По виду отделки двери делят на отделанные непрозрачным покрытием (краской, эмалью, облицовочным материалом) и с прозрачным отделочным покрытием (прозрачным лаком).
Все конструктивные элементы дверей делятся на лицевые и не лицевые. Элементы первой группы видны после окончания всех работ по установке двери. Также различают лицевые и не лицевые поверхности каждого элемента.
По форме проема и дверного полотна различают прямоугольные и арочные двери. Последние имеют выгнутую вверх форму проема. Завершение арки может обладать разным подъемом, быть скругленным или острым (в форме треугольника или многоугольника). Дверное полотно не обязательно при этом должно совпадать с формой проема. Можно использовать для завершения проема полукруглую (треугольную, многоугольную) фрамугу, а самом полотно будет прямоугольным, как в обычных дверях. Люки, ведущие в подвал или на чердак, могут также иметь квадратную и круглую форму.
Производные древесные материалы в последнее время получили широкое распространение в изготовлении дверей благодаря низкой цене, лучшей по сравнению с натуральным деревом влагостойкостью и другим положительным свойствам. Но самым экологичным материалом по-прежнему остается массив древесины.
Дверь конструктивно состоит из неподвижной опорной части (коробка двери, реже – дверной проем) и подвижной части (дверное полотно, или створка). Коробку вместе с полотном называют дверным блоком. Кроме этого, в конструкцию двери входят крепежные элементы (петли, противосъемные штыри, металлические направляющие для раздвижных и складных дверей), элементы отделки (наличники и т. п.), фурнитура (замки, ручки, задвижки и т. п.), дополнительные элементы (уплотнители, дверной глазок). Иногда к фурнитуре относят и крепежные элементы. Все элементы входной двери должны быть выполнены из морозостойких прочных материалов. Над входной дверью снаружи (на улице) выполняют козырек или навес.
Полотно распашной двери навешивают на коробку с помощью петель. Петли крепят к коробке и к полотну с помощью метизов.
В месте притвора двери – там, где дверное полотно при закрывании стыкуется с коробкой – образуется щель. Чтобы улучшить изоляцию в этом месте, используют наплав (нащельник, четверть) – выступ или доборную планку на створке двери. Наплав в виде выступа (без использования нашивной планки) делают, выбивая в торце дверного полотна три четверти ширины и оставляя вдоль лицевой стороны двери (той, в которую дверь будет открываться) одну не спиленную четверть по всей высоте. Эта четверть и будет прикрывать стык между коробкой и полотном.
Наплав закрывает собой щель, в результате чего дверь становится более герметичной. Особенно часто применяют нащельники в двустворчатых дверях, где они маскируют щель между закрытыми створками. Следует учитывать, что дверь с наплавом при использовании хорошего уплотнителя в притворе и коробке в высшей степени герметична, поэтому в жилом помещении за такой дверью должна быть обеспечена хорошая вентиляция (воздухообмен с соседними помещениями будет перекрыт из-за герметичности двери).
Для маскировки стыков между дверной коробкой и проемом стены используют наличники.
Во входных и внутренних дверях всегда устраивают ручки с замком. По своей функции замки можно разделить на предназначенные для запирания двери и те, которые служат только для поддержания двери в закрытом (не запертом) состоянии. Наиболее распространен первый тип. Замки и защелки бывают накладными и врезными. По устройству сложнее врезные замки, но они также надежнее и имеют более высокие декоративные качества. По варианту открывания двери различают правосторонние замки, левосторонние и универсальные (переналаживаемые). На входной двери обычно устанавливают несколько замков различного типа. Не рекомендуется устанавливать замки, которые можно заблокировать изнутри с невозможностью открывания снаружи в случае блокировки: при чрезвычайной ситуации из-за такого заблокированного замка придется ломать дверь.
Выбирая дверные петли, следует учитывать вес дверного полотна. Различают дверные петли для полотен массой до 60 кг; от 61 до 120 кг; от 121 до 250 кг. Для полотен массой более 250 кг изготавливают петли специального назначения. По способу установки петли бывают накладными (самый распространенный тип петель, обозначение – ПН), врезными (ПВ), ввертными (ПВв) и комбинированными (ПК).
