Сорта позднего срока созревания.
В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта отличаются крупными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев – с середины июня и до конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания долгое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.
Абрикос
Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.
Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный.
Абрикос растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до –30 °C. Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках рыхлой почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.
Необходимые элементы питания для абрикоса
Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует урожайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса – это сульфат калия.
У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.
При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов уменьшается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раствором борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.
Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа устранить нельзя, но внекорневые обработки регулятором роста «Эмистим» помогают деревьям восстановиться.
Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения одного цветка 3–4 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8–11 дней, в зависимости от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.
Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплодность присуща сорту Триумф северный, частичная – сортам Успех и Орловчанин.
Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необходимо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.
Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество плодов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формирования плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отделяется от мякоти.
Посадка и уход
Под абрикос пригодны все почвы с относительно легким механическим составом и без лишнего избытка азота. Абрикос не переносит уплотнения почв, наилучшие почвы – суглинистые и легкосуглинистые, с рН почвенного раствора от нейтрального (рН 7,0) до слабощелочного (рН 8,0). Почвы должны быть воздухо– и водопроницаемые, достаточно обеспечены водой (хотя абрикос является культурой засухоустойчивой). Абрикос не переносит близкого стояния грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,8–2,0 м.
При недостатке влаги поверхностно расположенная корневая система абрикоса не в состоянии обеспечить нормальное водоснабжение надземной части, цветковые почки не закладываются, и урожай резко снижается. Многие садоводы, не зная этих особенностей, отсутствие урожая у абрикоса всегда связывают только с пониженной зимостойкостью.
Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют до 3 ст. ложек нитрофоски и 2 стакана древесной золы на посадочную яму.
Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора роста «Корневин» – 20 г на 10 л воды, поскольку новые корни могут образовываться только во влажной питательной среде. Расход раствора – 10 л на 1 яму. После посадки всю весну и первую половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой тщательный уход уже не потребуется.
На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опыления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.
Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защищенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест, где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето они могли получить как можно больше тепла.
Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь – октябрь).
Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.
Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов.
Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.
Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 5 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 3 капли регулятора роста «Эмистим». Расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.
В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорневые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».
Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств.
Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.
Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.
Обрезка и формировка
Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.
После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).
Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.
Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.
У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4–5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.
Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.
Подготовка к зиме
Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, проводят побелку деревьев. Лучшая побелка – это самодельная болтушка из равных частей глины, извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.
Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухообмен и приводит к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через который хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.
Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное заболевание – монилиоз.
Сбор урожая
Плоды собирают по мере созревания – в зависимости от сорта – с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая.
Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.
Сорта
Для выращивания в средней полосе наиболее подходят следующие сорта.
Морозостойкие (северные) сорта.
Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры, плоды у большинства сортов крупные, до 30–45 г ( Орловчанин, Мичуринец, Триумф северный) или средние до 18–23 г (Алеша, Айсберг, Монастырский, Успех). У всех сортов плоды очень нарядные. Окраска плодов – желтая с розово-красным или ярко-красным румянцем, золотисто-оранжевая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.
Рекомендую обратить внимание и на другие сорта абрикоса: Погребок, Манитоба, Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец и Сын Краснощекого.
Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой – сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4 x 2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.
Черная смородина
Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.
Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.
Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.
Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.
Выращивание и уход
Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.
Высаживают дву– и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.
Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.
За месяц до осенней посадки по участку на 1 м2 разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40 × 40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.
Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.
При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).
При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 10 мл препарата «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.