При распиловке косоура он должен лежать строго горизонтально, разметкой вверх. Перед началом работ с пилой следует еще раз проверить размеры ступеней. Если разница между соседними ступенями составляет более 2–3 мм, в разметке, скорее всего, допущена ошибка, следует провести ее заново. Если разница не больше 3 мм, можно распределить ее между соседними ступенями, слегка сдвигая разметку.
Для изготовления второго косоура можно использовать как шаблон уже готовый первый косоур.
После распиловки углы и срезы косоуров обрабатывают рашпилем или шлифовальной машиной.
Перед монтажом косоуры обрабатывают антисептиком и просушивают. Если лестница не подлежит окраске или облицовке, уже на этом этапе косоуры покрывают лаком.
Подготовленные косоуры монтируют на место с креплением к имеющимся опорным элементам. После предварительного монтажа горизонтальным уровнем проверяют все распилы под проступи. Если все распилы одинаково отклоняются от горизонтали, следует поправить косоур по месту установки. Если же отличается только один или несколько распилов, их дорабатывают шлифовкой.
Наиболее надежное крепление для косоуров – металлические уголки. К бетонному основанию возможно дополнительное крепление анкерами. Из метизов для крепления косоуров к опорным конструкциям чаще всего используют саморасклинивающиеся дюбели, болты с шайбами. При чистовой стыковке головки болтов или шурупов утапливают в плоскость древесины, т. е. устраивают соединение впотай.
Изготовление и монтаж тетив
С внутренней стороны каждой балки устраивают выбранным способом крепления для ступеней: вырезают пазы, набивают планки или рейки либо закрепляют металлические кронштейны.
Чтобы вырезать пазы под нужным углом (после установки тетив на место пазы для проступей должны оказаться строго параллельными полу), следует сделать шаблон в виде треугольника с рабочим углом, равным углу расчетного наклона лестницы. Шаблон изготавливают таким же способом, как и шаблон для вырезания «зубцов» в косоуре, но с несколько измененной конструкцией.
Рабочий треугольник должен иметь катеты, равные расчетной высоте подступенка и ширине проступи. Но направляющие рейки крепят к листу фанеры с отступом от гипотенузы этого треугольника на 5 см (5 см – оптимальный отступ от наружного края тетивы до крайних углов пазов, при желании можно выполнить отступ другой величины – например, 2 или 4 см). Перед разметкой вдоль наружного края тетивы (параллельно краю) проводят прямую линию с отступом 5 см. Шаблон при разметке проводят по краю тетивы. Размеченные наружные углы ступеней (наружные углы пазов) должны быть расположены по проведенной на тетиве прямой линии. Кроме того, необходимо разметить ширину пазов и размер свеса проступей (при их наличии).
Можно провести разметку пазов более точным способом, предварительно установив тетиву по месту и разметив пазы с помощью вертикального отвеса, рулетки и горизонтального уровня.
Глубина паза – от 15 до 20 мм. Все пазы должны иметь ровную поверхность и одинаковую глубину, чтобы проступи и подутспенки плотно прилегали к тетиве. В лестницах с забежными ступенями пазы для элементов каждой ступени вырезают индивидуально.
Пазы могут быть сквозными, это упрощает задачу по их вырезанию, но сводит на «нет» главное преимущество тетивы от косоура – аккуратный внешний вид лестницы сбоку. Однако тетивы со сквозными пазами иногда используют в индивидуальных дизайнерских решениях лестниц.
При определении размеров лестницы и проведении работ по разметке того или иного элемента необходимо учитывать припуски на распиловку и острожку. С опытом, пользуясь определенным набором инструментов, можно определить, какие расстояния нужно оставлять на припуски.
Во второй тетиве пазы размечают зеркально по отношению к пазам в первой тетиве. В данном случае не получится просто обвести разметку второго элемента по первому, как в косоуре (исключение – тетивы со сквозными пазами).
После разметки пазов следует обратить внимание на концы каждой тетивы: после разметки нижняя линия проступи будет соответствовать уровню пола нижнего этажа, а верхняя линия проступи – уровню пола верхнего этажа. По этим линиям лишние концы тетив либо сразу отрезают, либо оставляют для врезки в перекрытие.
Сами пазы вырезают ручным инструментом или с помощью фрезерной машины. Фрезеруют тетивы по фанерному трафарету. Трафарет делают из прямоугольного куска фанеры с прибитыми к нему параллельно друг другу брусками, между которыми остается расстояние, равное ширине тетивы.
