• Старую столешницу можно использовать как образец для разметки новой. Нанесите на новую столешницу контуры всех вырезов. Положите ее на верстак и в каждом углу выреза просверлите отверстие, стараясь не повредить верстак.
• Вставьте лезвие лобзика в одно из отверстий. Проделайте вырез.
• Струбциной прижмите к обратной стороне столешницы направляющую планку или линейку. Дисковой пилой обрежьте столешницу по длине.
• Поставьте столешницу на место и прикрепите к тумбе шурупами и фиксаторами. Если столешница состоит из нескольких секций, соедините их металлической накладкой. Угловой зазор между столешницей и стеной заполните силиконовым герметиком.
При резке столешниц с меламиновым покрытием (а именно таких столешниц сейчас большинство) не рекомендуется пользоваться дисковой пилой – она может сколоть куски облицовки по краям распила. Лучше воспользоваться лобзиком. Перед распилом хорошо процарапать меламиновое покрытие любым острым предметом по линии разреза (делать это следует аккуратно, по линейке). Специальные металлические и пластиковые накладки, имеющие форму торца столешницы, продаются в магазинах мебельной фурнитуры и на строительных рынках. Они имеют Г-образную форму (для заглушки открытых торцов), или Т-образную форму для соединения двух деталей
Отделочный ремонт
• Часто вследствие несоблюдения температурного режима эксплуатации и ряда других причин (попадания влаги и активных растворителей, длительного механического воздействия и т. д.) происходит отклеивание облицовочного покрытия, особенно на кромках изделий. В этом случае применяют теплое склеивание (температура клея – не выше 50 °C), иначе можно испортить лаковое покрытие. Если после отслаивания отпал кусок шпона, то необходимо подобрать вставку такого же цвета и текстуры. При этом возможно тонирование или осветление вставки. Отделка поверхности завершает цикл ремонтных операций по замене вставки в облицовке изделия.
• При повреждении непрозрачной отделки сначала счищают старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпатлюют и шлифуют. После этих операций поверхность покрывают новой краской, подобранной точно под цвет старой. Иногда для обновления перекрывают всю поверхность под один цвет.
• Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г креозола (наносят подогретым до температуры 80 °C); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара; мази из амилацетата, ацетона, бензола или сивушного масла в смеси с воском, тальком или глиной. Мазями и эмульсиями обычно размягчают покрытия на небольших поверхностях.
Смыв старое покрытие, с поверхности снимают ворс, выглаживают ее и наносят новое покрытие.
Чтобы древесина после снятия старого лака не изменила свой первоначальный цвет, перед повторным покрытием ее обрабатывают бензином или скипидаром. Смывание старых лаков и политур с облицованных поверхностей может ослабить клеевые соединения, поэтому температура смывочных растворов должна быть не выше 25 °C.
• Для восстановления блеска полированного политурой изделия применяют состав из трех частей скипидара и двух частей стеариновой кислоты. Состав наносят в холодном состоянии и тщательно растирают поверхность фланелью.
Блеск можно восстановить, протерев поверхность тампоном, смоченным репейным маслом.
Для восстановления блеска на изделиях, покрытых шеллачной политурой, применяют 8–10 %-ную шеллачную политуру, добавляя в нее небольшое количество льняного масла или раствор по уходу за мебелью «Полироль», «Новинка» и т. п. Смесь наносят мягкой тканью на всю поверхность, которая должна быть очищена от пыли. Поверхность натирают до тех пор, пока не появится равномерный блеск.
• Белые следы от горячих предметов на полированной поверхности удаляют так: участок поверхности, подлежащий восстановлению, протирают смесью парафина и воска, затем покрывают его чистой холстиной и прижимают теплым утюгом. После исчезновения белизны поверхность полируют суконкой до восстановления блеска.
