Обычно горшок, в котором вырастили розу, уже становится ей мал, поэтому корневая система представляет собой плотный клубок. Перед посадкой розу надо из горшка вынуть и поставить в воду на два часа. Затем надо вырезать внешние отмершие корни, остальные по возможности расправить, вырезая те корни, которые направлены внутрь кома, и высадить на подготовленное место. Можно перед посадкой подержать корни в растворе любого корнеобразователя, но проще просто полить почву раствором, например, Корневина до или после посадки растения. Розы, выращенные в горшке, можно пересаживать в любое время, как только позволит погода, но до этого держать их в помещении, не забывая поливать водой.
В принципе розы можно сажать с мая по октябрь. В питомниках и магазинах самый большой выбор роз обычно бывает осенью, но вот покупать-то их не следует, поскольку остается слишком мало времени для их приживаемости на месте.
Не надо покупать большие толстые кусты роз с открытой корневой системой, несмотря на их дешевизну. Как правило, ничего толкового из них не вырастает. Это отработанный материал, который много лет использовали для выращивания цветов на срезку для продажи.
Белые и оранжевые сорта роз менее зимостойки и более подвержены заболеваниям. Голубых, а тем более синих и черных роз в природе не существует. Голубые и синие розы на самом деле лиловые или фиолетовые, а черные — темно-красные. Так что, когда читаете каталоги или слушаете рекламу, не особенно обольщайтесь — ни синими, ни черными розы у вас не вырастут.
Происхождение любого растения определяет его требования к условиям произрастания, поэтому всегда следует поинтересоваться, откуда родом растение, которое вы решили поселить у себя в саду.
Главное, что надо усвоить нам, садоводам-любителям, это то, что розы происходят из очень теплых стран, а потому незимостойки, и у них нет периода покоя — они могут расти и цвести круглый год. Их рост приходится приостанавливать искусственно на зимний период, который есть в нашем климатическом поясе, делая обрезку, снимая все цветки, бутоны и особенно листья. Все розы нуждаются в плодородной, богатой гумусом почве с нейтральной реакцией (pH 6,5–7), влаго- и воздухопроницаемой, в тепле и солнце, постоянной подкормке и регулярных поливах, а также в своевременной обрезке и правильном укрытии на зиму.
Итак, у нас на Севро-Западе красивые длительно живущие и цветущие розы в своем саду вырастить и сохранить совсем непросто, так что заниматься этим надо только тем садоводам, которые по-настоящему их любят и готовы служить им верой и правдой.
Лентяям же я рекомендую завести у себя на участке парковые розы, как самые нетребовательные, поскольку они не нуждаются в укрытии на зиму и более просты в уходе, в частности, им нужна всего лишь более или менее регулярная санитарная обрезка весной. Но и им нужна плодородная почва с реакцией от слабокислой до слегка подщелоченной (рН5,5–7,5), солнечное местоположение и достаточная влажность почвы в летний период. То есть обильные поливы в сухую погоду (не менее 10 л под большой куст).
! Напоминаю еще раз, все розы любят полив свежим навозом, но не переносят внесения свежего навоза под корни при посадке. Как правило, свежий навоз, внесенный в посадочную яму, затрудняет приживание роз и даже вызывает их заболевание.
Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя Корневин. Проверить еще раз глубину посадки.
Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.
После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, у него пойдут новые листья, газеты можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой, скошенной с газона, а еще лучше мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).
Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как почва внутри корневого кома сильно истощается, и никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву.
Самый опасный период для роз на Северо-Западе — время начала таяния снега, то есть конец марта — начало апреля, когда происходит резкое колебание температуры от —10 до +10 градусов. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Но если вы под лапником осенью накрыли розы пленкой, то днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 градусов, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Кроме того, излишняя влажность под пленкой может вызвать подпревание коры. Поэтому уже в марте надо обязательно пленку из-под лапника убрать, открыв для этого розы при плюсовой температуре, но затем на розы снова набросать лапник. Если под лапником у вас розы накрыты лутрасилом, то ничего делать с укрытием не надо.
