Строим дачу за один сезон - Серикова Галина Алексеевна 9 стр.

• выполнить гидроизоляцию опор, уложив на каждую из них по два слоя рубероида на битумной мастике;

• по ширине дома на столбики уложить лаги из бруса, используя первую от цоколя в качестве маячной и ориентируясь на нее при укладке остальных. Очень важно, чтобы лаги были абсолютно горизонтальными, поэтому весь процесс надо вести под контролем строительного уровня и двухметровой рейки (допускается просвет между ней и лагой не более 2 – 3 мм). При необходимости коррекции используйте обрезки сухой доски как под кладки;

• обработать лаги антисептиком.

Для одинарного пола выполните настил из шпунтованной доски (рис. 27). Это обойдется несколько дороже, чем если использовать обрезную доску (хотя этот вариант не исключается – все определяется наличием средств у застройщика). Однако выигрыш во временных и трудовых затратах очевиден.

Рисунок 27. Выполнение пола из шпунтованной доски: 1 – шип; 2 – паз

Укладку шпунтованной доски ведите от стены, уложив первую шипом к стене и прибив ее гвоздями длиной 120 мм, отступив от кромки как минимум 10 мм. При укладке следующей доски вставьте ее шип в паз предыдущей, подбейте доску деревянной киянкой (лучше действовать через прокладку, дабы не смять доску), чтобы добиться максимально плотного соединения, после чего зафиксируйте ее гвоздями. Таким образом настелите весь пол. Если последняя доска полностью не входит в оставшееся пространство, обрежьте ее до необходимого размера, прибавив 5 мм, поставьте ее под небольшим углом и вставьте шип в паз, потом киянкой, используя прокладку, вбейте доску на место.

Для двойного пола к лагам по всей их длине гвоздями длиной 80 мм прибейте черепные бруски сечением 50 × 30 мм (рис. 28), на которые уложите горбыль (этот вариант обойдется дешевле, чем при использовании обрезной доски).

Обработайте дощатый настил известковым раствором, а когда он высохнет, расстелите слой гидроизоляции (пенофол или рубероид) вдоль лаг, поверх которой насыпьте утеплитель – керамзит (более дорогой материал) или смесь опилок с известью (более дешевый). Слой утеплителя должен составлять не более трех четвертей от высоты лаг. Накройте утеплитель еще одним слоем гидроизоляции. Затем настилайте пол так же, как для одинарной конструкции. В заключение в зависимости от дальнейшей отделки покройте доски двумя слоями олифы, если планируете окрасить пол (это более дешевый способ), или нанесите слой антисептика, если предполагаете укладывать ДСП, ДВАП, ламинат, ковролин и другое (этот способ более дорогой).

Потолок – конструкция не менее важная, чем пол, поэтому к его устройству следует подойти со всей ответственностью. Если все сделать как получится, это впоследствии обернется потерями тепла (известно, что теплый воздух поднимается вверх и при плохой изоляции вы будете обогревать улицу), что негативно скажется на вашем бюджете.

Для выполнения чердачного перекрытия потребуются обрезная доска толщиной 25 мм, паро-, гидро– и теплоизоляционные материалы, гвозди, горбыль. Работы осуществляйте в такой последовательности.

Подготовьте доски соответствующих размеров для изготовления потолочного щита (рис. 29).

Рисунок 29. Конструкция потолочного щита: 1 – балка; 2 – доски щита

Если для этого используется шпунтованная доска, то первую положите к стене, спилив шип. Если применяется обрезная доска, то к балкам каждую из них прибивают как минимум двумя гвоздями, отступив от кромки на 10 мм. Причем угол наклона гвоздей к центру доски равен 45° (рис. 30). Это не допустит образования щелей в щите когда доски окончательно просохнут.

