При устройстве непротекающего пола доски укладывают так, чтобы один конец находился ниже другого, и обязательно необходим лоток для сбора воды и перенаправления в приямок. Лоток можно закрепить под нижним концом досок.
Банные полы лаком покрывать нельзя, поэтому их сохранность обеспечивает лишь хорошая просушка после завершения мытья.
Бетонные полы
Первый этап работ – засыпка земляной поверхности слоем песка и гравия толщиной 10–15 см. Ее хорошо уплотняют с уклоном в сторону приямка. Затем укладывают слой бетона толщиной около 3 см. На слой бетона кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минераловатный мат, войлок, пропитанный битумом. На утеплитель укладывают еще один слой бетона, выравнивая его цементным раствором. Получившиеся полы выкладывают керамической плиткой и устанавливают на приямок водосточную решетку. Зазор между полом и стенами замазывают битумом. Готовый бетонный пол дополнительно оборудуют съемными решетками из дерева.
Вентиляция
Правильно сделанная вентиляция способствует быстрому нагреву помещения, не допуская появления в нем затхлого воздуха. Она необходима для того, чтобы удалить застоявшийся воздух и обеспечить приток свежего.
Вентиляция бани осуществляется разными способами: через двери, форточки, отдушины, печь-каменку, специальные вентиляционные каналы.
Для хорошей вентиляции необходимо установить входное вентиляционное отверстие для доступа свежего воздуха в баню. Кроме того, холодный и горячий воздух должен перемешиваться слоями в пространстве парной. Плохое поступление кислорода может вызвать у посетителей удушье и сердечную недостаточность.
Правильнее всего располагать вентиляцию внизу за печкой, чтобы она находилась на пути поступления прохладного свежего воздуха. Также возможно запроектировать вентиляционное отверстие чуть выше каменки или чуть пониже, но обязательно рядом с печкой. В противном случае печь будет обогревать воздух только непосредственно вокруг себя, оставляя все помещение холодным. Вентиляционную трубу выводят в соседнее помещение или на улицу.
Неправильно располагать входное отверстие в нижней части бани, а выходное – на том же уровне или на уровне потолка. В этом случае потоки горячего и холодного воздуха не будут смешиваться, а баня станет прогреваться очень медленно. Если выходное отверстие сделать внизу, а вентиляционное вверху, то в такой бане будет тяжело дышать.
В бане двери и форточки стараются сделать плотно закрывающимися. При открывании двери какое-то количество свежего воздуха в помещение поступает, однако этого недостаточно. К тому же свежий воздух должен идти обязательно с улицы, а не из примыкающей комнаты. В парной устраивают для вентиляции также отдушину, располагая ее, как правило, над верхним полком. Она представляет собой прямоугольное или круглое отверстие в стене с поперечными размерами 10–20 см. Закрывают отдушину специальной съемной заглушкой, которую делают в виде обитой мягким материалом чурки с ручкой из дерева.
Для создания правильной системы вентиляции моечной комнаты необходимо учесть, что под полом помещения из-за постоянного слива воды (даже при наличии водостока) может образовываться большое количество плесени и гнили. Эту проблему возможно устранить, если обеспечить вытяжку воздуха от пола. Кроме того, понадобится дополнительная вентиляция подпольной части бани. Для этого следует на уровне чистого пола, т. е. настила, сделать вытяжное отверстие. Его можно расположить и между чистым и черным полами. Очень хорошо, если вентиляционные отверстия будут находиться по углам. При нагревании печи в таких вентиляционных каналах возникает тяга, благодаря которой при топке бани холодный загрязненный воздух уходит наружу, а его место занимает теплый и чистый. Получается, что теплый воздух в моечной будет перемещаться ближе к полу, что обеспечит максимальный тепловой комфорт в помещении.
В закрытом помещении по мере распространения теплого воздуха содержание кислорода быстро падает, и если нет регулярного притока свежего воздуха, то дыхание затрудняется, а моющиеся испытывают чувство слабости.
Электроснабжение
Баня относится к пожароопасным помещениям. В ней высокая температура и повышенная влажность воздуха, которые отрицательно влияют на качество и продолжительность эксплуатации электроприборов и проводки в целом, поэтому при ее проведении необходимо строго соблюдать все правила электромонтажа.
