Ну, наконец-то, мы добрались до самого простого, бесплатного и полезного метода передвижения по штату! Это метод «пешком», или «на своих двоих». Индийцам подобный вариант более присущ, чем европейцам. Россиян, бредущих вдоль дороги, встретить значительно сложнее. И пользуются им те из них, кто по возрасту уже боится садиться на двухколесное средство передвижения или только приехал и не успел обзавестись колесами. А также женщины, направляющиеся в соседний магазин. В Гоа НЕТ ТРОТУАРОВ. Индийцы не видят смысла делать отдельные дорожки людям и транспорту. Посему все движутся скопом и стараются поменьше друг другу мешать.
Идти по дороге тут принято спиной к движению и не бояться, что не заметишь опасности. Во-первых, дорога для всех, и, если вы даже по обочине будете двигаться навстречу, это помешает остальным участникам движения, придерживающимся обычного направления. Во-вторых, помните о Карме, не надумывайте, не моделируйте себе неприятности, и они вас минуют. Именно так рассуждают индийцы и смело поворачиваются спиной к несущимся мимо машинам. Водители их прекрасно понимают, ибо они и сами из Индии, а иностранцы быстро привыкают. Как и на Руси, здесь преимущество имеет тот, у кого железа больше. Лучше не спорить о приоритетном праве с грузовиком или автобусом, ибо они всегда правы. В Гоа водители грузовиков, конечно, делают скидку на то, что дороги полны непуганых туристов, но лучше не экспериментировать, вдруг это заезжий чел из другого штата, и он еще не свыкся с мыслью, что попал в самый «европеизированный» штат. Некоторые водилы привязывают на зеркала черные ленты (добавить красных – получится партийный катафалк с Красной площади :)). Ленты должны напоминать окружающим, что от машины можно ожидать неприятностей. Например, рассеянное внимание драйвера в связи с долгой и тяжелой работой или просто усталость с недосыпом. Первое время я не притормаживал на узкой дороге, когда навстречу ехал автобус. Мне казалось, что места разъехаться хватает обоим. Подобная беспечность вызывает панику у индийских водил. Автобусники сами начинали судорожно тормозить и уходить к обочине. Я до сих пор не могу понять природу этого явления. Видимо, глазомер у индийцев такой, что они не могут рассчитать расстояние.
Еще одна уникальная черта индийцев, редко освещаемая иностранцам. Они всегда по умолчанию делают так, как удобнее им . Если ваш таксист не предупрежден о вашем больном горле, то кондиционер в автомобиле будет включен на полную, ибо ему жарко. Если, наоборот, он приболел, то и охлаждение салона будет выключено. Не стесняйтесь, ведь вы тут хозяин положения и платите ему за работу. Скажите, что и как сделать, и команда ваша будет выполнена.
Мобильная связь. И этого добра в Индии хватает. Количество операторов, примерно как в России. Ретрансляторные вышки понапиханы где только можно, в том числе и на исторических объектах, охраняемых ЮНЕСКО. Последние года три появились радующие глаз яйца на красном фоне. В Гоа не так популярен МТС, а вот коммунистический штат Керала весь ими увешан, аж светится и скоро начнет кудахтать. Два основных атрибута Кералы последние несколько лет – это как раз известные яйца МТСберже и красные знамена с серпом и молотом. Вкупе со знаменитыми фьордами они создают настолько сюрреалистическую картину, что Сальвадор Дали с его цивилизованным творчеством кажется ребенком из кружка «Умелые руки». Заехав в этот штат, первое время никак не можешь сообразить, куда попал: то ли в районный советский городишко, украшенный пальмами в преддверии первомайских праздников, то ли время совместилось с пространством и закрутилось в спираль. Или все-таки добрался до Индийского океана господин Жириновский и таки ухитрился, старый проказник, ополоснуть тут свои сапоги и переделать декорации на свой лад?
Цена на связь приятно удивляет европейски адаптированных граждан. Минута общения в регионе стоит одну индийскую рупию, это шестьдесят российских копеек. Минута разговора с Москвой за последний год подорожала и вместо пяти рупий стала целых восемь. Наиболее популярные операторы – ВОДАФОН и АЙДИЯ. Что несколько удручает – это агрессивная рекламная атака эсэмэсками, они сыплются в трубку пачками. Есть еще более веселый прием – звонок робота, который восторженным женским голосом под музыку начинает вам рассказывать приятности на языке конкани. В первое время действительно забавляет, но вскоре начинает раздражать. По прошествии еще какого-то времени уже не обращаешь на то внимания. Деньги за разговоры кладешь на счет не абы сколько, а определенную сумму, тогда вся она идет на треп и не берется комиссия. Это называется «фул ток тайм», то есть все деньги чисто потрендеть, по полной.