Утеплению потолка предшествует устройство пароизоляционного слоя. Для чего следует приобрести пароизоляционную пленку, полимерную мембрану и т. п. Настелите материал, накрыв им и высоту балки. Закрепите пленку, набив рейки, или с помощью степлера и скоб (второй вариант даст выигрыш во времени). Следующий слой – утеплитель, в качестве которого подойдут минераловатные плиты, пенополистирол, стекловата, эковата (для нее не требуется устройства пароизоляции), керамзит. Но независимо от того, какому из них вы отдадите предпочтение, поскольку он в большей степени устроит вас по цене или эффективности (технические характеристики все-таки важнее), настелите утеплитель на всю высоту потолочных балок, после чего накройте его пергамином (другим гидроизоляционным материалом) и зафиксируйте настилом из горбыля, набив его поперек балок (последний при ходьбе по чердаку защитит потолочный щит от дополнительной нагрузки). Такой многослойный «пирог» представлен на рисунке 31.

Рисунок 31. Конструкция потолочного «пирога»: 1 – потолочный щит; 2 – балка; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – гидроизоляция; 6 – дощатый настил

Вокруг дымохода необходимо положить пожаробезопасный утеплитель, поскольку температура дымовых газов может достигать нескольких сотен градусов. Наименее затратный способ – изготовить утеплитель самостоятельно из смеси опилок, глины, цемента и воды (1 : 4 : 0,3 : 1 – 2,5). Смешанные компоненты уложите в форму, размеры которой равны расстоянию балок от дымохода, и высушите плиты в тени, пока их влажность не достигнет 20 %. После укладки их вокруг дымохода заделайте стыки тем же раствором, а разделку дымохода отделите от деревянных конструкций прокладкой из асбеста (рис. 32).

Со стороны помещения быстрее подшить потолок листовым материалом, например гипсокартоном или ДВП. Для этой работы вам понадобится помощник, особенно если хочется поскорее все закончить. Методика обшивки проста: обрежьте материал до нужных размеров и прибейте, начиная от одной из стен.

Для черновой обшивки стен используются необрезная и обрезная доски второго сорта, а также плитные влагостойкие материалы, например цементно-стружечная плита.

Для чистовой отделки внутренних стен – ДСП, ДВП, гипсокартон и др. Для чистовой отделки наружных стен – вагонка, сайдинг, кирпич.

Обшивка каркаса осуществляется в направлении из дома наружу, причем материалы укладывают в таком порядке:

• внутренняя обшивка;

• слой пароизоляции;

• теплоизоляционный слой;

• ветрозащита;

• наружная обшивка.

Каждый из названных слоев предназначен для выполнения определенной функции и не может быть пропущен без нарушения структуры стены.

Внутренняя обшивка стен усиливает жесткость конструкции и является основанием для отделки. Для чего используют различные материалы, которые разрешены санитарными нормами, например гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру и пр.

Пароизоляционный слой защищает утеплитель от водяных паров, которые проникают вглубь стены из помещения, охлаждаются, оседают в виде конденсата на утеплитель и увлажняют его. В результате последний теряет теплоизоляционные качества. Между утеплителем и внутренней обшивкой прокладывают пергамин, синтетические пленки и мембраны.

Полость между внутренними и наружными стенками заполняет утеплитель. Обычно для этого применяют минеральную вату и стекловату, которые производятся в виде рулонов, матов (мягких, полужестких и жестких), плит, отличающихся по плотности и толщине. Наиболее эффективными являются минераловатные плиты, поскольку они обеспечивают звукоизоляцию, пожаробезопасны, имеют малый вес, не подвержены гниению и не портятся грызунами.

При монтаже минераловатных плит надо учитывать, что их ширина должна на 20 – 35 мм превосходить ширину между стойками каркаса. Тогда плиты размещаются плотно и надежно. Толщину теплоизоляционного слоя можно довести до 150 мм, уложив три слоя по 50 мм или два по 100 и 50 мм. Причем надо следить за тем, чтобы слои перекрывали горизонтальные стыки.

Дешевле, чем минвата или стекловолокно, обойдется утепление пенополистиролом (лучше экструдированным, который не боится влаги и с которым можно справиться в одиночку). Но поскольку при использовании пенополистирола снижается паропроницаемость стен, он не подходит для помещений с повышенной влажностью. Кроме того, его пожаробезопасные свойства оставляют желать лучшего. Каркасные стены должны хорошо вентилироваться, если утеплять их пенополистиролом.

