Кстати, подделки в области электрохимических элементов встречаются не так часто. По крайней мере, элементы Duracell отличить от подделки по внешнему виду сможет любой, кто отличает золотистый цвет от медно-красного. Как правило, подделки продают на лотках россыпью или затянутыми в полиэтилен, а «законные» всегда тщательно упакованы по две-четыре штуки в фирменные картонки. Причем, если одноразовые элементы лучше покупать «самые фирменные» (Duracell, Varta, Energizer), то аккумуляторы даже малоизвестных фирм обычно не создают проблем (и стоят, кстати, ненамного дешевле). Частенько бренды, не специализирующиеся на источниках питания, выпускают их подобно многим другим «ширпотребовским» продуктам: наклейкой своего «лейбла» на заказанную продукцию у OEM. Такие же компании как Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, ведут собственные разработки, особенно «в точках роста» индустрии, вроде литий-полимерных технологий.
Выносные сетевые блокиВыносные сетевые блоки питания часто являют собой пример того, как разработчики перекладывают свои проблемы на потребителя. В самом деле — блоки питания, особенно трансформаторные, могут иметь значительные габариты и массу. Встраивание их в устройства ведет к проблемам, связанным с электробезопасностью: с питающимся от 9-вольтового блока сканером, на который опрокинули вазу с водой, скорее всего, ничего не случится. А с его собратом, в который встроен сетевой преобразователь, может произойти что угодно, вплоть до возгорания.
Поэтому с инженерной точки зрения выносной блок представляется очень изящным решением, к тому же резко удешевляющим разработку: габариты уменьшаются, предохранителей можно не ставить, испытания на прочность изоляции не проводить и т. д. Со всех сторон замечательно, кроме одной — потребительской. «Ноутбучные» блоки питания, которые соединяются с сетью проводом с вилкой, тоже не слишком удобны, но все ж не в такой степени, как блоки питания со встроенной вилкой. Последние еще уместны для мобильных устройств, но решительно не вписываются в стационарные. Мало того, что «встроенные вилки» занимают кучу места, так еще и производятся по самым причудливым стандартам, — в результате блок либо не достает до контактов розетки, либо вываливается оттуда. Но блоки такие распространены, так что ворчать попусту, — давайте лучше посмотрим, как они выглядят с точки зрения основного назначения — преобразования переменного тока в постоянный.
На нижней ступени иерархии находятся дешевенькие нестабилизированные источники, которые, судя по их начинке, монтируются изящными ручками китайских женщин во мраке шанхайских трущоб. Не уверен, существуют ли еще шанхайские трущобы, но то, что изделия такого класса отечественный монтажник советской выучки просто не решился бы продемонстрировать мастеру — это факт. Тем более поразительно, что в отличие от изделий упомянутых монтажников китайские блоки питания весьма надежны.
Построены такие источники по классической схеме: трансформатор — выпрямительный мост — сглаживающий конденсатор. При этом трансформаторы маломощны, и такой блок не требует даже предохранителя: при перегрузке первичная обмотка трансформатора, выполненная из тонюсенького провода диаметром 0,02-0,04 мм, сама является неплохим предохранителем. Правда, указанное на шильдике номинальное напряжение соответствует тому, что вам покажет тестер приблизительно при 70-80% номинальной же нагрузки. На холостом ходу это напряжение может превышать номинальное раза в два, а под полной нагрузкой блок может и не справиться.
Так вот, для современной электроники все эти недостатки не имеют ровным счетом никакого значения. Копеечный стабилизатор на входе девайса — и любое напряжение в пределах от 6 до 18 В превратится в весьма качественное пятивольтовое питание. Поэтому для потребителя устройства, использующие подобные дешевые блоки, — самые удобные: в случае чего можно взять любой подобный блок (лишь бы не меньший по мощности), и все заработает (часто их даже специально делают с универсальным «паучком» разъемов на конце). Могут вам попасться блоки, имеющие переключатель полярности — их лучше от греха подальше не использовать: 99% всех устройств имеют конфигурацию, при которой с плюсом соединен внутренний контакт штыревого разъема.
