Строим дачу за один сезон - Серикова Галина Алексеевна 7 стр.

• железобетон. Этот материал для столбчатого фундамента используется чаще, поскольку имеет ряд несомненных преимуществ – прочность, долговечность (до 150 лет), устойчивость, но его стоимость примерно на 8 % превышает цену, которую придется заплатить за деревянный или кирпичный фундамент. При заложении железобетонного фундамента необходимо помнить, что он наберет прочность через 28 дней. В течение этого периода какие-либо нагрузки на него исключены.

Сечение столбов определяется различными факторами, а именно:

• материалом, из которого возводится фундамент, например для бетона оно составит 200 × 200 мм, для кирпича – 510 × 510 мм. Под одноэтажные каркасные домики разрешено устанавливать угловые столбы сечением 380 × 380 мм, а промежуточные – 380 × 250 мм;

• расстоянием между столбами, которое, как правило, составляет 1,5 – 2,5 м. Опоры в обязательном порядке размещают под углы, в местах сопряжения наружных и внутренних стен, под протяженными простенками;

• весом ограждающей конструкции.

Устройство столбчатого фундамента осуществляется в такой последовательности:

• разметьте и выкопайте ямы под опоры (диаметр колодца должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра столба);

• устройте опалубку. Наиболее простой способ – свернуть из рубероида трубку нужного диаметра и соответствующей длины (это должно быть заложено в проекте), скрепить ее с помощью строительного степлера, вставить в яму;

• выполните песчаную подушку так же, как это было описано при заложении ленточного фундамента;

• подготовьте арматурный каркас из прутка диаметром 14 – 16 мм, зафиксировав его вязальной проволокой. Диаметр каркаса должен быть на 50 мм меньше диаметра столба;

• бетон залейте слоями, уплотняя каждый из них.

В отличие от ленточного фундамента, который является основанием для цоколя, при выполнении столбчатого фундамента необходимо соединить опоры. Под кирпичный цоколь (такой конструкцией утепляется подполье) устраивается железобетонная перемычка, для которой изготавливают опалубку. Арматура должна иметь диаметр 8 – 12 мм, причем ее не надо связывать, достаточно загнуть концы в виде крючков, при стыковке прутки обязаны заходить друг на друга как минимум на 200 мм.

Столбы можно соединить и деревянным цоколем, который называется забиркой. Для чего фундаментные столбы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 450 – 600 мм, поверх них устраивается монолитная перемычка, а образовавшиеся промежутки между опорами зашиваются досками или асбоцементными листами (рис. 12). Для дачного дома – это оптимальный вариант.

Независимо от конструкции в цоколе и забирке надо предусмотреть вентиляционные отверстия (140 × 140 мм), возвышающиеся над уровнем земли на 150 мм.

Если вы обратили внимание на рисунок 12, то заметили, что между перемычкой и фундаментным столбом имеется воздушная прослойка, которая препятствует выталкиванию столба под действием сил морозного пучения. Для защиты от земли она отграничена примыкающими асбоцементными листами.

Есть еще один вариант устройства столбчатого фундамента – из асбоцементных труб (рис. 13), который станет отличной опорой для легкого каркасного дома.

Экономия бетона делает этот способ особенно привлекательным.

Рисунок 13. Конструкция столбчатого фундамента из асбоцементных труб: 1 – щебеночная подготовка; 2 – железобетонная подушка; 3 – обратная засыпка; 4 – асбоцементная труба; 5 – отмостка; 6 – забирка; 7 – стена; 8 – пол; 9 – грунт

Последовательность его выполнения такова:

• после разметки выкопайте необходимое количество ям-шурфов;

• уплотните основание или выполните щебеночную засыпку;

• следующий слой – железобетонная подушка высотой 100 – 150 мм, одновременно являющаяся опорой для трубы и анкера, фиксирующих ее;

• изготовьте арматурный каркас и соедините его с анкером проволокой;

• залейте трубу бетоном;

• выполните обратную засыпку.

Если асбоцементные трубы отсутствуют, можно вместо них изготовить опалубку диаметром 200 мм – из металлического листа. Для удобства снабдите получившуюся трубу двумя ручками. Пробурив скважину диаметром, превышающим диаметр трубы на 100 мм, вставьте последнюю в шурф, вложите в нее арматуру, промежуток между трубой и грунтом засыпьте песком, влейте в опалубку 2 ведра бетона, после чего, не спеша и осторожно раскачивая, приподнимите трубу примерно на 300 -400 мм, влейте следующую порцию бетона и повторите операцию сначала. Таким образом изготовьте столб необходимой высоты.

Какому фундаменту отдать предпочтение – мелкозаглубленному ленточному или столбчатому? Это зависит от наличия финансовых средств и материалов у застройщика. Подходят оба типа конструкций, но все-таки представляется важным заметить, что жесткость каркасной рамы еще более возрастет, если она будет опираться на сплошную ленту.