Минеральные утеплители, например керамзит, стоят достаточно дорого и с течением времени оседают, образуя пустоты. Дешевыми, хотя и более трудоемкими являются органические утеплители (опилки, стружка и прочее), поскольку, во-первых, их необходимо обеззаразить, во-вторых, смешивать с вяжущими веществами (глиной, известью), укладывать слоями толщиной 150 – 200 мм и уплотнять. До полного высыхания утеплителя должны пройти 3 – 5 недель.

От продувания каркасную стену предохраняет ветрозащитная пленка, проложенная между утеплителем и наружной обшивкой (при работе с ней постарайтесь не повредить ее). Последняя совмещает несколько функций, в частности поддерживает жесткость конструкции, защищает каркас от воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов. Часто ее делают в виде экрана. Сначала наружные стены обшивают твердыми ДВП, цементно-стружечными плитами (они более подходят, если стены предстоит штукатурить), влагостойкой фанерой или другими материалами, поверх которых устраивают обрешетку из реек, к которым прикрепляют наружную обшивку (сайдинг, вагонку и др.). Образующийся зазор в 30 – 50 мм способствует вентиляции всей конструкции, предохраняет утеплитель от влаги, а деревянные элементы – от намокания и биологического разрушения. Такая конструкции обходится дороже, чем обычная обшивка, но зато увеличивает срок эксплуатации дома.

Особую атмосферу создает отделка стен и потолка деревом. Как правило, для этого применяется вагонка или шпунтованная доска сечением 100 – 120 × 18 – 20 мм.

Наружная отделка каркасных стен выполняет как декоративную, так и защитную функцию. Кроме того, она должна сочетаться с архитектурным решением, придавая фасаду законченный и красивый вид.

Выбирая тот или иной способ и материал для отделки, исходите из того, какой из них вы сможете выполнить, не прибегая к посторонней помощи. Чтобы качественно отделать наружную стену сайдингом, нужно иметь соответствующие знания и опыт. Кроме того, это достаточно дорогой материал, особенно комплектующие.

Если каркасные стены облицовываются кирпичом, то это необходимо предусмотреть еще на стадии заложения фундамента, который должен быть расширен, чтобы поместить стенку, выложенную в полкирпича. Между каркасной стеной и кирпичной обязательно предусматривается воздушный зазор в 40 – 60 мм, чтобы не создавать конфликт между разными по теплопроводности материалами. Облицовку соединяют с каркасной стеной с помощью кляммеров, которые изготавливают из оцинкованной стали и размещают в шахматном порядке.

Облицовка шпунтованной доской в целом обойдется дешевле. Поэтому и рассмотрим методику ее осуществления:

• распределите количество досок на лицевую и боковые стороны (заднюю стенку можно обшить обрезками досок, оставшихся после отделки первых трех сторон);

• прикрепите первую доску к закладному брусу каркаса пазом вверх (по два гвоздя длиной как минимум 50 мм на каждую стойку), предварительно придав ей строго горизонтальное положение;

• последующие доски плотно вставляйте одна в другую, осаживая их киянкой;

• в последнюю очередь отделайте углы, прибив к ним доски вертикально, и выполните наличники;

• обшейте фронтоны, располагая доски либо вертикально, либо горизонтально;

• обработайте стены с помощью шлифовальной машинки;

• нанесите на стены олифу, если планируете использовать для финишной отделки масляную краску. Красиво смотрится дом, стены которого покрыты лаком, сохраняющим текстуру древесины.

Таким образом, мы последовательно рассмотрели, как строится каркасный дачный дом, хотя многое осталось за пределами нашей книги. Теперь необходимо остановиться на том, как обеспечить удобства при проживании летом на даче.