В парилке температура воздуха иногда поднимается выше 100 °C, поэтому кабель, прокладываемый в бане, допустим только из жаростойких материалов. Это кабель ВВГ или NYM. В парной протягивают как можно меньше проводов. В бане допускается монтаж открытой накладной и скрытой внутренней электропроводки.
Открытая прокладывается по поверхности стен и потолков в трубах или коробах. Скрытая монтируется внутри конструктивных элементов здания, т. е. в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях. Приоритет отдают скрытой электропроводке. При прокладке проводов не используют металлические трубы, металлическую гофру, кабели с оболочкой из металла, так как на них быстро появляется коррозия.
Проще проложить открытую электропроводку. К ее достоинствам относятся использование одной и той же нагрузки для кабелей и проводов разного сечения, постоянный контроль ее состояния. К недостаткам – расположение на видном месте, что портит внешний вид помещения.
Монтаж открытой электропроводки выполняют на фарфоровых роликах или изоляторах проводом с двойной изоляцией. Крепить провода и кабели можно при помощи специальных пластиковых скоб, что является одним из самых недорогих вариантов. Для этого также используют кабели с двойной и тройной изоляцией.
К самым распространенным способам прокладки кабелей относится монтаж в гофрированной трубе. В гофру при этом затягивают несколько кабелей и крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Такие трубы не относятся к горючим материалам и служат дополнительной защитой для электропроводки.
По стенам и потолкам электропроводку прокладывают в пластиковых коробах, не поддерживающих горение.
Особое внимание также уделяют автоматический защите, которая срабатывает при коротком замыкании и любой другой неисправности электропроводки. На входе ставят противопожарное УЗО для защиты от токов с большим значением (300 мА), находящееся во влагозащищенном боксе. Его устанавливают и на остальные линии, но уже для защиты от токов с меньшим значением (10–30 мА).
В парилке запрещено монтировать розетки и выключатели, а в комнате отдыха и в предбаннике их устанавливают только на высоте 90 см от пола. Трансформатор, к которому проводят напряжение, должен быть рассчитан на 220 В и находиться только в сухом помещении. В парилку сквозь стену проводят для освещения не более 12 В.
Техника безопасности при работе с проводами
При работе с проводкой никогда не забывайте, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью, и прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.
Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.
Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.
Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.
При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками, любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подстелите под ноги сухие доски.
Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие материалы.
Помощь при поражении током
Самостоятельное проведение или ремонт электропроводки небезопасны и не стоит заниматься ими в одиночку. При электротравме необходимо как можно быстрее оказать пострадавшему первую помощь. Так как сила воздействия электрического тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.
Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу сами, так как несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения состояние может резко ухудшиться. При заболевшей голове можно дать болеутоляющее, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.
Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.
В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот или в нос, около 20 вдохов в минуту. При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.
Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.
Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.
Водоснабжение
При организации наружного водоснабжения руководствуются нормативным документом – СП 40-102-20-00. В нем можно найти информацию о глубине закладывания труб, нормах потребления воды и прочие полезные сведения.
Вода в баню может поступать от магистрали, артезианской скважины или колодца.
Если недалеко от бани есть действующая центральная магистраль, то легче всего будет провести от нее водоснабжение. Этот вариант самый оптимальный с санитарно-гигиенической точки зрения. Перед проведением врезки в магистраль определяют трассу прокладки труб. Выбирают только полиэтиленовые, чугунные и оцинкованные стальные трубы, размещая их на глубине не менее 1,2 м. Самыми удобными являются полимерные трубы, так как не придется проводить сварочные работы. Порядок обустройства водопровода следующий.
1. Сначала роют траншею для прокладки труб.
2. Для врезки на ровное место труб устанавливают накладку в хомуте. Со всех металлических частей при этом удаляют ржавчину.
3. На другом конце накладки устанавливают задвижку с втулкой.
4. Сверлят магистраль, сверло и втулку извлекают, а задвижку перекрывают.
5. Трубу ввода прикрепляют к фланцу на задвижке.
Для водоснабжения также бурят артезианскую скважину глубиной до артезианских известняковых горизонтов. Этот вид работ дороже и сложнее, но он обеспечивает качественную воду, так как она подвергается естественной фильтрации. Такая скважина не заиливается, обладает высокой производительностью и на нее не влияют погодные условия. Так как артезианская вода является природным ресурсом государственного значения, при бурении скважины необходимо получить специальную лицензию в Роспотребнадзоре.