• Сероватые следы на полированной поверхности – признак использования самодельной политуры, разведенной не очень крепким спиртом. Следы убирают мягкой приработанной тканью, смоченной спиртом. Спирт частично растворит верхний слой политуры и серые следы исчезнут.
• Мелкие (волосяные) трещины в виде сетки проявляются на полированной поверхности вследствие неправильной технологии нанесения покрытия или в результате деформации древесины.
На поверхностях, покрытых спиртовыми лаками и политурами, трещины обрабатывают этиловым спиртом, на нитропокрытиях – ацетоном.
• Масляные и нитропокрытия хорошо смываются раствором «Смывка СП-7», который наносят на поверхность кистью. Через 15 минут после нанесения раствора размягченное покрытие снимают шпателем.
• Располировать поверхность всегда сложно. Рекомендуется для этого приобрести жидкие препараты «Глянец», «Лоск», «Блеск», «Новинка» и др.
• Иногда перед нанесением лаков или политур на облицованной поверхности обнаруживаются трещины, расхождения шпона, вмятины, сколы. Для заделывания дефектных участков применяют шпатлевочные составы (% по массе); под полиэфирные покрытия – жидкое стекло (30), каолин (56), краситель (0,4–1), окись железа (0,2), вода (до рабочей вязкости). Состав пригоден в течение нескольких часов, наносится шпателем. Под нитроцеллюлозные покрытия – пчелиный воск (73), охра (15), олифа натуральная или «Оксоль» (12). Воск расплавляют на водяной бане, в горячий расплав добавляют охру и олифу. Срок годности – около суток.
• Царапины, сколы и другие дефекты, имеющиеся на полированной поверхности, устраняют следующим образом. Поврежденное место шлифуют шкуркой № 5, удаляют пыль, затем заливают это место полиэфирным лаком ПФ-231-Л.
Высохшую поверхность снова шлифуют шкуркой № 5 или № 6 и удаляют пыль, затем при помощи фетра полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом (соотношение 1:1). Смесь наносят тонким слоем при помощи кисти или тампона.
После полирования пастой с поверхности удаляют остатки пасты и масла и чистой сухой фланелью с небольшим нажимом протирают поверхность до блеска.
• При потускнении поверхности, покрытой воском, плоскость слегка смачивают водным раствором спирта и затем натирают суконкой.
• При неправильной эксплуатации мебель и другие изделия из древесины поражаются грибковыми заболеваниями. Такие места необходимо обработать раствором, в состав которого входят железный купорос (1 часть по массе) и кухонная соль (1 часть). Разбавляют их в горячей воде (4 части по массе); раствор наносят в теплом состоянии.
• Для восстановления отделочного покрытия на мебели рекомендуется распределительная жидкость, состоящая из растворителя для данной марки нитролака (1 часть) и спирта (3 части). Высохший слой нитроцеллюлозного лака протирают этой жидкостью при помощи полусухого тампона. После этого изделие должно сохнуть в течение 24 часов. Затем поверхность обрабатывают шеллачной политурой, растворенной в 70 %-ном этиловом спирте (на 1 л спирта 200 г шеллака). Тампон должен быть хорошо смочен.
Необходимо помнить, что кристаллы шеллака имеют красноватый цвет, поэтому политура будет придавать изделию теплый оттенок. Иногда это нежелательно, особенно в том случае, когда использованы светлые породы и отбеленный шпон. Для этого политуру обесцвечивают. Кристаллы шеллака растворяют при нагревании в водном растворе щелочи. Полученный раствор отбеливают хлорной известью, после чего нейтрализуют соляной кислотой. В осадке окажется отбеленный шеллак в виде беловатой клейкой массы. Раствор сливают, а оставшуюся массу тщательно промывают водой из-под крана.
Отбеленный шеллак хранят в темноте в закупоренной емкости (лучше из темного стекла), чтобы он не утратил способности растворяться. Необходимое количество шеллака растворяют в этиловом спирте. При этом в спирт не должны попасть крупинки хлорной извести, так как они вуалируют раствор политуры, частично в ней растворяясь. После выдерживания в темноте получается прозрачная бесцветная политура; все примеси выпадают в осадок.