Как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время лапник, не снимая лутрасил, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня. Когда угроза больших морозов пройдет, и почва под розами оттает, можно освободить розы и от лутрасила, а также разокучить их.
Для зимнего укрытия роз вместо лутрасила можно использовать полипропиленовое волокно от мешков из-под сахара, вынув из них полиэтиленовый вкладыш (если они есть).
Сразу после того как вы раскрыли розы, следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, Бордоская жидкость, Хом, Оксихом, Полихом). Проще все пользоваться хлор окисью меди (ХО-Мом), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде.
Здесь садовода подстерегает опасность, можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.
Чайно-гибридные розы и Грандифлору после всех этих процедур надо накрыть двойным лутрасилом, то же самое следует сделать с плетистыми и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать их к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый внешний вид.
Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить Фитоспорином плюс Гуми, чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.
С внесением минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям, когда они пойдут в рост. Особенно с азотными. Их у нас, на Северо-Западе, следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Азотную подкормку вообще не следует давать без калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение AVA, то после окончания заморозков надо сделать эту самую азотно-калийную подкормку в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения.
В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы. Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения тоже) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина, 2 капли Циркона, 6 капель Фитоверма (или Искры-био) и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать Унифлор-рост).
В момент бутонизации неплохо бы подкормить розы свежим навозом, разведенным водой в соотношении 1:10 или птичьим пометом, разведенным 1:20. Можно вместо этого воспользоваться настоем сорняков, который надо разводить водой 1:5 или Фитоспорином и Гуми или хотя бы одним из них.
Если стоит засушливая погода, розы придется поливать как следует (не менее 10 л под большие растения и не менее 5 л под относительно небольшие и только миниатюрные и полиантовые обойдутся парой литров). Сократить труд по поливке роз (и не только их) помогает систематическое мульчирование почвы под растениями сбритыми сорняками или травой, скошенной на газонах, потому что под этой массой почва всегда остается влажной и рыхлой. Убедитесь в этом сами.
Сорняки, естественно, следует в розарии выпалывать, а еще лучше срезать по уровню почвы (удобнее всего малым полольником Стриж).
Отцветшие соцветия и цветки следует сразу же убирать, во-первых, потому, что это способствует появлению новых цветущих побегов, во-вторых, нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. А перед розами просто стыдно, если за ними не ухаживать так, как им это положено по их высокому рангу среди цветов. Лучше уж их совсем не заводить.
После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия естественно надо тоже срезать.
При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат ХОМ или Циркон, увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.
При появлении тли можно использовать химический препарат Перимор (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом Фитоверм. Очень хорошо помогает Здоровый сад (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не Инта-вир, Децис или Карбофос, к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.
В августе — начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложку калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки 1 л под одно растение среднего размера.
Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но, поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.
В конце сентября — начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской; когда она высохнет, засыпать ее песком.
Обрезку можно сделать в середине — конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.
Болезни. Когда пишут, что какой-то сорт роз (или любых других растений) устойчив к какому-либо заболеванию, это совсем не означает, что эти растения не могут заболеть, потому что устойчивость к заболеванию имеет относительный характер. Поэтому профилактика никогда не помешает даже для устойчивых к данной болезни сортов.
Розы, как и большинство других растений, подвержены грибным и бактериальным болезням. Из грибных для роз наиболее опасны ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса.
Ржавчина — редкое, но очень опасное заболевание роз. Этому заболеванию может способствовать недостаток в почве калия. Кроме того, оно может появиться, если после сухого лета и плохих погодных условий зимой (сильные морозы, да еще и без снега, длительные зимние оттепели, резкая смена температуры) наступает затяжная холодная и влажная весна.
