Сходным образом ремонтируют J– и H-профили.
...Особенности монтажа сайдинга систем «Хольцблок» и «Хольцбрус»
Виниловый сайдинг хорош своим многообразием. Помимо обычных панелей различных фактур и цветов, производители выпускают особый тип сайдинга, имитирующего брус и бревна. Благодаря такой обшивке, современному каменному или панельному строению можно придать сходство с бревенчатым срубом или брусовым домом. Такой вариант позволяет сочетать надежность новейших облицовочных материалов с очарованием стиля кантри. При этом обходится обшивка «под бревно» дешевле постройки настоящего сруба.
В общем и целом сайдинг, имитирующий бревно и брус, монтируется так же, как обычные виниловые панели. Но некоторые особенности крепления таких панелей все-таки имеются. В первую очередь они связаны с тем, что у панелей, сделанных под бревно и брус, более толстый профиль. В результате наращивать такой сайдинг по длине можно только с помощью стыкования через H-профиль. При монтаже внахлест шов получается слишком выпуклым, поэтому применять данный способ не рекомендуется.
На сегодняшний день лидером в производстве сайдинга под бревна и брус является фирма «Хольцпласт». В 2011 г. специалисты этой компании выпустили две новые фасадные системы – «Хольцблок» и «Хольцбрус». Каждая из них включает в себя полный набор панелей, комплектующих и фурнитуры для обшивки дома сайдингом. У панелей и комплектующих этих систем имеются новые особые элементы крепления.
Рассмотрим особенности монтажа винилового сайдинга систем «Хольцболк» и «Хольцбрус».
Виниловый сайдинг системы «Хольцблок ». Эта разновидность сайдинга имитирует бревна. Сайдинг «Хольцблок» выпускается трех размеров – по количеству «бревен» на одной панели. Панели первого размера сделаны в виде одного бревна, панели второго размера – в виде двух, панели третьего размера – в виде трех. Для каждого размера сайдинга выпускается особый крепежный профиль. Он повторяет очертания скругленного винилового «бревна».
Внешний угловой профиль для «Хольцблока» выполнен под угловую рубку, типичную для русских изб. Концы бревен выступают за линию угла, а не упираются торцами друг в друга.
J-профиль, H-профиль, наличники, околооконный профиль и другие комплектующее отличаются от стандартных только большей глубиной профилей.
Обрешетку для сайдинга системы «Хольцблок» монтируют из металлического оцинкованного профиля. Решетины размещают с шагом в 40 см. В этом случае на 1 м2 панелей потребуется четыре крепежных элемента.
Под обычный сайдинг решетку монтируют либо вертикально, либо горизонтально. Это зависит от расположения самих панелей обшивки. Под сайдинг «Хольцблок» монтируют только вертикальную обрешетку.
Сайдинг системы «Хольцблок» можно монтировать вместе с обычными доборными комплектующими. В этом случае порядок установки останется такой же, как и для стандартного винилового сайдинга.
Но есть и другой вариант: установить «Хольцблок» на специальных крепежных деталях, разработанных для этой системы. Такой способ проще, но нужно следить, чтобы крепежные детали располагались строго вертикально, а стартовая полоса – горизонтально.
