касается шкатулочных замков, то они бывают двух родов: вдолбные и прорезные. По своему внутреннему механизму они совершенно одинаковы, а все различие заключается в способе прикрепления к передней стенке шкатулки. Вдолбной замок вставляется в продолговатое гнездо, выдолбленное в кромке передней стенки шкатулки и прикрепляется к ней двумя винтами. Прорезной замок врезывается с внутренней стороны той же передней стенки шкатулки и также привинчивается, но только четырьмя винтами. Отверстие для вкладывания ключа просверливают и прочищают напильником до требуемой величины; в него вставляется для красоты медный ободок. Необходимым дополнением замка служит металлическая пластинка с штифтиками, привинчиваемая к кромке крышки так, чтобы эти штифтики свободно входили в соответствующие им отверстия в верхней части замка и замыкали шкатулку.

Для того чтобы шкатулку можно было держать в руках, а иногда и для украшения крышки посредине ее привинчивают красивую медную или бронзовую ручку. Ко дну шкатулки, также для красоты, привинчивают маленькие металлические ножки, которые должны быть сделаны из того же металла, как и ручка, и вообще должны гармонировать одна с другой. Если остов шкатулки сделан из простого дерева, то это нисколько не мешает оклеить его красивой фанеркой, выпиленной из ценной древесной породы. Такая оклейка производится не только снаружи, но и внутри шкатулки, не говоря уже о других украшениях более или менее художественного характера.

Рис. 64–67

На рис. 63 видна буфетная полочка для посуды, а на рис. 64–67 – детали и части этого открытого буфета.

К числу домовых работ относятся: устройство дверей, оконных рам, чистых и паркетных полов, плинтусов, карнизов, поручней для решеток и т. п.

Для всех этих работ, кроме паркета, употребляются простые сорта дерева, преимущественно сосна и ель, имеющие белую древесину, почему и сами работы получили название белодеревных. Домовые принадлежности почти всегда окрашиваются масляною краскою, которая легко скрывает некоторые недостатки в чистой отделке поверхностей, почему особенной чистоты работы здесь и не требуется. Много важнее правильность и точность размеров отдельных деталей и безусловно верная сборка их по чертежу, иначе работа окажется никуда не годной.

Оконные рамы, или переплеты. Различают одностворчатые и двустворчатые рамы. Первые состоят из одного общего обвяза с одним или несколькими стеклами; вторые состоят из двух половинок, вращающихся на петлях, если окно очень маленькое, или же из трех частей.

Рис. 68

Каждая рама, кроме обвяза, разделяется для вставки стекол поперечными деревянными брусками, которые называются горбылями (рис. 68). Вязка рам очень проста; она делается на клее, а сквозные шипы скрепляются деревянными гвоздями или нагелями. Такими нагелями, впрочем, скрепляются только угловые соединения обвяза. Ширина обвяза делается равной 1/10 ширины оконных створок, высота – равной около 1/2 их длины. Для вставки стекол выбираются четверти, а с внутренней отбираются канавки. Для стока дождевой воды на нижних брусках фрамуги и обвяза створа устраиваются отливы, как показано на том же рисунке. Створки привешиваются с помощью петель к вертикальным косякам приставной рамы, вделанной в отверстие для окна. Вертикальные бруски, замыкающие створ, пригоняются не гладко, но каждая половинка имеет уступы, отчего замыкание будет плотнее. Оковка створок состоит из медных петель и задвижек, кроме того, углы рамы для красоты связываются иногда медными фигурными наугольниками.

Подоконники делаются из досок толщиною 6,3 см, соединенных шпонками, и кладутся на войлок с гипсовой подливкой.

Двери. Двери столярной работы большею частью бывают филенчатые, одно– или двустворчатые. Первые состоят из одного обвяза с тремя, реже двумя филенчатыми щитами, вторые, то есть двустворчатые, делаются шире. Высота одно– и двустворчатых дверей бывает различна, в зависимости от высоты жилых помещений, где таковые устанавливаются.