Куда сложнее, если это фирменный блок со стабилизацией — тут его никаким 100-рублевым китайским не заменишь: стабилизатор встроен в сам блок, а не в устройство. Наиболее надежный способ отличить такие блоки — померить напряжение на холостом ходу: если оно, с небольшими отклонениями, равно указанному на шильдике, — это стабилизированный блок. Тогда, в случае чего, необходимо либо добиваться замены фирменного (стоящего, зачастую, заоблачных денег — надо же как-то компенсировать содержание сервисной сети!), либо подыскивать аналогичный, не меньшей мощности по току, но того же напряжения. Стоят такие блоки гораздо дороже нестабилизированных, но все же существенно меньше фирменных.
Есть еще один распространенный вариант — выносное зарядное устройство: чаще всего «народные массы» сталкиваются с ними в мобильниках. Зарядники разных фирм, как правило, несовместимы (по разъемам), что доставляет кучу неудобств: мы с женой с самого начала «мобильной жизни» на пару покупаем аппараты одного производителя только затем, чтобы не путаться в этих зарядниках. Маркетологи могут потирать руки: они добились, чего хотели. Ведь никаких технических препятствий к тому, чтобы сделать, по крайней мере, мобильные телефоны, КПК и прочие гаджеты совместимыми по зарядникам — нет13, что и доказывает отечественное устройство D-421 от компании Vegavolt. Различные универсальные зарядники предлагают сегодня и другие компании — в частности, хорошо известная на российском рынке Acme Power. Например, модель AP MF1828 работает на солнечных батареях, то есть готова заряжать любую мобильную технику хоть в центре пустыни Такла-Макан.
Сам я эти штучки в руках не держал, но многолетний опыт работы в качестве руководителя службы КИП заставляет меня сомневаться, что кардинальное решение проблемы совместимости лежит на пути создания универсальных зарядных устройств с кучей хвостиков и переходников. Никакие приборы, даже предназначенные для специалистов, не должны иметь существенных частей, которые приходится хранить отдельно — последние имеют способность безо всяких дополнительных усилий с вашей стороны исчезать бесследно, причем скорость исчезновения обратно пропорциональна их физическим размерам. Освободившись от кучи зарядников, вы приобретаете новую головную боль — гарантированный многочасовой поиск именно того хвостика, что позарез нужен именно в данный момент…
И прочие джоули в секундуСвязь между энергией, временем и электрическими величинами была установлена еще в первой половине XIX века Джоулем (вы наверняка помните его закон сохранения энергии). Для начала нужно твердо вызубрить, что мощность есть количество энергии в единицу времени. Если энергию измерять в джоулях (Дж), то мощность будет в джоулях в секунду (Дж/с), эта величина получила название ватт (Вт или W). Разницу между энергией и мощностью легко проиллюстрировать на примере фотовспышки, развивающей мощность до нескольких киловатт, но всего на 1/1000 долю секунды — энергия затрачивается при этом мизерная, эквивалентная той, что выделяется при горении всего одного (не поверите!) миллиграмма бензина.
Уяснив таким образом понятие мощности, можно перейти к основным способам измерения электрических параметров источников питания. Так, надпись на компьютерном блоке питания «350 W» означает то, что он может питать нагрузку с такой (или меньшей) мощностью. Если мощность нагрузки будет выше, то БП или сгорит, или напряжение на его выходе упадет до неприемлемой величины, отчего компьютер начнет сбоить. Здесь все просто и очевидно.
Куда сложнее обстоит дело с автономными (электрохимическими) источниками. Для них важна не столько мощность, сколько общее количество запасенной в них энергии, которое и определяет продолжительность работы девайса. Эту энергию можно расходовать по крупицам (в наручных часах с ЖК-дисплеем) или расточительно (на цветной TFT-экран какой-нибудь «пальмы») — меняется только время работы, а количество израсходованной энергии остается постоянным.
Считать энергию можно, разумеется, в джоулях, но на практике это неудобно. Удобнее считать, например, в ватт-часах — подчеркиваю, что это не ватты в час, то есть не дробь, а именно ватт-часы, то есть произведение. Емкость в 50 Втч означает, что нагрузка 50 Вт будет работать ровно 1 час, или нагрузка в 10 Вт будет работать 5 часов. В ватт-часах принято считать емкость, например, аккумуляторов для ноутбуков. Кстати, и в быту электрическую энергию измеряют в тех же величинах — вы платите за истраченные киловатт-часы.