В этом случае сайдинг монтируют в следующем порядке:
• сначала устанавливают обрешетку. С помощью отвесов проверяют ее вертикальность. Брусья обрешетки крепят на расстоянии около 40 см друг от друга. По нижней линии обрешетки строго горизонтально натягивают шнур. Можно обойтись и без шнура, прочертив мелом линию-ориентир (рис. 29);
Рис. 29. Установка обрешетин
• затем на обрешетку устанавливают крепления для сайдинга системы «Хольцблок». Они должны располагаться строго вертикально. Низ крепежных элементов либо крючки их замков устанавливают вровень с натянутым горизонтально шнуром. Если под обшивкой планируется прикрепить отлив, нижний язычок крепления срезают (рис. 30);
Рис. 30. Установка креплений для сайдинга
• следующий этап – монтаж стартовой полосы. Угловые стартовые детали крепят на расстоянии 12 мм друг от друга. Между угловой стартовой деталью и рядовыми стартовыми полосами оставляют зазор величиной в 6 мм (рис. 31);
Рис. 31. Монтаж стартовой полосы
• после этого приступают к монтажу первой полосы. Нижний край панели вставляют в замок стартовой полосы, а отверстия на верхнем краю панели насаживают на крючки крепежного профиля (рис. 32);
Рис. 32. Монтаж первой полосы
• монтаж последующих рядовых панелей осуществляется аналогично монтажу первой. Напоминаем, что панели сайдинга «Хольцблок» желательно стыковать с помощью H-профиля; • следующий шаг – монтаж углового профиля «Венец». Его нижнюю часть цепляют за угловую стартовую деталь. В верхней части «Венца» имеются отверстия. Через них угловой профиль крепят к обрешетке с помощью саморезов или гвоздей (рис. 33);
Рис. 33. Монтаж углового профиля
• на внутренние углы монтируют соответствующие угловые профили. Оконные и дверные проемы обрамляют наличниками или околооконными профилями. На фронтонах крыш устанавливают J-профили. Виниловый сайдинг системы «Хольцбрус». Эта разновидность винилового сайдинга имитирует деревянный брус. Ее монтируют так же, как сайдинг системы «Хольцблок».
ДЕРЕВЯННЫЙ САЙДИНГ
Сайдинг – американское изобретение. В переводе с английского это слово означает «внешняя облицовка». В XIX в. жители Северной Америки, в первую очередь канадцы, оббивали свои дома досками, приколачивая их внахлест. Эта нехитрая конструкция и стала прототипом сайдинга. Обшивка была относительно недорогой и доступной, но при этом надежно защищала строение от снега, дождя, ветра и других неблагоприятных факторов. Сегодня деревянный сайдинг часто называют канадским в честь его изобретателей.
В середине XX в. начался «сайдинговый бум». В Америке было налажено производство современных видов этого материала. Помимо дерева, для изготовления панелей стали использовать алюминий, сталь, цемент и полимеры. Но деревянный сайдинг по праву заслужил звание классического. Действительно, дом, обшитый деревянными панелями, вызывает ощущение уюта и единения с природой, ведь дерево – это природный материал, стопроцентно экологичный.
Современный деревянный сайдинг далеко ушел от своего прототипа. Он изготавливается не из обычных досок, а из особым образом обработанных древесных волокон. Их спрессовывают под давлением и при высокой температуре. Чтобы волокна склеились, добавляют раствор смолы. В состав деревянного сайдинга также включают различные вещества, которые повышают качество материала. Они улучшают декоративность деревянного сайдинга, делают его текстуру более выразительной, повышают устойчивость материала к воздействию природных факторов, препятствуют быстрому выгоранию панелей на солнце, предотвращают разбухание древесных волокон из-за избытка влаги. Очевидно, что такой «дополненный и улучшенный» материал уже сильно отличается от простой деревянной обшивки XIX в. и уступает ей в экологичности. Впрочем, производители заверяют, что вещества-добавки совершенно безвредны для человека. Действительно, на сегодняшний день деревянный сайдинг считается одним из наиболее экологически безопасных видов облицовочного материала.
Поверхность готового материала покрывают несколькими слоями краски либо лака, что также делается для продления срока службы материала.
В разрезе деревянный сайдинг похож на МДФ: это не цельное дерево, а спрессованная волокнистая масса. Внешне же он не отличим от натурального дерева. Цветовая палитра деревянного сайдинга богата и составляет около 30 цветов и оттенков. Кроме того, можно подобрать панели, имитирующие текстуру различных пород деревьев, в том числе элитных кедра, дуба, ясеня. Наибольшей популярностью пользуется деревянный сайдинг, выполненный под пихту, ель, сосну и красное дерево.