Где добыть себе еду и прочие блага цивилизации? Как и во всем мире, в Индии существует несколько таких источников. Это прежде всего рынок и следующие по значимости магазины со знакомым нам и милым сердцу названием – супермаркеты. Именно в таком порядке, ибо купить мясо или рыбу с курицей в других местах невозможно. Большущий магазин «Оксфорд» в Вагаторе всегда славился наличием европейски адаптированных продуктов, вплоть до замороженных сосисок и куриных окорочков памяти президента Буша. Сейчас, правда, появились еще супермаркеты в прямом понимании этого слова типа нашего «Перекрестка». Как с воодушевлением рассказывала одна девушка: «Там даже тележки для продуктов есть и кондиционер работает!» Но такой сервис – не повод покупать в Индии мороженую расчлененку «трупов животных». Для этих целей существует рынок. И дело первейшей важности каждого уважающего себя гоана, собравшегося жить в северной части Гоа и питаться по-человечески, – это запомнить дорогу в районный центр – городок Мапса, или Мапуса, и то и другое название имеют право на существование. Здесь расположен глобальный, по нашим понятиям, продуктовый рынок. Купить можно практически все – от парного мяса до экзотических фруктов, например яблок. В Индии они растут только на самом севере, в предгорьях Гималаев. Говорят, что завезли их сюда англичане, большие любители «яблочного пая». (А живший поблизости Рерих поступил оригинальнее, он посадил русские липы.) Местные яблоки дешевле, но еще есть импортные, в основном китайские. Бананы, папайя, манго и прочая лабуда – это уже совсем не экзотика. Говядину, ясное дело, продают мусульмане, иногда католики, ибо индуисту в таких рядах даже появляться скабрезно. Свинину – только католики, ее, кроме них, другим не положено вкушать. А вот козлятиной и индусы промышляют. Козлятина – самое дорогое мясо, видимо, из-за универсальности его употребления в пищу всеми относящимися к различным верам. Кстати, она здесь обзывается – матон, что значит баранина, но это неверно, так как индийцы не делают между ними разницы.
Курей лучше закупать возле дома, повсюду разбросаны мини-фермы. Приходишь, указываешь перстом, какую именно цыпочку соизволишь сожрать. Ее вылавливают, взвешивают в живом виде, далее перерезают горло и дают потрепыхаться в большой бочке. После чего в течение минуты выдают ощипанную тушку. По желанию могут нарезать на необходимые вам куски. Из головы вырубается кубик, содержащий мозги, это вместе со съедобными потрохами подается в пластиковом пакете. Первые разы подобная процедура шокирует, но со временем привыкаешь. Куриное мясо здесь жесткое, не похожее на продукцию «Петелинки», но значительно вкуснее. В магазинах остается покупать лишь продукты ежедневного спроса вроде молока, которое, кстати, можно еще приобретать на пунктах розлива, куда его привозят с ферм, под названием «Дейри». Еще один вариант – у соседа, держащего корову, а тут это подобает каждой индуистской семье. Еще в магазин приходится наведываться за бытовыми мелочами и тем, что хранится в холодильнике. Индия – страна с государственным регулированием цен. Практически социализм с рыночным, но человеческим лицом. Цена пропечатана на каждом продукте, подлежащем регулированию, то есть на всем, что имеет этикетку. Называется это MRP – цена, выше которой товар продавать нельзя. Так что продавцу невозможно накрутить на нее больше.
Кроме рынков в больших поселках существует еще множество регулярных и не очень в различных деревнях, о них стоит спросить у местных жителей – и ехать ближе, да и цены там ниже. Стоит упомянуть еще об отдельных базарах, торгующих свежей рыбой. Они открываются в пять часов вечера (плюс-минус «пять минут», которые не длятся более получаса, в зависимости от подвоза товара). Самые известные – «У сиалимского моста» и в рыбном порту в Чапоре. Сюда за товаром съезжаются к назначенному часу и туристы, и локалы, и форенеры, и ресторанные снабженцы. Обстановка деловая, но веселая и по-восточному темпераментная. Торговаться можно, но большого удовольствия это вам не принесет, так как цену тут не принято сильно завышать и она сразу объявляется вменяемая. В зависимости от сезона, то есть спроса, стоимость может колебаться. Лобстеры и огромные креветки в новогодние дни резко дорожают, потом после нашего Старого Нового года спадают в цене. Далее в зависимости от улова.