Раздвижные и складные двери вместо петель включают в свою конструкцию направляющие профили (рельсы) и специальную фурнитуру: ограничители хода (чтобы полотно не вылетело из торца рельсов), ролики, фиксаторы створок. Ручки тоже могут отличаться от аналогичных изделий для распашных дверей. К каждой створке такой двери крепят с обеих сторон по одной или по две пары роликов (чем выше вес полотна, тем больше вероятность, что нужно усилить конструкцию). Ролики с подшипниками выполняют из силикона и металла, что позволяет двери перемещаться по рельсам бесшумно и плавно.
Деревянные двери изготавливают из массива древесины и различных материалов, производных от древесины. Дополнительными материалами служат металл, стекло, зеркало и пластик.
Под массивом древесины в современном производстве дверей очень часто понимают не цельный пиломатериал, а клееный.
Часть конструктивных элементов деревянной двери может быть изготовлена из древесноволокнистых плит, древесно-стружечных плит и пластика (поливинилхлорида).
Двери из цельного массива дерева обладают преимуществом только при четком соблюдении технологии изготовления пиломатериалов, монтажа конструкции и эксплуатации двери. В таком случае они оказываются более долговечными, чем двери из сборных материалов, даже клееные.
Для изготовления дверных полотен используют преимущественно древесину сосны, дуба, грецкого ореха, бука, ясеня, ольхи, вишни, пород красного дерева. Преимущества того или иного вида древесины были описаны в главе 1. Шпон для лицевой отделки дверей изготавливают из твердых, долговечных пород.
Выбор древесины зависит не только от номинальных свойств той или иной породы, но также от планируемого финишного покрытия двери. Если покрытие будет непрозрачным, внешний вид пиломатериалов не имеет значения. Если же планируется покрыть дверь прозрачным лаком, следует с особой тщательностью выбирать древесину по разрезу, внешнему виду волокон, цвету и т. д. При этом надо учитывать, что после покрытия лаком, как правило, острее выявляется рисунок на древесине, а цвет становится в целом более темным. Если из цельного массива древесины планируется выполнить полотно входной двери, к пиломатериалам предъявляются самые высокие требования: в досках не должны содержаться сучки и другие пороки и дефекты древесины, сам материал должен быть высушен и обработан по всем правилам, иметь нормативную влажность (не более 10–20 %, влажность измеряют специальным прибором, который должен быть в любой фирме, занимающейся пиломатериалами), прямые и ровные грани.
Дверь из цельного массива предпочтительнее клееного аналога по визуальным характеристикам. Клееное полотно может быть неравномерным по цвету, поэтому чаще всего его дополнительно облицовывают непрозрачным материалом.
Строительство дверей
Подготовка досок
Для изготовления дверей обычно используют древесину хвойных сортов: сосна и ель позволят сделать конструкцию легкой, но в то же время стойкой в различным воздействиям.
Для входных дверей могут быть применены более твердые породы древесины.
Пиломатериалы, выбранные для изготовления двери, необходимо тщательно подготовить к работе. Все допущенные пороки древесины (небольшие сучки, трещины, сколы) необходимо зашпаклевать, предварительно очистив от смолы (при ее наличии). На будущих лицевых поверхностях дверной конструкции сучки диаметром более 1 см должны быть вырезаны и заделаны деревянными пробками (исключение составляют здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки).
Пиломатериал из массива древесины должен быть предварительно высушен с соблюдением всех правил. Если древесина будет высушена неправильно, испарение влаги в дальнейшем приведет к деформациям элементов дверной конструкции, из-за чего дверь либо покоробится, либо будет с трудом открываться, либо между полотном и коробкой образуется щель. Кроме того, древесина может потрескаться. В результате срок службы двери из неправильно подготовленной древесины составит максимум 1–2 года (в сравнении – срок службы двери из массива правильно подготовленной древесины составляет несколько десятков лет).
Пиломатериалы небольшой толщины (доски, рейки) можно высушить в естественных условиях, а вот для брусьев необходим особый режим сушки. Дело в том, что в обычных условиях влага с поверхности древесины испаряется быстрее, чем она поступает из внутренних слоев на поверхность; в результате при естественной сушке пиломатериалов большой толщины древесина может растрескаться.