Рис. 69

Вязка дверей в общих чертах сходна с вязкою оконных рам, с тою только разницею, что для помещения филенок (рис. 69) в брусках обвязочной рамы и средниках галтель отбирается на всех четырех кромках; филенки вставляются в шпунт без клея, чтобы щитики при усыхании не могли дать трещин. Филенки для удобства вставления в шпунт скашиваются с кромок на ширину около 6,5 см. Для комнатных дверей фаски снимаются с обеих сторон; у наружных дверей филенчатые щиты делаются иногда с наплывом (рис. 70 и 71). Такие щиты имеют то преимущество, что менее пропускают холод, чем обыкновенные щиты.

Рис. 70, 71

Для обвяза комнатных дверей употребляются доски толщиною 6,3 см, а на филенки – 3,8 см; если же филенки делаются с наплывом, то доски берутся одинаковой толщины с обвязом.

Двери навешиваются к дверным косякам, отбираются четверти с той стороны, в которую будет дверь открываться. Для красоты косяки с лицевой стороны обшиваются карнизными досками.

Металлические принадлежности дверей, обыкновенно называемые дверным прибором, состоят из петель, вдолбного замка с ручкой и задвижек (шпингалеты), покупаемых готовыми; столяру остается только пригнать их на место.

Полы, составляющие также предмет столярных работ, бывают двух родов: дощатые и щитовые.

Рис. 72

Дощатый пол собирается из гладко выструганных с одной стороны и прифугованных чистообрезных досок; сплотка их производится вставными шипами, чаще в полдерева. Доски стелют поперек балок и прибиваются к ним брусковыми гвоздями. К числу неудобств дощатых полов следует отнести то обстоятельство, что доски, ссыхаясь, образуют между собою щели, которые приходится заделывать рейками; последние, однако, держатся непрочно и, вылезая наверх, делают поверхность пола неудобною для ходьбы.

Щитовому полу следует отдать преимущество во всех отношениях перед дощатым. Устройство такого пола делается во фриз или в рамку, как показано на рис. 72.

Такая рамка собирается из десятисантиметровых досок и устанавливается по ватерпасу возле самых стен. Во фризе отбирают шпунт, в который входят гребни половых досок, собранные заранее в щиты. Доски сплачиваются шпонками и загоняются вплотную и, кроме того, прибиваются гвоздями к балкам. Независимо от чистоты и правильности устройства пола одним из главных условий здесь является хорошая просушка досок для фриза и щитов.

Полы, оконные рамы и двери, если они делаются из простого дерева, всегда окрашиваются масляною краскою. До окраски дерево грунтуют, то есть покрывают разведенною на воде или жидком клею краскою; затем заравнивают все неровности замазкою (шпаклюют) и, наконец, покрывают один или два раза масляною краскою.

Паркетные полы. Заготовка паркета, то есть пластинок дерева, собранных в виде мозаики, почти везде составляет предмет фабричного производства, но сборка паркета и установка его на месте всецело ложатся на долю столяра.

Паркетные полы состоят из квадратных рам. Обвяз собирается из досок с крестообразными поперечинами; с внутренней стороны обвяза и поперечин (средников) выбирают шпунты, в которые вставлены заподлицо квадратные дощечки или филенки. Таких филенок в каждом квадрате всегда бывает четыре, расположенных так, чтобы направление волокон одной относительно другой было взаимно перпендикулярно. Изготовленный таким образом щит выстилается на клее паркетом, который собирается по известному рисунку или же просто в шахматном порядке.

Паркетные рамы с наклеенными паркетными дощечками устанавливаются не прямо на балки, а на плотничную решетку, собранную из досок так, чтобы паркетные рамы лежали неподвижно.

При установке паркета горизонтальность пола проверяется ватерпасом, сами же рамы прибиваются гвоздями к балкам. Паркетные полы, как известно, покрываются мастикой и натираются воском. Это придает им более красивый вид и предохраняет дерево от порчи.

Если паркетные полы и обходятся много дороже простых полов, то за ними, кроме красивого вида, надо признать то преимущество, что они служат долее дощатых, не коробятся и не дают щелей.