Бытовую технику и прочую канитель лучше приобретать в столице – Панаджи. Но не факт, что вы на этом сэкономите, хоть цена там и ниже, но накладные расходы на транспорт могут аннулировать разницу. Еще одна небольшая зарисовка к портрету рынка, она же совет рачительному хозяину. В Гоа зажигалка – вещь не просто необходимая и унитарная. Зажигалка является символом гоана. Свежий воздух и здоровая жизнь не дают многим бросить курить, здесь почему-то это не мешает здоровью, как, например, в Москве, где я вообще не курю. Зажигалки местного производства не отличаются качеством, а китайские проделки говорят сами за себя своим происхождением. Хотя, что в мире сейчас не производится в Китае? Этот бытовой приборчик имеет множество предназначений, лучше покупать такие, в которые встроен еще и фонарик, они очень популярны в связи с частыми отключениями электричества. Но больше всего ценятся привезенные из России хорошие зажигалки типа «Крикет». Беда их в том, что они быстро кончаются, и, по нашим понятиям, их следует выбрасывать за одноразовостью. В Индии о таком подходе к вещам можно забыть. Если вы попадаете на рынок в Мапсе, то справа от центрального входа видите сидящих на табуретках мужичков с различными запчастями к зажигалкам и баллонами с газом. Собирайте все закончившиеся прикуривалки и смело несите им. Любую незаправляющуюся они вам заправят газом, поменяют кремень и настроят так, чтобы она вам послужила еще долгие годы. Стоит такое удовольствие пять рупий, примерно три с половиной российских рубля. Делается очень просто. В корпусе шилом прокалывается дырка, через нее закачивается из баллона газ, потом в дырку вставляется гвоздик и запрессовывается так, чтобы газ не выходил. На корпусе остается видимой лишь маленькая точка металлической пробочки. У меня есть зажигалка «Крикет», некогда сделанная из черной пластмассы, теперь это солидная, приятно лежащая в руке пупырчатая металлическая штука. Сколько в ней натыкано гвоздиков, подсчитать невозможно, а лет ей уже скоро восемь.
Экскурс в историю
Как уже утверждалось, Гоа – самый малюсенький штат Индии. Кроме того, он еще самый-самый по нескольким, более радостным для россиян показателям. Например, тут самый дешевый алкоголь во всей Индии. Штат самый европеизированный, что тоже немаловажно для русского самочувствия (мы ведь себя определяем как часть Европы :)). Самый христианский, хоть и не нашей ветви этого культа, не православием славится, но католицизмом. Здесь самые высокие цены на продукты, ну, в этом трудно разглядеть плюсы, и к тому мы сами же являемся причиной – спрос рождает предложение, иногда убивая здравый смысл. Туризм расхолаживает и располагает к легким и большим, по меркам Индии, деньгам. Бывшие рыбацкие деревеньки становятся курортными поселками. Рыбаки и крестьяне – домовладельцами и хозяевами постоялых дворов и бунгало, сдаваемых в аренду туристам, праздно отдыхающим сезонникам и пытающимся пустить корни. Но так было не всегда.
Итак, узнав из рекламного проспекта, что Индией Гоа стал лишь в 1962 году, а до этого являлся заморской территорией родины портвейна, вы, возможно, озадачитесь: а что этот парадайс представлял собой до того ? Ведь не может же такого быть, чтобы лакомый и удобный во всех отношениях благодатный кусочек земли не являлся яблоком раздора или согласия в более далекие времена? Истории всегда надо верить с оглядкой, ибо пишут ее люди, они подстраивают факты под свои нужды и понимание. Порой специально их искажают или искренне недопонимают произошедшего. Ведь у людей есть своя корысть, и они обладают таким орудием самообороны, как лукавство, а у некоторых искажение истории происходит не со зла, а просто от банальной фантазии. Потом неточности и ошибки накладываются одна на другую. Последующие поколения додумывают и прибавляют свое. А мы всю эту «художественную литературу» читаем и делаем уже свои выводы. Так и получается «испорченный телефон» истории, религии и так далее. С развитием средств коммуникации и массовой информации положение усложняется и усугубляется. В Интернете одна статья в корне противоречит другой. Как докопаться до правды и надо ли людям ее знать? Некоторые скажут, что, мол, есть летописи, официальные документы. А кто их составлял и писал? И кто этим занимается сейчас, какую чушь про наше время будут читать потомки? Я, кроме общеизвестных источников, предпочитаю общаться с людьми. Причем желательно пожилыми, далекими от националистических понятий и мало интересующимися политикой. Когда обобщаешь услышанное от «простых» людей, сопоставляешь это с почерпнутой информацией от людей «сложных», вот тогда и вырисовывается картина, уже более приближенная к действительности, нежели официально принятая.