Подойдет и другой способ: нанесите на поверхность опор или цоколь слой цементно-песчаного раствора (1 : 2), выровняйте его, присыпьте сухим цементом (толщина слоя – 2 – 3 мм). Когда цемент схватится, положите на него рубероид (рис. 14).

Вместо рубероида можно применять новые гидроизолирующие материалы, например гидроизол.

Рисунок 14. Гидроизоляция фундамента: 1 – уровень земли; 2 – столб или лента фундамента; 3 – цементно-песчаный раствор; 4 – битум; 5 – рубероид; 6 – закладной брус

Если под домом будет устроен подвал, то фундамент покрывают вертикальной гидроизоляцией. Наиболее дешевый материал – расплавленный битум, который наносят на стенки конструкции в два или три слоя. При влажных грунтах более действенной будет проникающая гидроизоляция, которая выполняется, например, составом «Пенетрон» и др.

Следующий этап строительства каркасного дома – это возведение ограждающей конструкции. Каркасная стена собирается из следующих элементов: нижней и верхней обвязок, подкосов, угловых и промежуточных стоек, ригелей (последние необходимы для установки оконных и дверных блоков).

Нижняя обвязка – это основание каркасной рамы, которая монтируется из брусьев (тонких бревен (диаметром 120 – 140 мм) или толстых досок) сечением 150 × 100, 150 × 150, 200 × 150 мм. Чтобы обеспечить неподвижность каркаса и предотвратить его боковой сдвиг, нижнюю обвязку прикрепляют к фундаменту посредством анкеров, металлических хомутов.

Первые опорные стойки из бруса сечением 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 200 мм устанавливают по углам, а вспомогательные (промежуточные) – на расстоянии 500 – 600 мм (не более 1 м), что повышает несущую способность стен. Практикой установлено, что такие параметры обеспечивают жесткость, устойчивость и прочность каркасной конструкции, а также дают возможность использовать для наружной и внутренней обшивок и листовой, и погонажный материал. Помимо этого, такой промежуток между силовыми элементами каркаса совпадает с шириной минераловатных плит, что позволит плотно установить утеплитель между стойками. Установка стропильных ног с таким шагом обеспечит возможность использовать различные кровельные материалы, включая гончарную и цементно-песчаную черепицу.

Там, где должны будут размещаться оконные и дверные блоки, расстояние между стойками такое же, как и ширина коробок. Над дверными и оконными блоками устанавливают ригели (в последнем случае они помещаются над и под оконными коробками), которые одновременно выполняют две функции – ограничивают высоту каркаса в данных местах и усиливают его жесткость.

Подкосы и раскосы (укосины) являются элементами, которые сообщают каркасу жесткость. Со стойками они и другие элементы каркаса традиционно соединяются врубками. Но лучше применить оцинкованные соединители в виде тавровой пластины, угольника, скоб и иного крепежа (рис. 15), что не только ускорит процесс монтажа, но и не снизит прочности и жесткости силовой конструкции в отличие от врубок, которые ослабляют узлы.

Рисунок 15. Различные способы крепления элементов каркаса: а – тавровая пластина; б – уголок; в – косынка; г – накладка

Необходимую жесткость придают каркасу и другие элементы, в частности внутренние перегородки, перекрытия, наружная и внутренняя обшивки.

Последним элементом каркасной стены является верхняя обвязка, материалом для которой служат брус сечением 100 × 100 мм либо доска сечением 150 × 50 или 200 × 50 мм.

При устройстве каркасных стен следует иметь в виду, что в основном они являются несущими, поэтому имеются ограничения на внесение корректив в проекты. Например, если захотите переставить окно на другое место, то предварительно этот участок стены должен быть усилен.

При монтаже каркаса особое внимание уделяйте тому, чтобы не допустить перепадов между элементами каркаса; ребра стен должны находиться в одной плоскости, иначе возникнут проблемы при выполнении обшивки.

При установке стоек в обязательном порядке следует контролировать их вертикальность с помощью отвеса.

Монтаж каркаса значительно ускорится, если конструкции изготавливать пакетным методом, т. е. все однотипные детали делать за один прием, не перенастраивая инструмент, и складировать в том порядке, в каком предполагается их использовать.

Весь процесс изготовления каркаса разделим на этапы.

1. Укладка нижней обвязки, для чего на концах бруса сечением 150 × 00 мм выполните выборку для их стыковки и фиксации. При этом можно прибегнуть к соединению вполдерева или «в лапу» (рис. 16).

2. Положите брусья на предварительно гидроизолированный фундамент, состыкуйте их и закрепите одним из предложенных способов:

• просверлите отверстие диаметром 20 мм и вбейте в него нагель, чтобы он возвышался над поверхностью обвязки примерно на 80 – 100 мм (в дальнейшем на него будет установлена угловая стойка);

• сбейте соединение четырьмя гвоздями длиной не менее 150 мм, не доходя до кромки брусьев15 – 20 мм.

