Серая гниль в основном поражает созревающие и спелые ягоды и листья винограда. Возбудитель заболевания — гриб, который зимует в опавших листьях. Оптимальные условия для развития заболевания — высокая влажность и температура воздуха 18–20 °C. Инкубационный период заболевания — отб до 36 часов после попадания возбудителя на ягоду.
Поражение серой гнилью очень часто бывает у черенков, оставленных на хранение, или же на молодых зеленых отростках во время размножения.
Сорта с плотной гроздью наиболее подвержены заболеваниям. Своевременная обрезка, прореживание куста и удаление растительных остатков являются профилактическими мерами по борьбе с серой гнилью. За 20 дней до сбора урожая необходимо обработать виноград соответствующими химическими препаратами.
Белая гниль чаще всего поражает ягоды, но может поражать листья и побеги. Заражаются виноградные лозы этой болезнью при температуре выше 2 °C. Ягоды начинают желтеть, сморщиваться, а затем высыхают. Заболевание очень быстро перекидывается на соседние непораженные ягоды и грозди. Такая гроздь мумифицируется и очень долго висит на кусте. Листья пораженных побегов краснеют и опадают, а побег усыхает. Меры борьбы такие же, как и с серой гнилью и мильдью.
Краснуха поражает листья винограда. Первые признаки появляются на нижних листьях. На темноокрашенных листьях цвет поражения чаще всего красный в форме клина, на светлых сортах — цвет клина желтый. По краям пятен заметны ярко-зеленые или желтые каемочки.
При сильном поражении листья винограда могут опадать уже в августе, что негативно сказывается на вызревании урожая, а также перезимовке куста.
Как мера борьбы обработка медьсодержащими препаратами в середине мая, когда образуются 3–4 молодых листочка.
Народные средства борьбы с вредителями
Конопля, посеянная под деревьями, помогает избавиться от прожорливых гусениц и бабочек и собрать чистые яблоки.
Соль и махорка (на 10 л воды 800 г соли и 400 г махорки) также представляют опасность для гусениц и вредных насекомых. Опрыскивают кусты и деревья на следующий день после приготовления раствора.
Мыльная вода (400 г мыла на ведро воды), в которую на несколько секунд, нагибая, опускают ветви, пораженные тлей, заметно сокращает количество насекомых.
Трава базилика пригодится как средство против муравьев — они не переносят запаха этого растения.
Квасцы имеют ценное свойство отпугивать мокриц, пауков, муравьев.
Валериановый корень, разбросанный в разных местах дачи, изгоняет крыс и мышей.
Мята перечная также помогает защитить хозяйство от грызунов. Разложите стебельки мяты в тех местах, где замечено появление грызунов, и запах этого растения заставит их уйти.
Биологические методы борьбы с вредителями сада и огорода
Опрыскивание растений ядохимикатами в любительских садах и огородах против всяких вредителей следует применять только в крайних случаях. Лучше воспользоваться биологическими методами. На небольших площадях на выручку придут полезные насекомые — энтомофаги, питающиеся другими насекомыми — вредителями растений. Численность первых в садах и огородах не очень большая, поэтому насекомых-энтомофагов разводят в лабораториях и выпускают их в сады и огороды.
Энкарзия — паразит тепличной белокрылки. Оптимальные условия для ее развития 25–30 °C при влажности воздуха 70 % и длине светового дня 14–17 часов. Первый выпуск паразита (из расчета 3–5 особей на 1 м2 проводят за 5–7 дней до высадки растений.
При небольшом количестве белокрылки выпускают энкарзию в среднем по 20 особей на заселенное белокрылкой растение. Процедуру следует повторить через месяц.
При массовом расселении белокрылки на растениях-резерваторах предварительно в течение 7–8 недель накапливают паразита. При сильном заселении белокрылкой растения энкарзию выпускают в количестве 8 тыс. особей на одно растение.
После чего в теплицы подсаживают растения-резерваторы по 5–9 штук на 1000 м2
Трихограмма — это маленькая (до 1 мм) бледно-желтая мушка. Самка откладывает свои яйца в яйца вредителей, где и происходит их развитие. Важным условием получения эффекта от применения трихограммы являются своевременные ранние выпуски, достаточное количество особей и их равномерное распределение по обрабатываемой площади.