Трафарет с прибитыми брусками кладут на тетиву и отмечают на нем основную линию тетивы. Затем с шаблона для разметки пазов под ступени снимают рейки и кладут этот шаблон на трафарет для фрезерования так, чтобы опорные линии на них совпадали. На трафарет наносят линии, соответствующие габаритам ступени. К линии проступи на трафарете приставляют торец готовой проступи и обводят его карандашом. Если между фрезой и круглым фланцем фрезера достаточно большое расстояние, прорезь в трафарете необходимо увеличить по краям на это расстояние. Отверстие по этой разметке вырезают с помощью дрели и лобзика (вручную). Тетивы укладывают на козлы. Трафарет устанавливают на тетиве, совмещая линию первой проступи на тетиве с линией проступи на трафарете. Для надежной фиксации трафарет временно прибивают к тетиве. После фрезерования в два-три захода трафарет убирают, углы полученных пазов дорабатывают долотом.
Подготовленные тетивы устанавливают по месту с креплением к площадочным балкам, опорным стойкам, плитам перекрытия или стенам. При креплении ступеней в пазы сначала монтируют к установленной первой тетиве ступени, а затем устанавливают с креплением к ступеням вторую тетиву и стяжки. Вторую тетиву к ступеням и ступени к первой тетиве крепят на метизы и клей, плотно подгоняя элементы в пазы с помощью киянки. Непосредственно по тетиве стучать киянкой не следует: под инструмент подкладывают доску, которая распределяет нагрузку по плоскости тетивы. После сборки лестницу монтируют на место.
Монтаж больцевой лестницы
Перед началом монтажных работ необходимо сделать отметки на стене в местах будущего крепления настенных больцев. Когда разметка и все детали для сборки (больцы, проступи, крепежи) будут готовы, приступают к монтажу.
В стене (если лестница пристенная) сверлят отверстия и устанавливают в них больцы.
Если конструкция больцевой лестницы предусматривает установку опорного столба, его монтируют в первую очередь.
Монтаж ступеней начинают снизу. Если предусмотрены подступенки, их в больцевых лестницах обычно монтируют после общей сборки. Первой устанавливают нижнюю проступь, закрепляя ее на больцах к стене и к перекрытию нижнего этажа (при других вариантах опорных конструкций – к столбу, к тетиве или к косоуру). С внешней (дальней от стены) стороны лестницы больц устанавливают под ступень. При монтаже второй ступени больцем соединяют два внешних угла ступеней: задний угол нижней ступени и передний угол верхней (следующей) ступени. С внутренней стороны ступени крепят на установленные в стене больцы. Так продолжают монтаж до последней ступени.
Способ крепления ступеней друг с другом зависит от типа больцев – с открытой резьбой или со шляпкой. Винты со шляпками не надо закреплять снизу (снизу ступень удерживается на шляпе больца), распоры и крепления устанавливают только на верхней плоскости предыдущей ступени и на обеих плоскостях следующей (расположенной выше) ступени. В качестве распора используют втулки, в качестве ограничителей – гайки. Между деталями крепежа и поверхностью дерева устанавливают шайбы или стальные листы.
Затем приступают к монтажу ограждения. Если больцы не выполняют одновременно роль стоек ограждения, балясины или столбики устанавливают отдельно. Затем к ним крепят поручни. Для крепления поручней существует три варианта: сварка (если поручень металлический); крепление на металлических шпильках (поручень П-образного сечения надевают сверху на стойки с имеющимися в них отверстиями для прохода шпильки и в местах соединения закрепляют насквозь через эти отверстия); крепление на винтах с помощью трубы. В последнем варианте трубу прикручивают к стойкам с помощью метизов, а поверх надевают поручень с жестким клеевым закреплением на трубе. Все эти варианты предусматривают отсутствие креплений на внешней верхней плоскости поручня. Если поручень является частью несущей конструкции больцевой лестницы, следует остановить выбор на первом или последнем способе крепления поручня, где основной является металлический профиль, соединенный со стойками ограждения. Этот профиль покрывают деревянным профилем, за который удобнее держаться при ходьбе.
Изготовление ступеней
Проступи и подступенки выполняют путем обработки досок, распиливая их на прямоугольники нужного размера.