Бурение скважины включает в себя 3 этапа:
• разрушение породы;
• удаление породы из скважины;
• обустройство стен скважины обсадными трубами.
Для бурения применяют специальные буровые установки. Как основной инструмент используют шарошечное долото (разрушающий дробящий инструмент, необходимый для механического разрушения горной породы).
Сначала верхние породы бурят крупным долотом. Для промывания скважины при прохождении неустойчивых пород используют глинистый раствор (из бентонитовой глины и цемента). Когда инструмент доходит до твердого известняка, скважину оборудуют обсадной трубой диаметром 125 мм, чтобы защитить от осыпания ее стенки.
Затем известняк бурят долотом среднего размера, в процессе промывая его чистой водой. Потом опускают в полученное отверстие перфорированную трубу и промывают ее.
Для скважин, как правило, используют стальные и металлопластиковые трубы. Для их соединения применяют сварку или приобретают трубы с готовыми резьбовыми соединениями.
Также для водоснабжения используют колодец. Качество воды при этом зависит от глубины колодца и места, на котором он был вырыт. В заболоченных местностях, как правило, качество воды низкое из-за близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод. Оптимальным вариантом для рытья колодца будет глубина залегания грунтовых вод не более 10 м.
К преимуществам колодца относят долгий срок его службы, удобство в чистке и ремонте. Он не требует установки глубинного насоса, его можно заменить погружным. Для рытья шахты не используют специальное оборудование, а воду можно получить даже при отключении электричества или неисправности водяного насоса, доставая ее ведром.
К недостатком относятся загрязнение воды от внешних факторов, так как колодец является открытым источником водоснабжения, значительные усилия при рытье шахты, также из шахты могут выделяться вредные газы, например метан, что может стать причиной удушья.
Водопровод из колодца проводят как зимний, так и летний. В зимнем вода не промерзает, потому что его прокладывают ниже глубины промерзания грунта либо выше глубины, но с утеплением. В первом случае это более 1,5 м, во втором – 0,5–1 м.
Колодец располагают не ближе чем на 25 м от бани и навозных куч. Конструкцию обязательно устанавливают на ровной поверхности.
Установка колодезного водоснабжения состоит из следующих этапов.
1. Прокладка траншеи для трубопровода.
2. Монтаж насосного оборудования.
3. Установка системы водоочистки.
4. Прокладка трубопровода от колодца к бане.
Сначала к колодцу прокладывают траншею необходимой глубины. В нее укладывают трубу диаметром 65 мм, конец ее выводят в колодезное кольцо и опускают в воду. На одном конце монтируют сетчатый фильтр, защищающий воду от попадания грязи, другой конец трубы подключают к насосу.
При выборе насоса учитывают объем подачи воды и давление или напор. Для крупной бани выбирают насосы большого объема и давления, чтобы за минуту времени от них поступало значительное количество воды.
В последнюю очередь воду разводят внутри бани и подводят к сантехническим устройствам.
Выбор труб очень важен, так как трубы из разных материалов отличаются по сроку службы и влияют на качество воды. Медные трубы очень надежны, но в меди содержатся окислы, опасные для здоровья. Трубы из металлопластика состоят из алюминиевого композиционного материала, покрытого полиэтиленом с двух сторон. Алюминий повышает прочность трубы и придает ей достаточную пластичность.
Пластиковые трубы прокладывают только в земле, а для внутренних помещений сооружают разводку из полиэтиленовых труб, у которых присутствуют сварные соединения, делающие систему водоснабжения более надежной.
Оборудование и оснащение бани
Освещение
Естественное освещение в бане, как и в остальных помещениях, происходит через окна и застекленные двери.
Для искусственного освещения чаще всего используют герметичные противотуманные плафоны пастельных, молочных или матовых оттенков.
Подсветку располагают не только посередине потолка, но и сбоку (рис. 21).
Светильники и встроенные лампы должны быть обязательно влагостойкими и термостойкими, соответствующими микроклимату парной.
Мощность ламп накаливания также не должна быть слишком высокой (достаточно мощности 75 Вт), так как они могут сильно нагреть прикрывающие их деревянные решетки. Нельзя в банях устанавливать светильники с лампами дневного света.