Трихограмму используют против яблоневой и гороховой плодожорки, капустной совки, а также комплекса совок на столовой и сахарной свекле. Применяют трихограмму в 2–3 срока: в начале и в период массовой яйцекладки каждого поколения вредителя, третий раз — через 5 — б дней после второго. Ее выпускают в летном состоянии в утреннее и вечернее время в сухую безветренную погоду. Норма — 1–2 г/га (в 1 г содержится 80 тыс. особей трихограммы).
В садах на каждое плодоносящее дерево за 3 раза выпускают до 20 тыс. яйцеедов. Делают это следующим образом. Приоткрывают матерчатую крышку сосуда с трихограммой, и туда поочередно отпускают молодые веточки или листики с разных сторон дерева. После того как на листья перейдет некоторое количество трихограммы, их осторожно извлекают из сосуда.
Фитосейулюс — специализированный хищник обыкновенного паутинного клеща. Технология применения фитосейулюса включает два способа колонизации. При локальном его выпускают в очаги вредителя 1 раз в неделю. В зависимости от повреждений листьев на одно растение поселяют в среднем 10–60 особей. Вносят фитосейулюса на листьях сои, на каждом из которых находится до 10 особей. В очагах с высокой плотностью паутинного клеща соотношение «хищник — жертва» должно быть от 1:10 до 1:20. На соседние не зараженные вредителем растения дополнительно выпускают 20–30 особей.
Второй способ — массовый. Его используют как профилактический, то есть до появления вредителей на растениях. Через 3–4 недели после высадки растений равномерно по всей теплице раскладывают листья сои с хищником. По мере роста растений проводят повторное 3 — 4-кратное заселение через 10–12 дней, увеличивая при этом численность на 20 особей на 1 м2 по сравнению с предыдущим количеством. Это способствует полной защите теплиц от вредителя.
Особенности ухода за плодовыми и ягодными культурами
Все мероприятия по уходу за плодово-ягодными растениями направлены на обеспечение самых лучших условий для роста, плодоношения, развития растений. Чтобы создать благоприятный водно-воздушный и питательный режим, необходимо регулярно и правильно ухаживать за почвой в плодовом саду, построить правильную систему агротехнических сооружений по уходу за растениями.
Чтобы обеспечить хорошее плодоношение садовых деревьев, надо правильно выбрать участок под сад, соответствующие системы обработки почвы и удобрения. Следует регулярно производить мульчирование, защиту корней от подмерзания и от повреждения во время обработки, регулярно вести борьбу с вредителями сада, гусеницами и тлями, а также грибковыми болезнями.
Надо также оберегать сад в зимний период от грызунов и зайцев (штамбы и кроны обвязывать колючими ветками, закрывать рубероидом и другим материалом; исключение составляет солома — она привлекает мышей).
Почва в приствольных кругах и междурядьях должна находится постоянно в чистом и рыхлом состоянии на протяжении всего вегетативного периода.
Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки надо постоянно окучивать, в целях предохранения корней от подмерзания. Окучивание производят так, чтобы образовался холмик земли высотой 25–30 мм. Молодыми считаются все деревья с начала посадки до начала товарного плодоношения. Весной, после таяния снега, деревья разгребают от окучиваемой земли, разравнивают ее, почву перекапывают или разрыхляют мотыгами, вилами, культиватором на глубину, равную 1/2 глубины перекопки осенью.
В течение лета следят за состоянием почвы, в случае ее уплотнения после дождя или вследствие другой причины сразу же рыхлят приствольные полосы или круги.
Рыхление производится как механическим способом, так и вручную садовыми лопатами и вилами на разную глубину в зависимости от глубины залегания корней от поверхности.
Осенью при рыхлении почвы большие комья земли можно не разбивать, они помогают задерживать снег и тем самым обеспечивать питание растений водой.
Перекопку приствольных кругов или полос лучше производить в период когда заканчивается рост плодовых деревьев и завершается листопад.
