Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно расположено близко к центру панели. На сайдинге делают П-образный вырез, причем он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора.
По длинной стороне выреза с помощью пуансона делают насечки и вставляют сайдинг в принимающий желоб J-профиля.
Цокольная панель длиннее, чем ширина окна. Окно значительно сдвинуто относительно центра панели. На панели делают Г-образный вырез. Он должен быть больше реального размера окна на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.
Длина цокольной панели меньше ширины окна. С панели целиком срезают гвоздевую планку. В верхней части панели строго по центру сверлят новое отверстие для гвоздя. Его диаметр должен быть в три раза больше диаметра гвоздя. Панель крепят на это новое отверстие, а также на замок и насечки, нанесенные пуансоном.
При креплении цокольного сайдинга под карнизы принимающим профилем может служить J-профиль, J-профиль с вставленной в него финишной рейкой, финишные рейки без J-профиля, виниловые доски с вставленными в них J-профилями или финишными рейками. На верхней части панели с помощью пуансона делают надрезы и вводят сайдинг в зацепление принимающего профиля.
Для цокольного сайдинга выпускают специальный декоративный молдинг. При монтаже этих элементов оставляют температурные зазоры внизу (между молдингом и верхней цокольной панелью) и вверху (между молдингом и софитом или карнизом).
Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»
Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).
По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.
На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости.
Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели.
На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках.
Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам.
Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.
Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.
Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно.
Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор.
В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы. Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу.
Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки.
...Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.
Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней.
После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров.
Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж.
При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга.
Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей.
В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется таким же образом, как обычные панели.
При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.
Заключение
Сайдинг обладает множеством достоинств: он долговечен, надежно защищает стены дома от внешнего воздействия. Здание, обшитое сайдингом, имеет привлекательный вид. Ему практически не требуется ремонт, а заменить панель в случае необходимости не составит труда.
Вы не прогадаете, отдав предпочтение сайдингу перед другими облицовочными материалами. Это действительно хороший вариант, отвечающий всем современным требованиям. Другое дело – на какой именно разновидности остановить свой выбор. Давайте подведем небольшие итоги и вкратце вспомним об особенностях каждой разновидности, упомянутой в данном издании, перечислим их достоинства и недостатки.
Виниловый сайдинг обладает многочисленными положительными характеристиками. Он легкий, долговечный, не нуждается в специальном уходе, не ломается от ударов средней силы, достаточно устойчив к холоду и теплу, обладает низкой горючестью, не проводит электричество, считается экологически чистым материалом, имеет богатую цветовую палитру, привлекательный внешний вид и при этом относительно дешев. В то же время он трескается от сильных ударов, плавится при контакте с пламенем и имеет большой коэффициент температурного расширения. На сегодняшний день виниловые панели – самая популярная разновидность. Обладая неоспоримыми преимуществами и несущественными изъянами, виниловый сайдинг являет собой пример оптимального соотношения цены и качества.
Деревянный сайдинг – классика жанра. Это прародитель всех разновидностей сайдинга. Обшивка, выполненная из деревянного сайдинга, выглядит солидно, устойчива к низким температурам и обладает отменными звукоизоляционными характеристиками. Однако этот материал относится к элитным, поэтому стоит довольно дорого. К тому же дерево уязвимо перед насекомыми, влагой, плесенью и огнем. Для защиты от перечисленных «врагов» качественный деревянный сайдинг обрабатывают всевозможными составами. Они призваны отпугивать насекомых, бороться с плесенью, сделать дерево более огнестойким. Но, увы, стопроцентный результат никто не гарантирует.
Цементно-волокнистый сайдинг стоит дешевле деревянного. При этом он обладает практически всеми достоинствами дерева, но лишен его недостатков. Цементно-волокнистые плиты устойчивы к резким температурным перепадам, жаре и холоду, к огню и воде, они не боятся насекомых, обладают тепло– и звукоизоляционными свойствами. Однако чаще всего цементно-волокнистый сайдинг выпускается серого цвета, без финишной окраски. Задача выбрать подходящий оттенок и покрасить панели остается за покупателем. Не все домовладельцы соглашаются платить немалые деньги за облицовку, которую им самим же придется дорабатывать.
Цокольный сайдинг предназначается для облицовки нижней части строения – цоколя. Панели в несколько раз толще виниловых, так как их цель – защитить цоколь, который является главной мишенью для множества разрушительных факторов внешней среды и при этом должен выдерживать нагрузку всего строения. Использовать ли для облицовки нижней части дома цокольный сайдинг или обойтись какой-то одной его разновидностью – это личный выбор каждого.
Итак, на чем же остановить свой выбор? Однозначного ответа здесь нет и быть не может. Как вы могли убедиться, плюсы и минусы есть у каждого типа сайдинга. Вопрос надо поставить по-другому: каковы ваши приоритеты? Иными словами, что важнее именно для вас: цена, качество, внешний вид? Возможно, вы живете в местности с очень влажным климатом, а на вашем участке к тому же высоко залегают грунтовые воды. В таком случае во главу угла встает степень влагостойкости обшивки. Красивый деревянный сайдинг вам определенно не подойдет. Может быть, вы стеснены в средствах. Тогда вам стоит поискать виниловый сайдинг среднего качества.
Продумывайте разные варианты, ищите поставщиков, которые предложат товар по цене, которая вас устроит, и вы обязательно выберете сайдинг, отвечающий всем вашим желаниям.