Чаще всего на рынке пиломатериалов можно увидеть древесину, не высушенную в производственных условиях, поэтому сушку необходимо провести самостоятельно. Если же древесина приобретена уже высушенной (есть гарантия качества, пиломатериал упакован в герметичную пленку), этот пункт подготовки пропускают.
В производственных условиях используют атмосферную, камерную или вакуумную сушку древесины. Атмосферная сушка – сушка на открытом воздухе (в естественных условиях). Ее можно осуществить и самостоятельно: пиломатериалы укладывают под навесом на бетонное (железобетонное) основание штабелями, организовав зазоры между основанием и штабелем и между рядами пиломатериалов, и оставляют до высыхания. Накрывать древесину пленкой или другим изоляционным материалом нельзя, необходима хорошая циркуляция воздуха. Торцы пиломатериалов необходимо закрыть бумагой для защиты от ветра и других атмосферных явлений. Длительность сушки зависит от погодных условий и породы древесины. Как правило, процесс занимает несколько месяцев (для надежного результата можно оставить пиломатериалы сушиться на полгода), но при оптимальных условиях (температура воздуха +25 °C и выше, сухая погода) и не слишком влажной приобретенной древесине бывает достаточно и двух недель. Внутри штабеля можно установить вентилятор, тогда время сушки сократится в 2–3 раза, но при этом необходимо будет оградить «пункт сушки» по периметру (удобно проводить такую сушку в помещении). Камерную и вакуумную сушку используют только в производственных условиях, поскольку для этих вариантов необходимы специальные лесосушильные машины.
Для проверки влажности древесины (при покупке или в процессе сушки) используют игольчатый влагомер. Кроме этого, качество сушки определяют визуально по наличию или отсутствию характерных дефектов древесины: коробления и растрескивания. Трещины могут быть не только внешними, но и внутренними (особенно такой недостаток может проявиться в результате неправильной сушки брусков большого сечения), поэтому следует проверять на наличие трещин и торцы пиломатериалов.
Хранить высушенную древесину необходимо в герметичной упаковке. Освобождают ее от этой упаковки непосредственно перед работами по созданию.
Перед началом работы с пиломатериалами следует вторично их отсортировать (первую сортировку проводят перед приобретением). Все материалы с выявившимися за время сушки пороками или пораженные вредителями непригодны для изготовления дверей.
Если пиломатериалы поражены грибком или жуком-короедом в незначительной степени, можно обработать их смесью керосина и скипидара в пропорции 1: 1. Обработку проводят три раза с интервалом в 10–15 дней. Смесь наносят кистью на поверхность пиломатериалов. Профилактическая обработка этими веществами полезна весной и летом, когда вредители находятся близко к поверхности древесины.
Дверная коробка «полного состава» включает в себя две вертикальные стойки (притвор и петельный брус), притолоку (верхний горизонтальный брус) и порог (нижний горизонтальный брус). Притвор – вертикальный брус со стороны дверной ручки; петельный брус – вертикальная стойка со стороны петель. Если порог устанавливать не планируется, коробку называют трехсоставной. Все бруски, подготовленные для создания дверной коробки, должны иметь одинаковое сечение и ровные срезы.
Выбор пиломатериалов для изготовления дверного полотна зависит от конструкции полотна. Это могут быть доски из массива или из клееной древесины, бруски для создания рамочных полотен, рейки для заполнения щитовой конструкции и т. д.
Кроме того, понадобятся рейки для создания наличников (или готовый профилированный пиломатериал). Профилированные элементы для создания дверей можно изготовить самостоятельно с помощью станка.
Строительство короба
1. Подготовка дверного проема. Перед возведением новой дверной коробки может потребоваться демонтаж старой двери. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с дверной коробкой не выломать часть стены. Сначала снимают дверное полотно с петель. Затем убирают дверные обналичники, отжимая их от коробки топором или ломом. После этого приступают к демонтажу дверной коробки.
Древесина, в отличие от некоторых других строительных материалов, не терпит неточностей в обработке. Распиловку, обстругивание, резку, выборку пазов следует проводить с особой тщательностью и с учетом припусков на толщину режущей части инструмента, иначе пиломатериал может быть безвозвратно испорчен.
