Справочник умелого садовода - Октябрина Ганичкина 21 стр.

Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желудочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.

Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе. Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой используют в качестве мочегонного средства. Пить по Ѕ стакана 3–4 раза в день.

Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать по 1 стакану 2 раза в день.

Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.

Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до охлаждения. Пить по 0,5 стакана. несколько раз в день.

Ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» или зеленым мылом.

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8-10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2-3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2-3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6-7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае, нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Сорта

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые.

Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Ютерборгская – среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.

Ненаградная – среднеспелый; ягоды средние, яркокрасные, прозрачные, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием кислоты.

Натали – среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий, десертный.

Чулковская – раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная. Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.

Шиповник

Шиповник – это кустарник высотой от 1 до 2 и выше метров. Корни проникают на глубину до 1–2 м. Цветет в конце мая – первой половине июня, плоды созревают в конце августа – сентябре. Известно много видов шиповника, среди которых шиповник морщинистый, яблочный, иглистый и др.

Плоды шиповника округлой, или овальной формы, от желто-оранжевой до ярко-красной окраски.

Шиповник предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной, почвой. На низинных и заболоченных местах он расти не будет.

По содержанию витамина С шиповнику нет равных. Например, в 100 раз превышает содержание витамина С в яблоках, в 3–4 раза в лимонах и облепихе. Кроме витамина С шиповник содержит витамины Р, К, В1, В2, В6, пектины, дубильные вещества, сахара, органические кислоты, макро-и микроэлементы. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жирное масло.

Посадку саженцев производят осенью и весной. Перед посадкой участок подготавливают как обычно. Расстояние между растениями 1,5–2 м. Для посадки копают ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю из верхнего растительного слоя перемешивают с 10–15 кг органических удобрений, из минеральных удобрений добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки мочевины. Подготовленной смесью заправляют яму и высаживают саженец.

В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы, прореживание кустов, обрезку старых, слабых и сломанных побегов, корневые и внекорневые подкормки.

Корневые подкормки проводят до и после цветения и после полного сбора плодов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки мочевины, нитрофоски и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур». Расход раствора 10–15 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» дял плодовых культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-2»: на 1 куст выливают до 15 л раствора.

Третья подкормка последняя: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия, расход 10 л на 1 куст.

Для увеличения урожая и качества плодов проводят внекорневые подкормки после цветения 3 раза с интервалом 10 дней: на 10 воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального.

Взрослый куст формируют из 15–20 ветвей разного возраста. Ветви старше 7 лет снижают свою продуктивность, поэтому их вырезают. К 8-10-му году урожайность куста падает, но омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение еще на 5–6 лет.

Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5–6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Это проводят до цветения, а после цветения опрыскивают настоем чеснока, берут 500 г.

Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае при появлении болезни нужно опрыснуть фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), а через 7 дней «Алирином-Б» (1 таблетка на 1 л воды). Помогает и «Эмистим». От черной пятнистости опрыскивают растения только при появлении признаков заболевания.

Шиповник особой формирующей обрезки не требует. Однако следует поддерживать определенные габариты куста, не допускать его чрезмерного загущения путем прореживания, в ходе которого необходимо вырезать и удалять старые, поломанные, лишние побеги.

Плоды собирают до наступления заморозков, используя прочные рукавицы, чтобы не поранить руки шипами.

Сорта

Шиповник коричный – кустарник средней величины с раскидистыми тонкими красно-коричневыми побегами. Его называют также майским, так как он зацветает одним из первых среди шиповников. Плоды шаровидной формы, довольно крупные, мясистые, вкусные.

Шиповник иглистый – кустарник средней величины с дугообразными побегами, густо покрытыми тонкими игловидными шипами. Крупные темно-розовые душистые цветки появляются в июне. Плоды продолговатой или грушевидной формы.

Шиповник морщинистый – кустарник мощный, высотой до 2,5 м, с многочисленными крепкими побегами, шипами. Его плотные, крупные темно-зеленые, будто кожистые листья, сверху имеют глубоко вдавленную сеть жилок, отчего их поверхность кажется морщинистой.

Цветки темно-красные до 12 см в диаметре цветут непрерывно с начала июня до середины августа. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные, оранжевые или ярко-красные, шаровидные.

Виноградовые культуры

Виноград

Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточно-азиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2–5 м.

Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (В1 и В2), а также большой набор солей.

Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5–8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.

На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25–45 лет.

Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшении и для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2–3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30–60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/1 м2), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60x60x60 см. Кусты сажают рядами через 2,5–3 м, а в ряду располагают через 1,25-1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Абига-пик» (50 мл разводят в 8 л воды), опрыскивают или замачивают на 20 мин. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе регулятора роста «Корневин». В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3–5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.