По результатам опыта садоводов можно сказать, что первые корни яблони Антоновка залегают на глубине 10–12 см и их диаметр составляет 40–60 см. Поэтому перекопку приствольных кругов для такой яблони не следует производить на глубине больше 10 см.
Целесообразно также мульчирование почвы для молодых деревьев. Почва под мульчей сохраняет влагу, задерживает рост сорняков, не дает влаге быстро испарятся, образовываться корке в почве даже при выпадении сильных осадков. Хорошей толщиной мульчирующего слоя является 8 — 12 см, ширина равна 1/2 диаметра кроны дерева.
В качестве мульчи лучше всего применять торфонавозные компосты, перепревший навоз. В отличие от минеральных удобрений, навоз и компост хорошо влияют на почву. Регулярное их применение изменяет структуру почвы в саду. Глинистые почвы становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Песчаные почвы увеличивают свою влагоемкость и уменьшают водопроницаемость. В почву из навоза и компоста поступят все элементы для питания растений и все микроэлементы. Мульчировать растения можно также темной синтетической пленкой. Она способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков, но нельзя забывать о том, что под пленкой создаются благоприятные условия для жизни и размножения грызунов.
Солому, древесные стружки, опилки применять не рекомендуется, так как разложение их в почве происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые потребляют азот из почвы. Также нельзя применять в качестве мульчи опавшие листья, так как они являются рассадниками различных болезней и вредителей.
В местах, где почва достаточно плодородна, в первые годы жизни саженцев ее используют для посадки земляники, здесь же можно выращивать овощные и декоративные культуры. Обработку междурядий в этом случае проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами. Через 3–4 года временные культуры из междурядий убираются, и почва в дальнейшем содержится под черным паром или же в чистом состоянии. Можно применить залуживание почвы или же залуживание совместно с черным паром. Его хорошо применять на ровных участках в засушливые годы. Но длительное содержание почвы под паром ведет к нарушению водно-воздушного режима и разрушению структуры почвы, идет постепенная потеря гумуса почвы, эрозийные процессы в садах на склонах. Однако у этого способа есть и свои достоинства: улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, лучше сохраняются запасы влаги.
На неровных участках черный пар не рекомендуется. Лучше всего на таких участках проводит залуживание почвы. Для этого надо постоянно вносить в почву азотные удобрения (2,5–3,5 кг мочевины на 100 м2), скашивать траву 1 раз в 2 недели, а начиная с августа, — через 20–30 дней. Скошенную траву не убирают, а используют для мульчирования почвы под деревьями. Залуживание почвы быстро восстанавливает ее структуру, улучшает ее физические свойства (газообмен, температурный режим, структуру почвы, водопроницаемость). В результате залуживания образовывается и накапливается гумус, корни не повреждаются орудиями обработки почвы, падалица не бьется и не загрязняется, плоды лучше окрашиваются и содержат больше Сахаров и сухих веществ по сравнению с садами, междурядья которых находятся под черным паром.
Иногда можно почву в садах в первую половину лета держать под паром, а во вторую половину лета высевать сидераты. Сидераты — это различные зеленые культуры, которые сеют на зеленое удобрение. В качестве сидератов могут применяться: масляничная редька, люпин однолетний, горчица, фацелия и др.
Первые 5–7 лет почва под деревьями должна быть свободна от всяких растений, от травы тоже. Поэтому прополка — одно из важных мероприятий по уходу за садом.
Для прополки приствольных кругов и удаления однолетних сорняков удобнее пользоваться мотыгами с плоским лезвием. Многолетние сорняки уничтожаются лапчатыми мотыгами.
В молодых садах в междурядьях и приствольных кругах можно культивировать крыжовник и смородину. Это значительно облегчит уход за приствольными полосами и кругами.
Крыжовник и смородина в приствольных кругах дают хорошие урожаи, а еще они затеняют землю и предохраняют штамбы деревьев от солнечных ожогов. Сажать кустарники надо одновременно с плодовыми деревьями.
Орошение почвы является одним из основных агротехнических приемов, которые повышают урожайность, быстрый рост молодых деревьев, надежную подготовку к зиме.