...Деревянный сайдинг выпускается в виде панелей длиной 3,5–5,5 м, шириной около 30,5 см и толщиной 9–10 мм. Пластины отличаются высокой прочностью и плотностью.
Деревянный сайдинг достаточно легкий. Поэтому его можно использовать для реконструкции старых зданий, у которых по технологическим показаниям нельзя увеличивать нагрузку на фасад. Если планируется обшить деревянным сайдингом строящийся дом, кладку можно сделать не такой массивной, что позволит сэкономить на фундаменте.
Деревянный сайдинг выпускается в виде панелей длиной 3,5–5,5 м, шириной около 30,5 см и толщиной 9–10 мм. Пластины отличаются высокой прочностью и плотностью.
Деревянный сайдинг обладает высокой степенью звукоизоляции.
Этот материал устойчив к низким температурам, что особенно актуально для большей части территории нашей страны. Дерево хорошо сохраняет тепло и не теряет прочность из-за морозов.
Монтаж деревянного сайдинга довольно-таки прост, хотя у него есть свои тонкости.
Вместе с тем, деревянные панели не лишены недостатков, притом весьма существенных.
Этот материал не снискал популярности в России, в первую очередь из-за своей дороговизны. Виниловый сайдинг обходится значительно дешевле и выглядит ничуть не хуже.
Как уже говорилось, деревянный сайдинг хорошо переносит морозы, но склонен впитывать влагу, поэтому данная разновидность обшивки больше подходит для сухого климата. Из-за высокой гигроскопичности деревянную обшивку обязательно надо окрашивать, а это влечет за собой дополнительные расходы.
Дерево, а значит и деревянный сайдинг, горючи. Следовательно, в доме с такой обшивкой увеличивается риск возникновения пожара.
Опасность подстерегает деревянный сайдинг и со стороны насекомых-древоточцев.
Все недостатки деревянного сайдинга можно до некоторой степени компенсировать. Для этого материал пропитывают препаратами, которые препятствуют гниению, отталкивают влагу, повышают жаростойкость, отпугивают насекомых.
Чтобы сохранить первоначальный внешний вид деревянной обшивки, за сайдингом необходимо ухаживать. По мере появления на деревянной обшивке загрязнений, ее нужно очищать – мыть водой с добавлением стирального порошка. Чтобы не поцарапать панели, следует пользоваться мягкой щеткой.
Если своевременно не чистить сайдинг, грязь проникнет в микротрещинки деревянной поверхности и вызовет гниение.
Нельзя использовать для чистки сайдинга хлорку, органические растворители, жидкости для очистки жира, средства для снятия лака. Упомянутые вещества разъедают внешнюю защитную пленку деревянного сайдинга.
Деревянный сайдинг надо регулярно обрабатывать препаратами, препятствующими гниению, и окрашивать либо лакировать.
При надлежащем уходе деревянный сайдинг прослужит 20–25 лет.
Монтаж деревянного сайдинга
Все монтажные работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности.
Деревянный сайдинг можно монтироваться во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном.
Для крепления панелей и профилей настоятельно рекомендуется использовать фурнитуру, которая продается в комплекте. Обычно она изготавливается из алюминия или нержавеющей стали.
При правильном креплении сайдинговая обшивка способна выдерживать практически любые нагрузки.
1. Подготовка поверхности. Монтаж начинают с подготовки стен. Оконные и дверные проемы очищают от старой штукатурки. Все посторонние предметы, которые могут помешать работе, снимают. Такими препятствиями являются водосточные трубы, крепления для уличных светильников, подоконники, кашпо и т. д. От растений, вьющихся по стене, тоже придется избавиться. Все деревянные детали дома проверяют на прочность. Сломанные и сгнившие элементы заменяют новыми. Проверяют, чтобы доски плотно прилегали к стенам.