Инженерные коммуникации

Уровень комфортности дома, и дачного в том числе, определяется степенью его обеспечения газом, электричеством, водой, теплом и канализацией. Одни виды инженерных коммуникаций можно выполнить самостоятельно, другие прокладывают только специалисты соответствующих служб, в частности это относится к газоснабжению . Потому в данном случае можно говорить только о правилах и требованиях, предъявляемых к газификации.

1. Помещения, в которых предполагается установить газовые плиты, должны иметь высоту не менее 2,2 м, вентиляцию (естественную или принудительную).

2. Внутренние системы газификации осуществляют из водогазопроводных труб, которые соединяют исключительно сваркой; другие виды соединений, например резьбовые, могут использоваться только в местах, где устанавливаются газогорелочные устройства и другое оборудование.

3. Газопровод нельзя прокладывать по дверным и оконным коробкам, фрамугам и другим подобным элементам строения.

4. Газовые краны должны находиться выше уровня пола на 1,5 м.

5. Газовые приборы устанавливают на разном расстоянии от другого оборудования, например от задней стенки котла типа ОАГВ не менее чем в 1 м, от плиты до стенки должно быть не менее 75 мм и т. д.

6. Для обслуживания плиты, водонагревателя необходимо оставить проход как минимум в 1 м.

7. Деревянные поверхности следует защищать от газовых приборов кровельным железом, листовым асбоцементом, которые должны возвышаться над газовой плитой не менее чем на 600 – 800 мм.

8. Если поблизости от дачного дома не проходит центральная газовая магистраль, то, как правило, используются баллоны со сжиженным газом. Причем требования к такому газопроводу не отличаются от описанных выше.

Как и газоснабжением, электрификацией дачного дома должны заниматься специалисты. Если высота дома менее 5 м, то изготавливается особая конструкция (траверс) из трубы, к которой приваривают кронштейны и крюки и которая фиксируется растяжками и хомутами.

Учет израсходованной электроэнергии осуществляется электросчетчиком, который устанавливают на щитке, располагающемся на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола. Наиболее удачно, если щиток находится у входной двери, причем от газопровода его должны оделять не менее 50 см.

Проводка от ввода да счетчика осуществляется с помощью кабеля сечением как минимум 2,5 мм2, причем какие-либо стыки исключены – только одним куском. Для изоляции проводки, проходящей сквозь стену, используется поливинилхлоридная трубка.

В зависимости от материалов стен и потолка, назначения помещения определяется и вид проводки. По деревянным стенам она обязательно должна быть открытой (на Западе коммуникации, в том числе и электрокабель, прокладывают внутри каркасных стен, в нашей стране это запрещено). Она прокладывается посредством роликов и проводов марок П Р, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ. Ролики размещают с шагом приблизительно в 800 мм, промежуток между проводкой и стеной должен составлять как минимум 10 мм.

Для установки розеток и выключателей используют деревянные подрозетники. В качестве крепежа применяют шурупы. Оптимальное для розеток расстояние от пола – 0,8 м, для выключателя – 1,5 м. Их, как и светильники, надо монтировать так, чтобы не создавать проблем при эксплуатации. Причем надо учитывать, где стоят электроприборы и мебель.

При монтаже электрооборудования необходимо соблюдать технику безопасности.

Вариант центрального водоснабжения на даче мы рассматривать не будем, поскольку в этом случае проблема прокладки водопровода теряет свою актуальность и превращается исключительно в дело техники. Другой вопрос: как быть, если поблизости не проходит водопроводная ветка или не стоит водонапорная башня? Единственный выход – проложить водопровод своими руками, используя в качестве источника колодец. Но прежде чем начнете действовать, обдумайте, какой должна быть разводка труб, причем помните, что она бывает наружной и скрытой. Разница между ними состоит в том, что первая может использоваться только в летнее время, хотя прокладка такого водопровода сопряжена с меньшими трудностями, так как не предполагает земляных работ и пр. Если планируется приезжать на дачу зимой, то разводка труб должна быть скрытой, чтобы они, находясь в земле, не промерзали, лишая вас этого блага цивилизации.