Описанные способы обновления поверхностей в равной мере касаются как изделий, облицованных шпоном, так и изделий, выполненных в технике маркетри.
• Для точного определения вида покрытия на изделии рекомендуется сделать пробы. Выберите участок на мебели (лучше с торца створки) и пипеткой нанесите каплю проверочной жидкости. Для первой пробы можно взять щелочь. Если она не растворяет пленку, то это не щелочное покрытие. Размягчение покрытия при нанесении на него капли ацетона (или другого растворителя нитроцеллюлозных лаков) свидетельствует о том, что это нитроцеллюлозное покрытие. Стойкость его в этом случае указывает на то, что это полиэфирное или полиуретановое покрытие.
Ремонт каркасов стульев, табуретов, столов
После длительного пользования стулья, табуреты, столы рассыхаются. Мебель теряет устойчивость и разрушается. С ремонтом поврежденной мебели лучше не затягивать, так как нарушаются соединения, портятся шипы в узлах и ремонтировать ее становится значительно труднее.
Расшатавшиеся стулья, столы разбирают, выколачивая детали деревянным или резиновым молотком, чтобы не осталось следов. Если таких молотков нет, то можно использовать металлический. Его головку (боек) предварительно обматывают несколькими слоями мягкой ткани или одевают на нее резиновую пробку. Удары наносят как можно ближе к местам соединений, чтобы тонкие поперечины не растрескались.
Необходимо тщательно очистить гнезда и шипы от старого клея, так как он, заполняя поры контактирующих поверхностей, снизит прочность соединений. Столярный клей животного происхождения (костный, мездровый и т. п.), а также поливинилацетатный снимают горячим бандажом: мешковину погружают в горячую воду (нагретую до 90 °C) и кладут на 3 часа на место старого слоя клея. Время от времени бандаж обновляют – клей разбухнет и легко отслоится от древесины. Другие клеи, в том числе смоловые, удаляют рашпилем или наждачной бумагой.
Перед тем как наносить свежий клей, необходимо проверить зазоры в соединениях. Из-за усыхания мебели и снятия слоя при чистке от клея они могут быть значительными. Если шип болтается в гнезде, под него подкладывают немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или вставляют фанерные прокладки, смоченные клеем. В качестве уплотнителей используют также пропитанные клеем вату, марлю, бинт, которыми обматывают шипы. Шипы и гнезда смазывают клеем таким образом, чтобы он не попадал на поверхность мебели. В качестве клеящих составов можно использовать поливинилацетатные клеи – ПВА, ПВА-А, ПВА-М, ЭПВА, нитроцеллюлозные – «AGO», «Суперцемент», каучуковый – «Патекс», фенолформальдегидный – «Дубок», эпоксидные – ЭДП и ЭПО и др. Клеи наносят на хорошо обезжиренные поверхности. Синтетический столярный клей обладает повышенной хрупкостью, поэтому при сборке мебели нужно стараться не ударять по местам склейки.
Хорошего качества склейки добиться практически невозможно без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует проводить незамедлительно после сборки. Для сжатия используют струбцины, скрутку из веревки, грузы. Веревку затягивают «закруткой» из палочки или карандаша. Для мебели особых форм лучше применять специальные ременные стяжки, которые можно поискать в продаже.
Стул или стол собирают перевернутыми вверх ножками, затем переворачивают обратно и стягивают. Собирать нужно сразу все детали. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждений.
В зависимости от клея, в сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться около 24 часов. После этого струбцины, веревки, грузы следует снять и еще сутки выдержать отремонтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование.