3. На нижней обвязке разметьте пазы под опорные стойки (рис. 17).

4. Установите опорные стойки, начав с угловых из бруса сечением 100 × 00 мм (рис. 18). Чтобы сделать это, в нижнем торце стойки просверлите отверстие диаметром, совпадающим с диаметром нагеля, но глубже на 10 мм, чем выступающий конец нагеля. Наденьте стойку на нагель и зафиксируйте соединение временными раскосами.

Из досок сечением 100 × 50 мм подготовьте промежуточные опоры и установите их на нижней обвязке, также укрепив временными раскосами (рис. 19).

5. Выполните верхнюю обвязку из бруса сечением 100 × 100 мм, соединив ее детали так же, как стыковали элементы нижней обвязки. Чтобы не допустить перекоса каркаса, пазы под промежуточные стойки должны находиться строго над пазами, выбранными в нижней обвязке (рис. 20). Для фиксации используйте гвозди длиной 150 мм, вбив их в наружную плоскость бруса верхней обвязки (они должны войти в стойку не менее чем на 100 мм).

6. Используя строительный уровень и отвес, проконтролируйте горизонтальность обвязок и вертикальность стоек и закрепите каркас постоянными раскосами, а временные удалите.

7. Положите и зафиксируйте потолочные балки, для которых подготовьте брусья сечением 100 × 80 мм (при отсутствии такого материала можно использовать доски, предварительно положив их друг на друга, просверлив отверстия и стянув болтами), причем разместите их с тем же шагом, что и промежуточные стойки каркаса для обеспечения передачи нагрузки на несущие элементы каркаса. Удобнее располагать балки по меньшей стороне дома, например по стороне длиной 8 м, если дом размерами 11 × 8 м. Соедините потолочные балки с верхней обвязкой вполдерева и дополнительно усильте соединение гвоздями длиной 150 мм.

8. Под потолочные балки внутри каркаса установите опоры, которые должны находиться в местах планируемых перегородок.

Завершая разговор о монтаже каркаса, необходимо сказать, что представленная традиционная технология включает разметку и выборку гнезд, пазов, врезок в верхней и нижней обвязках, выполнение шипов на обоих концах стоек, последующую их установку на нижнюю обвязку, фиксацию временными раскосами (при этом стойки должны быть строго вертикальны и параллельны), укладку верхней обвязки, для подъема которой нужно построить леса, поскольку осуществление работ с различных временных приспособлений не только неудобно, но и является нарушением техники безопасности. Кроме того, в некоторых случаях, например при возведении открытой террасы, нет возможности надежно закрепить раскосы, что должно придать всей конструкции жесткость. Таким образом, оказывается, что в процессе строительства каркаса его устойчивость определяется только раскосами, установленными в нижней части, а верхняя обвязка по сути дела больше напоминает шарниры, поскольку опорная база в гнездах и пазах не слишком надежная. Помимо этого, приходится многократно поднимать и опускать брусья (при большой длине они могут весить отнюдь не мало), работать на высоте, т. е. на все уходит много времени и сил. В связи с чем опытные строители прибегают к другой технологии, которая состоит в том, что для каждой стены по отдельности на земле собирают рамы, которые потом останется только поднять, совместить по углам и зафиксировать. В результате процесс разметки обвязок под угловые и промежуточные стойки совмещается, что в значительной степени снижает трудоемкость и увеличивает скорость возведения каркаса. К тому же работать на земле гораздо легче и удобнее, а применение пакетного метода изготовления деталей исключает необходимость подгонки.

Если конструкция не слишком тяжелая и нет недостатка в помощниках, то подъем рамы не вызовет никаких затруднений. Достаточно взять ее за верхнюю обвязку напротив стоек и поднять, переставляя руки по стойкам.

Если рама тяжелая, для подъема рам прибегают к старинному и неоднократно проверенному способу – подъему вокруг шарнира. Вот как об этом пишет практикующий строитель В. Овчинников, иллюстрируя свой рассказ рисунком 21.

«Знаменитый российский архитектор О. Монферран в свое время воспользовался им при подъеме Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для подъема к фундаменту по концам рам надежно прикрепляем две стойки 6. Эти стойки-упоры в первоначальный момент подъема должны удерживать всю раму от продольного смещения и выполнять роль шарнира.

Затем к стойкам рамы прибиваем четыре доски 7 как можно ближе к верхней обвязке. Длина этих досок определяется расстоянием от гвоздя 8 до земли в вертикальном положении рамы. Прибивать надо гвоздями длиной 150 мм, поскольку они обеспечивают необходимую прочность, но глубоко загонять их не следует, потому что потом их нужно вытаскивать. Гвоздь 8 должен быть для каждой доски один, так как он является осью шарнира.