Считать энергию можно, разумеется, в джоулях, но на практике это неудобно. Удобнее считать, например, в ватт-часах — подчеркиваю, что это не ватты в час, то есть не дробь, а именно ватт-часы, то есть произведение. Емкость в 50 Втч означает, что нагрузка 50 Вт будет работать ровно 1 час, или нагрузка в 10 Вт будет работать 5 часов. В ватт-часах принято считать емкость, например, аккумуляторов для ноутбуков. Кстати, и в быту электрическую энергию измеряют в тех же величинах — вы платите за истраченные киловатт-часы.
Для батареек и пальчиковых аккумуляторов все еще хитрее. Их емкость принято считать в миллиампер-часах (мАч). Откуда взялась эта единица, и как она связана с энергией? Самым непосредственным образом: тот же Джоуль установил, что мощность в электрических цепях есть произведение тока на напряжение, то есть ампер на вольты, которые дадут те же ватты. И если мы поделим ватт-часы на вольты номинального напряжения источника (что для батареек есть, грубо говоря, величина постоянная и, как мы знаем, равная примерно 1,5 В), получим ампер-часы. Измеренная в них емкость источника пропорциональна истинной емкости в единицах энергии. Таким образом, аккумулятор 2000 мАч, может отдавать ток 2000 мА (2 А) в течение часа, что эквивалентно емкости приблизительно в 3 Втч.
Предупреждаю законный вопрос: к чему весь этот разнобой? Ответ элементарен: миллиамперы куда проще измерять, чем ватты, которые нужно еще рассчитывать. Возьмите тестер, включите его на измерение тока и замкните через него батарейку на лампочку от карманного фонарика. Отметив средний потребляемый ток в миллиамперах и умножив его на время (в часах), в течение которого лампочка погасла, вы и получите емкость батарейки в мАч. Правда, для одноразовых батареек такой способ напоминает известный анекдот про Василия Ивановича и спички, но ведь достаточно испытать одну батарейку для каждой их разновидности — отличаться результаты практически не будут, куда больше будут влиять условия проведения опыта: мощность нагрузки и температура окружающей среды. Величина мАч получила практическое распространение не только ввиду простоты измерения, но и потому, что разработчика электронных приборов ватты не интересуют, зато он всегда точно знает потребляемый тем или иным узлом ток. И рассчитать время работы оказывается гораздо проще.
Встроенные блоки питанияВыносными блоки питания обычно делают только до определенного уровня мощности. Все мощные (свыше нескольких десятков ватт) всегда встроены в аппаратуру и устроены они обычно намного сложнее выносных. По поводу встроенных блоков у пользователя возникает масса вопросов: какой блок питания выбрать для своего компьютера? Не сожжет ли материнскую плату 400-рублевая поделка безымянного мастера? Стоит ли раскошеливаться на 30-50-долларовую «фирму»? И, наконец, могу ли я поменять процессор или видеокарту на более мощную, не меняя блока питания?
Так вот, ответственно заявляю — блок питания может быть любой, отвечающий вашей системе по мощности, поскольку все стандартные БП любого производителя с точки зрения надежности абсолютно равнозначны. Во-первых, потому что последние лет пятнадцать все блоки питания делаются по идентичным схемам с применением одних и тех компонентов, а во-вторых, концентрация истинных вендоров в определенной области мира здесь еще выше, чем для ноутбуков или мониторов. Вы ведь не думаете, что блок питания от Microtech паяли в ее штаб-квартире в Швейцарии, правда?
В доказательство приведу забавную историю. В 2002 году китаец, работавший в японской компании с говорящим названием Rubycon Corporation, исчез, прихватив секрет японского электролита. Позднее он появился на Тайване, где и продал секрет одной фирме, которая начала поставлять электролит, изготовленный по новой формуле, тайваньским же производителям конденсаторов (на Тайване производится порядка 30% мирового объема этих компонентов). Те, в свою очередь, поставляют конденсаторы тайваньским же производителям материнских плат, которые снабжают ими три четверти мира. К тому времени, как выяснилось, что он украл формулу не полностью, и конденсаторы эти не выдерживают и половины гарантийного срока, пострадать успели даже такие гиганты, как IBM. Правда, через пару лет от некачественных конденсаторов (причем из самой Японии, без всяких шпионских историй) пострадали Dell, HP, Intel и Apple. Скажите, много ли выиграли в этой ситуации обладатели плат именно от Dell, а не от тех, кто их на самом деле производит?