Сжатие соединений стульев при склеивании: а – струбцинами и ременной стяжкой; 1 – струбцина; 2 – ременная стяжка; 3 – обрезок бруска или доски; б – веревкой
Крепкое соединение можно получить, используя туалетную бумагу и эпоксидную смолу. Шип оборачивают туалетной бумагой, обильно смазывают ее клеем. Толщина получится несколько больше, чем отверстие. Затем все это крепко обвязывают шнуром или толстой ниткой. Выжав, таким образом, лишний клей, его снимают и ждут, когда клей затвердеет. В результате получится слоистый пластик с бумажным наполнителем. Отверстие подгоняют под размер шипа. Тем же клеем смазывают паз и шип, ждут несколько минут. Затем соединяют склеенные части и удаляют излишки клея. Если же отверстие неглубокое и шип входит в него плотно, то делают канал для удаления излишков клея и воздуха.
Если ножка отломалась, а кусок шипа остался в отверстии, его выдалбливают, а остаток шипа на ножке отпиливают. Ножку зажимают в тиски и просверливают в ней отверстие, равное диаметру старого шипа. Из твердой древесины выстругивают новый шип, на который насаживают ножку.
Соединение будет более прочным, если сквозь ножку ввинтить в шип шуруп, который, как клин, раздвинет волокна древесины шипа.
Для прочного крепления шипа в гнезде можно расширить гнездо на 2–3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на половину его длины. Затем изготовить два клинышка и вставить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго забить все на прежнее место.
В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, конструкцию укрепляют дополнительными деталями: косынками (пластинами из фанеры), бобышками, нагелями (деревянными гвоздями). Косынки устанавливают внутри каркаса. Бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Нагели вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.
Укрепление каркасов стульев и столов: а – косынками; б – бобышками; в – нагелями
Расшатавшиеся деревянные ножки табурета можно закрепить следующим образом: винт просверливают двухмиллиметровым сверлом насквозь, а ножку наполовину, смазывают винт клеем, ставят его на место и закрепляют гвоздем.
У кухонного табурета с металлической литой рамой в гнезде, куда ввертывается штырь ножки, может испортиться (сорваться) резьба. Ремонтируют поломку такого вида так. Берут гайку с такой же резьбой и стачивают торец, оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резьбой делают надфилем два пропила под выступы гайки, в сидении выбирают для нее углубление. Затем вкладывают гайку и вворачивают ножку.
Деревянные шипы в подлокотниках и стенках кресел часто расшатываются. Их можно закрепить, просверлив сверху в подлокотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской головкой или забив шип из твердой древесины. Поврежденную поверхность шпаклюют и вскрывают лаком.
Реставрация полумягкого сиденья стула
Сначала снимают старый мягкий элемент, вытаскивают все гвозди и очищают каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, приступают к обойным работам.
Обойные работы начинают с закрепления основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги (дощатой рамы) сиденья (рис., а). Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставалось примерно 10 мм. У внешней кромки царги ремень прибивают тремя, а у внутренней – двумя 15–20-миллиметровыми гвоздями. Затем ремень натягивают с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем (рис., б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким способом закрепляют все продольные ремни. После этого устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис., в).
После закрепления всех ремней на них накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 20 мм). Таким же способом прибивают боковые кромки холста (рис., г).
Затем простегивают холст петлями-подборками из шпагата (рис., д). Эти петли будут закреплять конский волос. Для простежки понадобится шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 100 мм, расстояние их от кромки около 70 мм. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.
Под изготовленные петли подсовывают конский волос. Он должен быть расчесанным и освобожденным от комков. Его распределяют так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 50 мм выше, чем у краев (рис., е). Волос должен несколько выходить за кромки.
Далее делают формирование мягкого элемента (рис., ж). Поверх волоса накладывают кусок холста, расправляют и слегка прибивают (наживляют) в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают еще по нескольку гвоздей с интервалом около 50 мм в верхние кромки царг. Гвозди нужно забивать не до конца. Затем, вытаскивая предварительно забитые гвозди один за другим, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.