Бруски старой коробки перепиливают ножовкой в нескольких местах: если присутствует крепление рядом с полом, следует отступить от этого места 20 см (наверх); при отсутствии нижнего крепления от пола отступают 70 см. Затем с помощью гвоздодера или шуруповерта вынимают из коробки метизы, которыми она была закреплена в дверном проеме. Если в качестве метизов выступают гвозди, можно «отжать» брусья коробки от проема, используя гвоздодер или топор. Сначала убирают верхнюю часть одной из стоек, затем – горизонтальный верхний брусок, потом переходят к демонтажу верхней части второй стойки и нижним частям обеих стоек. Если же коробка была закреплена на анкерных болтах, вполне возможно, что ее придется выламывать по фрагментам, используя молоток, кувалду и лом. Анкера при этом останутся в стене. Их выступающие части можно срезать с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки»), сравняв плоскость креплений с плоскостью стены.
После демонтажа старой дверной коробки новую в освободившийся проем устанавливают строго по центру, с равным удалением боковых стоек от торцов проема. Для определения центра проема потребуется рулетка, строительный уровень и отвес.
Если стена только что была возведена из монолитного железобетона, необходимо дождаться полного высыхания бетона (от 3 до 8 месяцев).
Следует также отталкиваться от того, что пол под устанавливаемой дверью полностью готов и не потребует дальнейшей отделки. Готовность пола также означает его горизонтальность. Если выравнивание пола перед установкой двери невозможно по каким-то причинам, монтаж дверной коробки будет значительно сложнее, чем в идеальных условиях, поскольку придется учитывать припуски в элементах дверной конструкции в соответствии с перепадом высот по ее краям. Горизонтальность пола проверяют строительным уровнем.
Даже если старой коробки в проеме нет, не следует торопиться с монтажом новой дверной конструкции. В первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Сначала с помощью отвеса проверяют вертикальность стен в двух плоскостях. Если есть существенное отклонение от вертикали, в проеме натягивают шнур по строго вертикальным и горизонтальным линиям «рабочего» проема (рис. 4). Именно по этим линиям затем измеряют ширину и высоту дверного проема.
Рисунок 4. Обозначение шнуром рабочих габаритов дверного проема: 1 – абрис существующего дверного проема; 2 – натянутый шнур, обозначающий абрис рабочего проема
Проем с сильным отклонением створок от горизонтали и вертикали следует выровнять. В наиболее сложных случаях для этого может потребоваться бетонирование с армированием.
После замера ширины и высоты рабочего дверного проема следует учесть, что между поверхностью (торцом) стены и дверной коробкой должны оставаться зазоры 2—15 мм, а между дверным полотном и поверхностью пола – зазор в 2—20 мм. Если поверхность стен и пола ровная, зазоры могут быть минимальными, в другом случае обычно обеспечивают зазоры не менее 10 мм.
При наличии в конструкции двери порога оставляют зазор между полотном двери и порогом 2–3 мм.
Дверная конструкция (включая дверную коробку) по размерам должна быть меньше дверного проема, но в некоторых случаях этого достичь не удается. Иногда для установки готовой (заводского производства) коробки с готовым дверным полотном проще увеличить дверной проем, чем обрабатывать до необходимых размеров элементы дверной конструкции.
2. Создание дверной коробки. Для работ по созданию и монтажу дверного короба потребуются измерительные инструменты (карандаш, горизонтальный строительный уровень, отвес, большой угольник, рулетка, правило), отвертка, дрель, шуруповерт (или дрель с насадкой для закручивания шурупов), стамеска, молоток, ножовка, деревянный молоток (киянка), перфоратор, фреза, торцовочная пила, стусло (специальный лоток для резки пиломатериалов под углом). Из материалов, кроме брусьев и досок, необходимы метизы выбранного типа (гвозди, саморезы и т. п.), дверные петли, монтажная пена, малярный скотч, остатки пиломатериалов для создания клиньев (или специальные монтажные прокладки). Сама рама дверной коробки должна быть изготовлена из цельных или клееных брусьев толщиной не более 7 см и шириной не менее 10 см.