Наибольшее количество воды необходимо деревьям в первой половине вегетационного периода, когда начинают ускоренно расти листья, 322 побеги, корни, когда завязываются и формируются плоды. Особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья посажены близко друг к другу. Из-за недостатка влаги в первой половине вегетационного периода могут опадать листья и плоды. Недостаток влаги может быть губителен для молодых деревьев, так как у них не так сильно развита корневая система, как у взрослого дерева.
При длительной сухой погоде осенью также необходим обильный полив садовых деревьев, чтобы повысить их морозостойкость. Норма полива каждый раз устанавливается разная в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в период длительного отсутствия дождей.
Если сад не залужен, то после каждого полива необходимо производить рыхление почвы. Это лучше всего делать ранним утром или же поздним вечером, когда снижается испарение воды из почвы. Воду для полива лучше всего использовать дождевую или же для этих целей иметь небольшой бассейн, так как вода для полива по возможности должна быть подогретой. Поливать надо почву вокруг растения, а не само растение.
Сад рекомендуется поливать 5–7 раз за сезон, так чтобы почва полностью пропиталась на глубину, где находится основная часть корней. Для легкосуглинистых — 6 ведер воды, для суглинистых — 7 ведер воды, для песчаных и супесчаных — 5 ведер воды на 1 м2. При залужении междурядий необходим более частый полив почвы в течение всего лета, чтобы обеспечить нормальный рост сидератов.
Количество удобрений, применяемых в плодовом саду, зависит от обеспеченности почвы питательными веществами, размеров и возраста плодовых растений и растений, высаженных в междурядьях.
В табл. 1 приведено количество органических и минеральных удобрений на одно плодовое дерево.
Таблица 1
Уход за растениями, пострадавшими от мороза. В подобных случаях не надо спешить с обрезкой пострадавших веток дерева, значительная часть пострадавших от мороза ветвей может быть восстановлена. Такие ветки начинают формировать побеги и листья гораздо позже непострадавших, об этом надо постоянно помнить. Из-за отсутствия листьев штамбы и сучья деревьев, пострадавших от мороза, больше подвергаются воздействию солнечных лучей, большому нагреву коры, и у них происходит обильное испарение влаги. Чтобы предохранить от всех этих неприятных последствий, надо пострадавшие сучья и ветки побелить.
Пострадавшим растениям требуется больше калийных и азотных удобрений. В прикорневой зоне нужно создать благоприятный воздушноводный режим. Рыхление почвы производить более часто, чем это делается у обычных непострадавших деревьев. Также надо следить за тем, чтобы в околоприствольных кругах не появлялись сорные растения.
На низких участках необходимо следить за тем, чтобы вода в околоприствольных участках не застаивалась, обеспечивать отвод воды и приток воздуха за счет рыхления почвы. Если в мае-июне наблюдается повышенная сухость почвы, то следует обеспечить полив.
В июне-июле определяют жизнеспособность поврежденных веток по появлению новых листьев и побегов. Если у деревьев пострадали лишь обрастающие побеги кроны, а штамбы и основные сучья остались здоровыми, то их после сильной обрезки в будущем году можно привить другими более зимостойкими сортами.
Что делать при заморозках
Головная боль садоводов — весенние и осенние заморозки.
При заморозках повреждаются цветы и завязь на плодовых деревьях, кустах земляники, смородины, а тыква вообще их не переносит — она погибает. Наиболее опасны заморозки для растений, расположенных в низине, на сквозняке и в загущенных посадках.
Если внезапно похолодало (после теплых дней), и небо в вечернее время ясное и с огромными звездами — ждите наступления заморозков.
В такой вечер надо снять показания двух термометров — сухого и влажного (обернутого мокрой тряпочкой). Если показания влажного термометра ниже показания сухого, то ночью обязательно будут заморозки.
Перед наступлением заморозков надо обильно полить плодовые деревья и кусты методом дождевания (кроны деревьев — не только снаружи, но и внутри). Тоже самое следует проделать с посадками земляники и клубники, полить ягодные кустарники, овощные культуры.
При дождевании увеличивается влажность воздуха и из капелек росы образуется изморозь, а этот процесс происходит с выделением тепла — температура вокруг растений повышается за счет этого процесса на 1–2 °C. Кроме того, увлажненная почва — хороший проводник тепла.