Внешние края проступей чаще всего закругляют, особенно если лестница предусмотрена со свесом проступей над подступенками. Все поверхности ступени должны быть ровными и гладкими.
В изготовлении сложнее всего проступи забежных ступеней. Их вырезают из подготовленных досок по шаблону нужных размеров. Чтобы сэкономить пиломатериалы, трапециевидные ступени для винтовых лестниц вырезают по следующей схеме на прямоугольном участке доски делают разметку по шаблону двух забежных ступеней в «шахматном» порядке, примыкая широкий край одной ступени к узкому краю второй. Если доска достаточно широкая, ступени размечают рядом друг с другом, если узкая – на некотором расстоянии. Следует учесть, что 3–4 мм между разметкой ступеней уйдет на распил.
Забежные ступени для поворотного участка маршевой лестницы могут быть изготовлены из клееной лестничной площадки соответствующих размеров путем ее распиловки.
Ступени для установки на обсадную стойку должны иметь прорези по форме стойки, а также намеченные места скрепления ступеней между собой (в наружных углах ступени) – в зависимости от типа крепления в этих местах необходимы сквозные отверстия или просто наметки. Прорези и наметки делают по одному шаблону для всех ступеней, чтобы лестница получилась ровной. Круглые прорези проделывают в досках с помощью специальной фрезы. Удобнее делать прорези не в каждой проступи отдельно, а стопкой («пакетом»), положив проступи друг на друга. Тогда сверловка отверстий будет более точной.
Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.
Монтаж ступеней
Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).
Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.
Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.
Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.
Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.
Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.
Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.
Надежный вариант соединения проступи и подступенка – узел с металлическим уголком или деревянной рейкой, через которые в двух направлениях (в проступь и подступенок) ввинчивают шурупы.
Возможно использование деревянных нагелей для безгвоздевого скрепления элементов. Если детали сделаны из твердых пород древесины, нагели должны быть выполнены из мягких пород (и наоборот), чтобы нагель не расколол соединяемые элементы.
При потайном варианте крепления элементов ступеней после разметки сверлят отверстия с фасками для углубления крепежа. Достаточно четырех метизов для крепления одного элемента: по одному с каждого угла. Когда крепление произведено, фаски закрывают деревянными заглушками нужного диаметра или замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву подходящего к древесине цвета. После этого изделие покрывают лаком.
При установке на обсадную трубу ступени нанизывают на стойку, разделяя по вертикали втулками и резиновыми прокладками: ступень, прокладка, втулка, прокладка и т. д. После нанизывания необходимо жестко закрепить ступени, чтобы они не крутились вокруг стойки.
Ступени скрепляют по краям: наружный край верхней ступени крепят вертикальным металлическим элементом (резьбовой шпилькой, болтом, больцем) к внутреннему краю нижней ступени по предварительно выполненной разметке. Вертикальные связи могут одновременно выполнять функцию балясин ограждения. Другой способ жесткого закрепления ступеней – крепление к стене на больцы.
При установке на цельную опорную стойку ступени крепят на кронштейны, закрепленные на стойке, или врезают в пазы в стойке. При этом по внешнему краю ступени тоже должны быть жестко соединены.
В пазы в тетиве ступени крепят на клей, лишь иногда прибегая к дополнительным метизам (они не являются необходимостью, поскольку роль фиксатора в такой лестнице выполняют стяжки тетив под ступенями). Клеем (согласно инструкции на упаковке) промазывают торец ступени и паз в тетиве. Если пазы в тетивах получились слишком широкими, используют метод расклинивания в пазах или закрепляют ступени дополнительно метизами. Если выбран метод расклинивания, пазы расширяют к задней части до формы трапеций, затем вставляют проступи и подступенки в пазы, сразу размещая сзади и снизу между ними и краями пазов деревянные клинья враспор.
Шурупы для дополнительного крепления проступей к тетиве врезают в тетиву снаружи, утапливая головки метизов в древесину. Во время обработки готовой лестницы оставшиеся заглубления зашпаклевывают и шлифуют либо закрывают деревянными заглушками.
Перед окончательной установкой ступени подгоняют по месту, пронумеровывают (чтобы не перепутать при чистовой сборке) и обрабатывают (пропитывают антисептиком, покрывают лаком).
Торцы проступей после монтажа ступеней облицовывают шпоном или строганными рейками. Возможна их шпаклевка с последующим окрашиванием.
Изготовление и монтаж ограждения
Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).
Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.
Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.
Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.
Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.