Крепление проводов: а – винтовым зажимом; б – безвинтовым зажимом; 1 – провод; 2 – винт; 3 – отвертка
По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм.
Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50–60 мм.
Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Схема металлической крепежной пластины: а – стандартная металлическая распорка (лапка); б – отверстия для крепления к монтажной коробке
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.
Понять принцип установки розетки с заземлением проще, если рассмотреть конкретную ситуацию покупки стиральной машины зарубежного производства. Скорее всего ее поставят в ванной комнате, хотя при этом розетку с заземлением для подключения машины, по правилам техники безопасности, необходимо поместить в коридоре. Обычно такие розетки предназначены для открытой проводки кабелем, изоляция которого должна предотвратить возможность пожара.
Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры. Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.
В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.
Неисправности выключателей и штепсельных соединенийХарактерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.
Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.
Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.
Ремонт гнезда розетки с выпавшими пластинами и пружиной: а, б – снять крышку, подставив ладонь; в – с помощью светильника убедиться в отсутствии тока в клеммах; г – закраины пластины прямоугольными выборками завести за выступы направляющей; д – наклонно вставлять пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основании; 1 – винт крышки; 2 – крышка розетки; 3 – винт клеммы; 4 – винт; 5 – клемма; 6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – пластина
Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.
Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.
При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.
При одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.
В неразборных вилках после многократных изгибающих усилий один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.
При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него плотно, с усилием.
Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках и жил шнура, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.
Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом: а – разборка вилки; б – протягивание проводников и зачистка жил по длине 10–15 мм; в – загиб концов жил в петли; г – изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д – наложение на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки; 1 – корпус; 2 – спецгайка; 3 – планка; 4 – разрезной штифт; 5 – гайка шестигранная; 6 – изоляционная лента
Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборным корпусом: а – разборка вилки; б – зачистка жил, загиб их в петли и соединение винтами со штифтами; в – установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г – соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д – замена крышки корпуса обмоткой из изоляционной ленты; е – скручивание проводников до подсоединения к электроприбору; ж – укорочение проводников; 1 – изолирующая прокладка; 2 – металлическая скоба; 3 – основание корпуса; 4 – винт центральный; 5 – шайба; 6 – штифт цельный; 7 – крышка корпуса; 8 – изоляционная лента
Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.
Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева этих деталей. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае временно можно закрепить штифты изоляционной лентой, но сразу же нужно подумать о замене корпуса вилки.
Нагрев вилки возможен и из-за неисправности розетки, например, при увеличении отверстия гнезда. В этом случае в разрезном штифте вилки отверткой увеличивают просвет на 0,5–1 мм (не более). Если штифты вилки цельные, то необходимо привести в норму гнезда розетки (см. текст выше).
Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку разбирают, очищают от окисных пленок, прогоревшие петли жил удаляют и делают новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.
Светильники
Конструкции светильниковОсновными конструктивными элементами светильников являются устройства крепления светильника, источник света, устройство подвешивания электрического напряжения (патрон), отражатель-рассеиватель.
Промышленностью выпускаются различного рода светильники для различных источников света: ламп накаливания, газоразрядных ламп, люминесцентных трубчатых ламп и др.
Светильники для газоразрядных ламп (низкого и высокого давления) комплектуются пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).
По способу крепления светильники подразделяются на подвесные, потолочные, встроенные в потолок, настенные, напольные (торшеры), настольные и др. Для предохранения источника света от воздействий окружающей среды в светильниках предусмотрена различная степень защиты.
В соответствии с ГОСТ 13677–82 каждому светильнику присваивается шифр (условное обозначение). Структура обозначения следующая:
1 2 3 4–5 – 6 7–8,
где 1 – буква, обозначающая источник света (Н – лампа накаливания общего назначения, И – кварцевые галогенные лампы накаливания, Л – прямые трубчатые люминесцентные лампы, Ф – фигурные люминесцентные лампы, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Г – ртутные лампы типа ДРИ, Ж – натриевые лампы, Б – бактерицидные лампы, К – ксеноновые трубчатые лампы и т. д.);
2 – буква, обозначающая способ установки светильника (С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, Т – напольные и венчающие, В – встраиваемые, К – консольные, Р – ручные сетевые, Ф – ручные аккумуляторные и т. д.);
3 – буква, обозначающая основное назначение светильников (П – для промышленных предприятий, Р – для рудников и шахт, О – для общественных зданий, Б – для жилых (бытовых) помещений, У – для наружного освещения);
4 – двухзначное число (01–99), обозначающее номер серии; 5 – цифра (цифры), обозначающая количество ламп в светильнике;
6 – цифры, обозначающие мощность ламп, Вт;
7 – цифры (000–999), обозначающие номер модификации; 8 – буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение (У – для районов с умеренным климатом, Т – для районов с тропическим климатом и т. д.) и категорию размещения светильников (1 – на открытом воздухе, 2 – под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями, 3 – в закрытых помещениях, 4 – в закрытых отапливаемых помещениях).
Каждая серия объединяет светильники, имеющие конструктивные особенности, определяемые примененным материалом и формой рассеивающих и экранирующих элементов, характером обслуживания, способом подвески (на трубу, на крюк, на трос и т. д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к проводке). Конструкция большинства светильников предусматривает встроенный штепсельный разъем.
В квартирах и комнатах с низкими потолками рекомендуется применять светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами; подвесы с плоскими рассеивателями, подобранными по декоративной расцветке, соответствующей цвету стен жилого помещения. Можно применять плафоны с декоративной отделкой.
Для комнат и квартир с высокими потолками, просторных помещений подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с большим количеством рассеивателей (3, 4, 5).
В целях экономии электроэнергии, создания мягкого светораспределения, однородной освещенности и яркости применяют светильники с люминесцентными лампами.
Промышленность выпускает много модификаций люминесцентных светильников разной конфигурации и декоративных рисунков рассеивателя.
Для подсобных помещений светильники выбирают по назначению и условиям окружающей среды.
Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или подвесными патронами, изготовленными из фарфора (НБО-60, ПСХ-60, ПСХ-75).
Подключение патронаПатроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. Для ламп накаливания и ламп ДКЛ предназначены резьбовые патроны: для ламп мощностью до 60 Вт – патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм (или резьбой Ц14 – малый цоколь и Ц27 – средний цоколь), для ламп мощностью до 200 Вт – патроны с резьбой Ц27, а для ламп мощностью от 300 до 1500 Вт – патроны с резьбой Ц40 (большой цоколь).