Для прикрытия сопряжений пола со стенами прибиваются плинтусы. Таким плинтусам чаще всего придают форму галтелей.

Если паркетные полы и обходятся много дороже простых полов, то за ними, кроме красивого вида, надо признать то преимущество, что они служат долее дощатых, не коробятся и не дают щелей.

Для прикрытия сопряжений пола со стенами прибиваются плинтусы. Таким плинтусам чаще всего придают форму галтелей.

Отделка деревянных изделий

Окончательная отделка деревянных изделий имеет целью не только придать отделываемой поверхности требуемый цвет и красоту, но и предохранить вещи от влияния атмосферы и вообще увеличить прочность вещи. С этою целью пользуются различными приемами, например шлифованием, окрашиванием, полировкой, лакировкой, травлением и прочим.

Покрывание олифой. Хорошим материалом для покрывания рукояток инструментов и т. п. мелких изделий служит олифа. Она составляется продолжительным кипячением льняного или конопляного масла с прибавкою свинцового глета[8] в пропорции 6–12 частей глета на 100 частей масла, пока не получится густая тягучая жидкость, скоро высыхающая на воздухе. На вещь наводят олифу и после того, когда она совершенно просохнет, сглаживают слегка шкуркой, а затем покрывают спиртовым лаком. Таким способом покрытая вещь красивее крашеной и хорошо сопротивляется действию сырости.

Шлифовка служит подготовительною работою при полировке и лакировке, она имеет целью придать обрабатываемой поверхности необходимую гладкость и даже блеск и вообще способность принять ровный и мягкий слой политуры или лака.

Приступая к полировке, необходимо предварительно выскоблить поверхность циклей, а затем уже начать шлифовку пемзой. Она употребляется в дело куском или в порошке.

В первом случае кусок пемзы распиливают на части, которые затем протираются между собою (с маслом), чтобы поверхности их вышли совершенно ровными и не царапали бы поделку. При шлифовке поверхность дерева смазывают льняным маслом или свиным салом (свиное сало употребляют только тогда, когда хотят сохранить естественный цвет дерева, так как от льняного масла оно немного темнеет) и протирают пемзой до тех пор, пока она не получит требуемой гладкости. Движение пемзы при этом должно идти по непрерывным круговым линиям, и только при окончании работы оно может совпадать с направлением волокон.

Шлифование пемзовым порошком (мелким и просеянным) состоит в том, что посыпают его на льняную ветошку, наливают несколько капель льняного или деревянного масла и шлифуют дерево в различных направлениях.

При этом способе обыкновенно поверхность предварительно выглаживают стеклянной или песочной бумагой, а пемзовым порошком шлифуют только окончательно. Если поверхность имеет криволинейное очертание, как, например, в карнизах, то ее шлифуют порошком, причем из мягкого дерева делается соответствующая изгибам поверхности деревянная колодка, которой водят по поверхности, посыпаемой пемзовым порошком вместе с маслом.

Когда шлифовка велась при помощи масла, необходимо после окончания этой работы тотчас же удалить масло, ибо если этого не сделать, то политура и лак при дальнейшей отделке поверхности не дадут требуемой чистоты и блеска. Удаление масла производится посредством протирания опилками, которые хорошо впитывают в себя масло.

Стеклянную и песочную бумагу, или так называемую шкурку, обыкновенно употребляют сухой, без масла и трут сначала более грубой, а затем самой мелкой.

Полировка и лакировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделий. Она имеет целью придать вещи изящество и красоту, чтобы видны были все жилки и разводы дорогого дерева. Кроме того, полировка предохраняет дерево от внешних влияний, разрушающих его составные части. Наилучшей политурой для дерева считается шеллаковая, которая представляет собой раствор шеллака[9] в спирте, куда прибавляются еще некоторые другие составы: например, мастика, сандарак[10].