Всегда при таких условиях внимательно следите за своими розами летом. Если в конце июня или в начале июля на нижней стороне листвы появляются выпуклые оранжевые пятна, немедленно принимайте меры. Иначе в августе пятна потемнеют, молодые побеги станут красными, а затем сморщатся. Если такое состояние допустить, то розы будет очень трудно излечить, растение практически обречено на гибель. Как только вы обнаружили в июле ржавые пятна на нижней стороне листьев, оборвите все такие листья и сожгите. Растения опрыскайте карбендазимом или Цирконом (вся ампула на один литр воды).
Черная пятнистость поражает розы в начале сезона, но проявляется болезнь лишь в июле — августе. Листья покрываются черными пятнами с желтым окаймлением, быстро распространяющимися по всей листовой пластинке. Если не принять срочных мер, то все листья опадут (их следует собирать и сжигать во избежание распространения болезни на другие розы), а заболевание перейдет на почки и стебли, что вызовет их гибель.
Способствует появлению заболевания недостаток в почве калия, а также теплая влажная погода. Бороться с заболеванием, когда оно уже проявилось, трудно, поэтому не поленитесь провести профилактическую обработку роз карбендазимом или Цирконом. Первую обработку следует сделать в самом начале распускания листьев. Через неделю опрыскивание повторить. Внимательно следить за состоянием листвы в июле и при первых же признаках заболевания еженедельно опрыскивать розу Цирконом.
Мучнистая роса — наименее вредоносное заболевание, но зато наиболее распространенное на Северо-Западе. Болеют не только розы, но множество других растений. Способствуют появлению мучнистой росы низкие ночные температуры при повышенной влажности воздуха и высоких дневных температурах, сухость почвы в зоне корней, загущенность посадок, недостаток питания.
Проявляется заболевание летом и в начале осени в виде белого мучнистого налета на листьях и бутонах. Затем листья сворачиваются и преждевременно опадают.
При первых признаках болезни опрыскайте розы (и любые другие растения) Цирконом (6 капель на 1 л воды) либо полейте сверху по листьям раствором Фитоспорина (2 столовые ложки раствора на 10 л воды), используйте карбендазим, сыворотку из-под простокваши, заваренную сенную труху, йод (флакончик 10 мл 5 /о раствора на 10 л воды). Опрыскивание или обливание следует через неделю повторять, пока не перестанет появляется налет.
Рябина красная
Совершенно неприхотлива к условиям произрастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной при роспуске листьев натаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной накапайте на ствол рябины по его окружности поближе к земле несколько капель любого геля против муравьев, например Великий воин. Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, поскольку действуют только на отряд жесткокрылых насекомых (муравьев и тараканов). Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной по только что распустившимся листьям, сразу после цветения, а затем еще пару раз через 3–4 недели опрыскать листья препаратом Здоровый сад (6–7 крупинок на один л воды), то никакой тли не будет и в помине, мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной. Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезнями красная рябина не страдает. Единственное требование у этого растения — это хорошее освещение, иначе будет плохо цвести и соответственно плодоносить. Дерево нарядное весной и осенью. Ему не следует позволять вымахивать вверх, а для этого надо осенью подстригать верхушку. Тогда растение будет более компактное и «кудрявое». Обойдется без подкормок и поливов, не убирайте только из-под него опавшие листья — его собственное пропитание. Плоды рябины полезны, это настоящая кладовая всех витаминов и органических кислот. Конечно, лучше сажать на участке гибридные сорта, они обладают лучшим вкусом и гораздо более крупными годами, нежели у дикой рябины из леса.
Сирень
Сирень неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и не притязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых она цветет замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных почвах растет, а вот на глинистых нет.
Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенные сирени очень ценны для озеленения городов, потому что их листва поглощает из воздуха все выхлопы автомобилей и промышленных предприятий. Сирень колоссально чистит воздух, она умудряется выбрать все, что можно использовать с пользой для себя из выхлопных газов.