Сухость теплоизолятора – главное условие его долголетия. Снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1 %. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить внахлест на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм.
Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее основу составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та, и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать.
• Зазоры между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также щели между полом и стенами нужно тщательно заделать цементным раствором марки не ниже М100 (чем больше цифра, тем он прочнее), либо кладочной или монтажной сухой смесью. После того как щели заделаны, проводят окончательную «зачистку» поверхности.
• Формат листа гипсокартона маркируют с помощью линейки и карандаша. Разметив лист, его обрезают и удаляют с кромки лишний оборванный картон.
Затем на основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, по периметру помещения, на стенах укладывают кромочную ленту из минеральной ваты.
• При использовании утеплителя поступают так. Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен кладут кромочную ленту.
• После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона (см. рис.). Если утеплитель засыпной, работу начинают от двери. Если это теплоизоляционные плиты, то укладку ведут от противоположной стены.
Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой – со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто укладывают на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым шурупами-саморезами длиной 19 и 22 мм с антикоррозионным покрытием.
Стыковочные швы места установки шурупов заделывают гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом следят за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.
Устройство полов с применением плит гипсокартона: а – без использования теплоизоляции: 1 – основание; 2 – пленка полиэтиленовая; 3 – выравнивающий слой; 4 – элементы пола; 5 – лента кромочная из минеральной ваты; б – с теплоизоляционным слоем: 1 – плита перекрытия; 2 – выравнивающий слой; 3 – гидроизоляция; 4 – тепло-, звукоизоляционный слой; 5 – гипсоволокнистый лист (2 слой); 6 – гипсоволокнистый лист (1 слой); 7 – декоративный слой (окраска, линолеум)
Потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки.
Если делают полы во влажном помещении (в ванной комнате или на кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией.
Установка окон
Основное требование к окну – оно должно быть теплым. И это во многом зависит от правильного выбора стеклопакета и качества установки окна.
Оконное заполнение состоит из оконных коробок, переплетов со стеклами и подоконных досок.
По конструкции деревянные окна бывают с одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами (комбинированными). В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего использовались оконные блоки со спаренными переплетами.
Оконные переплеты по способу открывания разделяют на вертикальные распашные (открываемые внутрь или в разные стороны), горизонтальные распашные, раздвижные, неоткрываемые и комбинированные. Переплеты могут иметь 1, 2 и 3 створки.
Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг вертикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть, они прекрасно выполняют функцию проветривания помещения.
Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонтальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются такие форточки сверху вниз.
Неоткрываемые окна распространены в частном секторе, их можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции помещения.
Комбинированные окна обычно объединяют в себе конструкции вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обеих осей симметрии проема.
По конструкции различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными и раздельными переплетами. Применяемое остекление также делится на обычное и стеклопакет.
Оконная коробка представляет собой раму, в которую вставляют оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски – горизонтальные и вертикальные, называемые импостами, или средниками. Импосты служат для навешивания оконных переплетов, а также для обеспечения жесткости коробок больших размеров.
Материалом для оконных коробок служат деревянные брусья, а переплетов – дерево, алюминий и пластмассы. Если коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в блоки и устанавливают стены. При высоте окна 1383 мм ширина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм.
Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема. На рисунке ниже представлено двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками.
Двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками: 1 – верхний горизонтальный брусок коробки; 2 – верхний горизонтальный брусок створки; 3 – врезная петля; 4 – вертикальный петлевой брусок створки; 5 – вертикальный брусок коробки; 6 – оконное стекло толщиной 2 мм; 7 – горбылек с фаской; 8 – притворный брусок створки; 9 – упор в стене; 10 – наружный проем; 11 – внутренний проем; 12 – оконная перемычка; 13 – фальц для остекления; 14 – нижний горизонтальный брусок коробки; 15 – шпингалет; 16 – подоконная доска; 17 – водоотлив; 18 – угольники; 19 – нащельник; 20 – отлив; 21 – защелка; 22 – паз для подоконной доски; 23 – внутренняя штукатурка; 24 – подоконник
Стандартные окна из древесины
При необходимости старое окно демонтируют. Сначала снимают старые оконные створки и отрывают наличники. Оконную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей электрической ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и сгнившие деревянные пробки, заложенные в стену. После этого снимают штукатурку с откосов. Необходимо замерить проем для установки нового окна и устройства откосов. Цементным раствором заделывают возможные повреждения, возникшие при демонтаже рамы на парапете и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру должно составлять 10–25 мм. Это пространство потом заливается пеной или заделывается другим материалом.