2. Установка обрешетки. Чтобы выровнять стены, монтируют обрешетку. Под деревянный сайдинг, как правило, используют деревянную же обрешетку из досок или реек сечением 2,5–8 см. Рейки крепят гвоздями или шурупами. Оконные и дверные проемы обрамляют рейками. Потом к ним будет крепиться сайдинг. От качества выполнения обрешетки во многом зависит конечный результат монтажа сайдинга. Без обрешетки панели со временем пойдут волнами.
На обрешетку укладывают утеплитель и мембрану, прибивают контробрешетку из водостойкой древесины.
3. Монтаж панелей. При монтаже деревянного сайдинга гвозди не вбивают полностью. Между шляпкой и панелью оставляют зазор шириной около 1–1,5 мм. Между панелями и комплектующими либо другими деталями оставляют 5 мм, а если монтируют в холодную погоду – 9 мм. Гвозди вбивают с шагом в 30–40 см, но не более. Оптимальная длина гвоздей – 50 мм.
Монтаж начинают с обозначения нижней границы обшивки. Между поверхностью земли и нижней (стартовой) полосой обшивки должно оставаться не менее 15 см. Нижнюю границы обшивки прочерчивают на стене мелом. Чтобы линия получилась ровной, в углу стены на 4 см выше предполагаемой границы вбивают гвоздь. В другой угол на том же уровне вбивают второй гвоздь. Между ними параллельно полу натягивают веревку и по ней мелом прочерчивают линию.
Затем на стыке двух стен крепят угловой профиль.
Начинают с внешнего углового профиля. Его верхнюю часть с обеих сторон прибивают гвоздями. Угловой профиль должен повиснуть на двух гвоздях. Проверяют, чтобы он располагался ровно и при необходимости поправляют. Затем профиль прибивают к стенам, примыкающим к нему с обеих сторон. Аналогичным образом монтируют внутренний угловой профиль.
Для соединения внутреннего и внешнего угла от верхнего края профиля отрезают 2,5 см, оставив среднюю лицевую часть.
Угловой профиль, внешний и внутренний, монтируют двумя способами: вровень с сайдингом и поверх него. Первый вариант предпочтительнее, ведь в этом случае облегчается обветривание углов и снижается риск возникновения грибка и плесени. Угловой профиль также прибивают гвоздями.
Бывает, что на торцах панелей нет замков. Альтернативные соединительные элементы не предусмотрены или отсутствуют. Выход один: крепить панели, составляющие угол, встык. При этом между их торцами останется зазор шириной около 5 мм. Его заполняют герметиком.
Следующий этап – монтаж наличников по всему периметру оконных и дверных проемов. Над оконными и дверными проемами устанавливают горизонтальные наличники. Каждый из них обрезают, чтобы подогнать под ширину проема. Наличники крепят перед монтажом сайдинга. Горизонтальные наличники служат водостоком, вертикальные нужны, чтобы подчеркнуть боковые стороны дверных и оконных проемов.
...Наконец, переходят к монтажу самих панелей деревянного сайдинга.
Начинают обязательно с установки стартовых панелей. Если их не будет, первая рядовая панель встанет не под тем углом и обшивка не получится.
Стартовые панели крепят на наружные и внутренние углы. Их можно располагать внакладку или вровень с углами.
Если обшивка внутренняя, начинают с середины стены и постепенно продвигаются к краям. Если обшивка внешняя, двигаются от тыловой части дома к фасаду.
Завершив один ряд, приступают к монтажу следующего.
Деревянный сайдинг устанавливают по методу «рыбьей чешуи». Аналогичный способ применяется, например, при укладке черепицы. Верхнюю панель накладывают на нижележащую в соединении «гребень-паз». Благодаря такой конструкции, под обшивку не проникает влага.
Стыки панелей должны располагаться в шахматном порядке. Каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на 3 см. Швы и стыки замазывают высококачественной мастикой.
Финишную рейку устанавливают вровень с карнизом и прибивают их друг к другу. Потом их замыкают, нажимая до щелчка.
ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫЙ САЙДИНГ
Цементно-волокнистый, или фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен.
Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.
Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80–90 % состоят из цемента. Остальные 20–10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.