Нанесение политуры производится так: берут кусочек ваты и заворачивают ее один или два раза в шерстяную ветошь так, чтобы нижняя сторона была совершенно плоской, последнюю смачивают политурой, а затем берут тряпочку из мягкого выношенного полотна и обвертывают им клубочек, а оставшиеся концы тряпочки собирают в руку. На нижнюю гладкую сторону тряпочки наливают несколько капель сырого льняного масла и затем начинают проводить ею по поверхности дерева маленькими круговыми движениями, слегка и равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется политурой. Если во время работы тряпочка будет приставать к поверхности, то это служит признаком, что политура слишком густа и ее необходимо разбавить спиртом. Время от времени тряпочку заменяют чистой, продолжая работу, как было указано, до тех пор, пока вся поверхность не сделается совершенно ровно блестящей.

Покрывание лаком производится быстрыми штрихами, причем следует наблюдать, чтобы он ложился тонким слоем и как можно ровнее, в противном случае поверхность принимает некрасивый вид, а лак медленно сохнет. Редко случается, чтобы получился глянец после первого раза, когда покроют лаком. Для этого нужно дать ему просохнуть и покрыть во второй раз; а если и тогда внешний вид будет недостаточно красив, то нужно протереть тонкой шкуркой, не затрачивая лака, затем опять провести очень тонкий слой лака. Внешний вид выходит очень красивым и гладким, если перед последним разом покрывания лаком разбавить этот лак обыкновенным терпентином[11]; вещь же, покрытую лаком, оберегают от пыли, пока лак совершенно не высохнет.

Отделка под воск весьма распространена в мебельном деле, так как такая отделка довольно красива и проста, но идет далеко не ко всем породам дерева. Хорошо отделываются под воск дуб, красный бук и орех. Подготовка поверхности дерева для вощения делается так же, как и для полирования, но чистить нужно насухо и в крайнем случае можно употребить скоро высыхающее льняное масло – олифу.

В состав для вощения входят воск, скипидар или же зеленое мыло[12] с прибавкою незначительного количества деревянного масла. Эту смесь сплавляют в небольшом котелке и перед употреблением растирают на камне, затем берут кусочек грубой суконки и натирают составом поверхность изделия до появления матового блеска. Отличительное свойство отделки под воск – это скорое потускнение поверхности, но стоит только затускневшую поверхность протереть суконкою, и блеск возобновится с новою силою.

Покрывание воском редко удается с одного раза: слой воска ляжет на поверхность дерева непрочно. Обыкновенно покрывание воском делают два или три раза, в промежутках времени, хорошо просушивая поверхность и протирая суконкою.

Травление имеет целью придать дешевому дереву наружный вид более дорогого и красивого дерева. Здесь главное дело заключается в способе приготовления красящей жидкости-протравы, которую наводят на изделия (с помощью кисти, губки или опушки густого пера, в холодном или горячем состоянии).

Предназначенную для травления вещь надо предварительно прочистить циклей, а после травления отшлифовать пемзой, причем краска несколько сойдет, и тогда надо протравить вторично. Эта вторичная протрава уже будет прочно держаться на поверхности дерева.

Подделка под красное дерево. Такая подделка лучше всего удается, если вещь сделана из березы, ольхи или же клена.

Анилиновые краски поступают в продажу в порошкообразном виде и в виде растворов. Растворяются они или в спирте, или в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой кроющей способности. Светло-красная протрава – растворяют 45 г эозина в 1 л мягкой воды; кораллово-красная – растворяют 100 г кораллина в 3 л воды. Краски наносятся на дерево один или два раза, смотря по цвету, который желательно получить.

Подделка под черное дерево. Наилучшим деревом для подделки под черное считается мореный дуб: он даже в своем естественном состоянии мало отличается от черного дерева. Если же хотят протравить ольху или березу, то протрава для них готовится так. Для этой цели растворяют 8 весовых частей сернокислого анилина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания его проходят раствором меди в соляной кислоте, который готовится из 20 частей соляной кислоты и 1 части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди светлые сорта дерева принимают очень красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного дерева; полировка придает им сильный блеск.

Подделка под орех. Цвет орехового дерева можно получить различными способами, но лучшими из них считаются следующие.