На самом юге штата есть река под названием Кушавати, ее скалистые берега и являются началом предгорья Западных Гат, или Гхат (в разных языках произносится по-разному). Тут находятся пещеры, в которых недавно было обнаружено наскальное творчество товарищей, живших аж двенадцать тысяч лет назад. То есть во времена неолита. Я сам не так давно об этом узнал и побывал в них случайно, во время разведывательной поездки в соседний штат в поисках добытчиков меда диких пчел, обитающих в джунглях. Пещеры находятся в настолько укромном месте, что знали о них лишь местные жители, а историки и археологи их не беспокоили вопросами. В Индии так принято, что если вас не расспрашивают, то и нечего приставать к другим с рассказами. Благодаря этому стоянка первобытного человека не подвергалась нашествию ученых и туристов и сохранилась в первозданном виде, как будто сообщество недавно встало из-за камня, служившего столом, и отправилось на рыбалку, даже не убрав помытой посуду. Спустя некоторое время, этак с десяток тысяч лет, а именно за десять веков до появления ПРОЕКТА, послужившего основой начала нашей эры, мы можем найти первое упоминание о местности в истории. Было все примерно так: случилась на севере Индостана сильнейшая засуха, приведшая к голоду и прочим неприятностям. Как всегда бывает в «неспокойные времена», пришла людям в голову мысль об эмиграции. Кто куда. И вот часть семей брахманов-сарасватов, в количестве девяносто шести штук (насколько скрупулезны и точны были первые индийские летописцы! :)), добралась до наших краев. Впоследствии они тут прижились и включили свое место жительства в состав империи Мауров, или Маурьев. Было это примерно за триста-двести лет до так называемой нашей эры.
Далее империи сменялись, царства рушились и возрождались вновь. Индуистский Гоа процветал, хотя современного названия у местности еще не существовало. Строились города, на побережье – порты. Налаживались связи и торговля с восточным побережьем Африки, Аравийским полуостровом, островом Ланка. Так исторически сложилось, что главным Богом и покровителем являлся великий и бескомпромиссный Шива, соответственно в почете были члены его семьи и окружение, описанное в эпосах. С тех пор утекло много воды в богатом реками Гоа, однако божественные привязанности в наше время тоже возродились после многих веков главенства ислама, а затем и христианства. Все возвращается на круги своя.
Сначала под ярким солнцем полуострова Индостан начала отвоевывать себе место молодая религия, пришедшая с запада, с просторов Аравийского полуострова. Дели стала столицей султаната. Потом, на заре четырнадцатого века, мусульмане завоевали территории царства, в которые входил и Гоа. На эти годы приходится самый расцвет науки, искусства, градостроительства не только в наших пенатах, но и по всей территории Индии. Молодые муслимские правители считали себя прогрессивными деятелями и рьяно брались за дело. Они отстроили на реке Мандови город, назвали его Ила, ныне он более известен под именем Старый Гоа. Здесь бойко развился экспорт-импорт, начали культивировать специи и фрукты, появились невиданные доселе арабские скакуны. Кстати, за все те годы, что я нахожусь в Гоа, я не видел ни одной лошади, слонов хватает, есть один облезлый верблюд, но вот с лошадьми – напряженка, видимо, их забрали с собой сумевшие спастись от христиан мусульмане, а португальским католикам не привита любовь к этим милым копытным. Ислам в то время скорее всего был более терпимой и плюралистической религией, чем та, в какую ее пытаются трансформировать сейчас. Индуизм с ним вполне уживался и даже был в приятельских отношениях. И управление областью проводилось на паритетных началах, ну или что-то вроде того.
Во второй половине пятнадцатого века государство Бахманидов, провинцией которого был Гоа, достигло наивысшего расцвета и могущества. И тут, как водится, не обошлось без нашего брата. Брата того звали Афоней, фамилию он носил вполне русскую – Никитин, а по профессии и бывшему роду занятий подвязывался купцом в Тверской губернии, или уезде, или области, не знаю, как тогда называли на Руси сии административные единицы. Это был наш первый соотечественник, положивший начало российскому дауншифтингу. Чем мы с вами можем сейчас по праву гордиться. История умалчивает, поэтому я не могу с уверенностью утверждать, добрался он до Гоа или нет. Скорее нет, ибо в противном случае он мог затеряться в эйфории и мы о нем ничего бы не услышали в дальнейшем. Но совсем недалеко от границы нашего штата, в Махараштре, ему поставили памятник как незаурядному гражданину иностранной державы, посетившему эти края. Как это принято у дауншифтеров, он написал книгу, в которой живописал все свои индийские похождения. Интернета тогда еще не существовало, посему после трех лет тусовки он решил отправиться на родину, чтобы лично передать в издательство рукопись, которая вышла в свет под названием «Хождение за три моря».