Но, что правда, то правда — многие безымянные БП маркируют, исходя из тех же соображений, согласно которым на подростковых «бумбоксах» пишут звуковую мощность 200 W. Вас могут подстерегать и другие скрытые от глаз мели и рифы — ведь на корпусе приведена суммарная мощность, в то время как по разным напряжениям мощности могут иметь разное значение. Наиболее осложняет картину питание процессоров P4 от дополнительного разъема 12 В — производители БП не делают отдельного выпрямителя, и питание подается по той же линии, от которой обычно питаются только двигатели «хардов» и CD-привода. И если это блок питания АТ или ранних модификаций АТХ, приведенный в соответствие новым требованиям простым добавлением четырехконтактного разъема, вы можете «пролететь».
Сергей Леонов14в свое время утверждал, что косвенным признаком «породистости» блока питания может служить толщина проводов, выходящих из него. Так, у упомянутого четырехконтактного разъема питания 12 В должны быть желтые провода с маркировкой 18AWG15(с сечением 0,8 мм2). Такие же сечения должны иметь и черные провода (корпус). Более тонкие 20AWG (сечение 0,52 мм2) при мощностях БП более 200 Вт годятся лишь для питания +5 В (красные), где они запараллелены по четыре. Я не проверял, во всех ли случаях это справедливо, но можно воспользоваться и таким критерием.
Бывает, что некоторые компоненты при монтаже БП «опускаются» (правда, это характерно для самых-самых дешевеньких БП) — например, могут «выбросить» дроссель сетевого фильтра, требующий ручной намотки и наличия ферритовых колец на складе. Но компьютер обычно включен если и не в ИБП, то, по крайней мере, в «Пилот», а там есть свои фильтры, которые нормально защищают аудио— и видеотехнику в квартире от помех со стороны компьютера. А компьютер от таких помех защищать не требуется, сам блок питания их спокойно отрабатывает. От бросков напряжения же никакой блок питания не спасает — только ИБП.
Некоторые фирменные блоки сверх основных функций позволяют, например, проводить автоматическую регулировку оборотов вентилятора или компенсацию реактивной мощности. Выпускают и оригинальные блоки питания: так, фирма Topower заманивает 420-ваттным безвентиляторным блоком, который на поверку оказывается вполне «вентиляторным», только радиатор там такой большой, что в простое система вентилятор выключает. А американская Ituner Networks выпускает 200-ваттный блок PW-200-M размером чуть побольше кредитной карты, естественно, без вентиляторов. Блок надевается прямо на разъем питания — вот это я понимаю!
Как в любых подобных случаях, переплата «за бренд» гарантирует вам, по меньшей мере, что заявленная мощность по всем напряжениям соответствует действительным потребностям вашего ПК. Но все-таки вероятность сжечь «материнку», что при блоке питания от безымянной лавочки, что от FSP или Delta примерно одинакова. Блок питания — не жесткий диск, его «вылет» лишь в мизерном проценте случаев грозит чем-нибудь более серьезным, нежели простая замена или ремонт. Стандартная схема компьютерного БП предусматривает стабилизацию лишь одного напряжения +5 В. Все остальные напряжения зависят от него и стабилизируются в той степени, в которой +5 В остается постоянным. На практике для вас куда важнее, что «вылет» любого напряжения автоматически приводит к полному отключению блока, даже несчастных -5 В и -12 В, которые в современных «матерях» при отсутствии СОМ-порта и вовсе оказалось некуда приткнуть. Так что для системы неисправность блока питания не страшнее внезапного отключения электричества — не подарок, но вероятность совпасть с моментом записи на диск, умноженная на вероятность «вылета» самого блока дает такую исчезающе малую величину…
Как рассчитать время зарядаПросто поделите емкость аккумулятора (в мАч) на зарядный ток, который выдает ваше устройство (в мА) и получите время в часах. Вопрос: а откуда взять значение этого тока, если оно нигде не указано? Для этого и существует тестер: переведите тестер в режим измерения тока на пределе 1 А, и подсоедините щупы при включенном заряднике вместо аккумулятора (или, лучше, между аккумулятором и одним из контактов зарядника, если щупы удается туда втиснуть, не замыкая между собой). Для Ni-Cd/Ni-MH оптимальный ток заряда численно равен 1/10 емкости. Ni-Cd можно заряжать и вдесятеро большим током, а вот для Ni-MH сильно превышать расчетную величину не рекомендуется — они и так сильно нагреваются при работе.