• При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего – подушки, двух боковых – косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
• Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помощью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.
• Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или строительными гвоздями длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену.
Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.
• Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или строительными гвоздями длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену.
Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.
Установка оконного блока: 1 – деревянные клинья; 2 – оконная коробка; 3 – отвес; 4 – уровень; 5 – подкладка из камня или кирпича
Оконный блок: 1 – оконная коробка; 2 – теплоизоляция; 3 – отлив; 4 – капельник; 5 – подоконник; 6 – наличник
• Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего.
• Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают. Места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.
• Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины.
Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть закрыта – обмазана силиконовыми или полиуретановыми герметиками или закрыта жгутами, описанными выше.
• По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на 3/4 глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на 1/4 глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем – цементным раствором. Такая технология наиболее дешевая и приемлема, например, на даче.
• К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
• В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны.
Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо используют современные герметики.
В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.
• Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконными коробками и стеной закрывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на 6–10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
• Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем наносят основную краску или вскрывают лаком и стеклят.
• Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях после отделки оконных блоков.
Створки навешивают после окончательной отделки стен.
Деревянные евроокна
Деревянные евроокна вновь входят в моду и пользуются повышенным спросом. Они должны соответствовать самым современным требованиям, принципиально отличающимся от требований к деревянным окнам прошлого.
Некоторые фирмы для производства деревянных евроокон используют трехслойный клееный брус (сосна, дуб). Склейка бруса производится двухкомпонентным клеем германского производства с классом водостойкости Д-4, а отделка поверхностей ведется водорастворимыми акриловыми глазурями, используется германская фурнитура.
В качестве исходного материала используется древесина сосны, красного дерева, лиственницы и дуба и 100 вариантов цветовых решений.
Помимо обычных поворотно-откидных окон и дверей освоено производство сдвижных, складывающихся конструкций, наружных деревянных ставен. В однокамерном или двухкамерном стеклопакете возможна установка энергосберегающего, тонированного, декоративного, противоударного стекла.
Кроме обычных поворотно-откидных окон и балконных дверей предлагаются параллельно-сдвижные конструкции, складывающиеся в «гармошку» в вариантах с порогом и без него, комплектацию окон и фрамуг дистанционными, электрическими и ручными приводами.
Оконные блоки изготовлены из экологически чистой древесины различных пород (сосна, дуб, ясень).
Трехслойный брусок, склеенный на водостойком клее, гарантирует отсутствие деформации.
Специальная скрытая фурнитура обеспечивает открывание в двух плоскостях с оптимальным режимом проветривания без сквозняков. Запирание происходит по всему периметру оконного блока. Двухкамерный уплотнитель обеспечивает особую герметичность, препятствует проникновению шума и пыли. Алюминиевый водоотлив исключает попадание дождевых вод внутрь оконного блока.
Отделка производится специальными атмосферостойкими покрасочными материалами, гарантирует сохранение цвета в течение 6 лет и более.
Металлопластиковые окна
Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены полой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»). На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли.
Стеклопакеты могут быть одно– и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла. От толщины стеклопакета и от количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства (табл.). Цена, кстати, тоже. И хотя однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, хороши они только для жителей южных широт.
Таблица
Энергосберегающие и звукоизоляционные возможности стеклопакетов с различными вариантами утепленияПрофиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков. Если сравнивать с обычным деревянным окном, это полностью вся коробка со створками + штапики.
Профили бывают двух-, трех-, четырех– и пятикамерные (см. рис.). Камера – это воздушное пространство внутри профиля. Чем больше камер, тем профиль «теплее» и дороже. Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят. Пятикамерные (ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Для умеренного климата подходят трех– и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58–62 мм. Четырехкамерный отличается от трехкамерного добавлением в конструкцию еще одной перегородки.
Составляющие окна: а – окно из трехкамерного ПВХ-профиля: 1 – стеклопакет; 2 – уплотнители; 3 – штапик; 4 – паз для фурнитуры; 5 – дренажная заглушка; 6 – усилительный вкладыш; б – схема установки окна из трехкамерного ПВХ-профиля и пластмассового подоконника на кирпичной стене
Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета. Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей. Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.
Вариант 1-й – профили, окрашенные в массе. В этом случае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то добавляют только коричневую. Такой профиль выцветает буквально за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой «под дерево». Такой способ окраски увеличивает цену профиля на 25–35 %.