Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.
У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины на зиму ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.
Уход
Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.
В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 5 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Раундап». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.
Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.
Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.
Малина очень требовательна к влаге. За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.
В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.
Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка, 2 столовые ложки жидкого гумата натрия или удобрения «Идеал», расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или по 1–2 л на побег. Можно также в 10 л воды развести 0,5 л птичьего помета и 2 столовые ложки нитрофоски и расходовать по 1–2 л на 1 побег.
В последующие годы проводят по 2 корневые подкормки.
Первую подкормку делают в начале июля: на 10 л воды берут 2–3 столовые ложки удобрения «Идеал» или гумата калия и 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски либо на то же количество воды 2 столовые ложки органического удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» и 1 столовую ложку древесной золы, все тщательно перемешивают и поливают по 1,5–2 л на побег.
Вторую подкормку проводят в конце августа – начале сентября: в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки сернокислого или хлористого калия и суперфосфата, расходуют до 5 л на 1 погонный метр.
На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов ( рис. 4 ) здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие, – до здоровой почки.
Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.
Рис. 4. Строение куста малины: 1 – корневище; 2 – горизонтальные корни; 3 – мелкие корни на корневище; 4 – двухлетний стебель; 5 – отплодоносившие побеги; 6 – побег замещения; 7 – корневая поросль; 8 – отполированные проростки корневой поросли
После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 самых сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи. На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры.
Ежевично – малинные гибриды
Ежевично – малинные гибриды являются результатом скрещивания малины с ежевикой.
Сорта
Бойсен берри. Сорт относительно засухоустойчивый. Урожайный. Побеги сильные. Ягоды крупные, при созревании изменяют цвет от красного до пурпурно – черного.
Тайберри. Высокоурожайный. Плодоношение ежегодное с конца августа до конца сентября. Растение мощное, с листьями красивой формы. Плоды крупные (средней массой 6 г), конические, длиной 4 см, пурпурно – карминной окраски, кисло – сладкого вкуса, отличного качества. В Нечерноземной зоне зимой целесообразно укрывать снегом.
Жимолость
Жимолость – самая ранняя ягода: она созревает раньше земляники. С каждым годом на участках все чаще появляются посадки этой ягодной культуры. Особенно полюбились садоводам сорта с сине – голубыми ягодами различной формы – яйцевидной, шаровидной, продолговатой, грушевидной и др.
Жимолость – необыкновенно полезное растение, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ее ягоды снижают артериальное давление; это лучшее средство при авитаминозах. В них есть глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.
Кусты жимолости бывают разные: сильнорослые и среднерослые. Они устойчивы к морозу, к болезням и вредителям. В первые 2–3 года растут довольно медленно. Цветки желтые, выдерживают заморозки. Ягоды чаще кисло – сладкие, с приятной горчинкой; очень вкусны они толченые с сахарным песком. На зиму их растирают (на 1 кг ягод – 2 кг сахарного песка) – получается ароматная, вкусная масса.
Единственный недостаток жимолости – она плохо переносит засуху: листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе ягоды приобретают горьковатый привкус.
Жимолость легко размножается зелеными черенками, отводками, делением куста. Но такой способ размножения требует времени. Поэтому лучше покупать уже окоренившиеся кустики и к тому же в питомниках, несмотря на то что приобретение жимолости сейчас не проблема.
Сорта
Фиалка. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Ягоды широковеретеновидные, сине – фиолетовые, кисло – сладкие.
Лазурная. Сорт среднераннего срока созревания. Ягоды вкусные, голубовато – синие, некрупные, не осыпаются.
Избранница. Сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды крупные, вкусные, не осыпаются.
Длинноплодная. Сорт раннего срока созревания. Очень зимостойкий. Ягоды удлиненные, синие, средней крупности, вкусные, не осыпаются.
Морена. Сорт раннего срока созревания. Ягоды удлиненные, кувшиновидные, голубовато – синие, на вкус кисло – сладкие, с нежной мякотью, не осыпаются.
Посадка
Жимолость опыляется насекомыми, поэтому необходимо сажать рядом несколько разных сортов. Например: Изгнанница, Валентина, Ленинградская или Длинноплодная, Герда, Лазурная, Фиалка.
Посадочные ямы копают глубиной 40 см. Из органических удобрений вносят 3 кг растительного перегноя, или 3 стакана «Ягодного исполина», или 2 стакана «Ягодки». Если почвы тяжелые, то к перечисленному добавляют до 3 кг торфа, перемешанного с навозным перегноем. Из минеральных удобрений вносят 3 столовые ложки нитрофоски и, что особо полезно, 300 г древесной золы. В яме все перемешивают с вынутой из нее почвой и обильно поливают раствором извести – пушонки или доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Посадку производят через несколько дней. При этом корневая шейка должна находиться на 5–7 см ниже поверхности почвы.
Уход
После посадки в течение 10 дней строго следят за тем, чтобы почва вокруг саженцев была хорошо увлажненной. Поливают из лейки методом дождевания. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.
Каждый сезон под кусты подсыпают торф, навозный или растительный перегной. Можно подсыпать «Живую землю» (продается в магазинах). Необходимо также удалять сорняки, разрыхлять почву, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням.
Для жимолости воздух и вода – основа развития корневой системы. Если нет дождей, ее поливают каждую неделю.
Подкармливают жимолость 3 раза в сезон. Если лето жаркое и сухое, подкормки лучше делать жидкие, а если дождливое – сухие (удобрение подсыпают под куст).
Подкармливают жимолость 3 раза в сезон. Если лето жаркое и сухое, подкормки лучше делать жидкие, а если дождливое – сухие (удобрение подсыпают под куст).
Первую подкормку проводят весной, в начале мая: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке удобрений «Ягодка» и «Кормилец» и 1 столовую ложку нитрофоски, на 1 плодоносящий куст расходуют 12 л раствора, на молодой кустик – 3 л.
Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку сульфата калия; на плодоносящий куст расходуют 20 л раствора, на молодой – 5 л. Можно в этом же количестве воды развести 1 стакан древесной золы и 2 столовые ложки удобрения «Кормилец» и поливать по 15 л на куст.
Третью подкормку проводят осенью (в сентябре): на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сернокислого калия, расходуют по 20 л на плодоносящий куст и по 5 л – на молодой.
Жимолость хороша тем, что не требует много внимания; ее можно долго (12–15 лет) выращивать без особых хлопот. В основном кустам в возрасте 10–12 и более лет делают обрезку, придающую форму и обеспечивающую хорошую освещенность. Обрезку лучше проводить ранней весной до распускания листочков. Сухие, слабые, больные побеги срезают на уровне стебля, не оставляя пенечков. Когда начинает снижаться урожайность, проводят омолаживающую обрезку, удаляя всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать время от времени прореживать слишком загущенные кусты, вырезая поломанные и засохшие ветки.
Многие садоводы приезжают на участок только в выходные дни, и часть ягод в период их созревания уже успевает опасть. Опавшие ягоды надо собрать (предварительно расстелив вокруг куста пленку) и высушить, а зимой добавлять в чай – они придадут ему особый аромат.
Ускорить сбор ягод можно следующим путем: наклонить побеги в разные стороны и слегка встряхивать – более спелые ягоды упадут на чистую пленку.
Ягоды долго не хранятся. В течение двух дней их нужно переработать – сварить вкусное варенье, сделать головокружительное вино или растереть с сахаром.
Земляника
Земляника – самая распространенная и любимая ягодная культура. Она ценится за раннее созревание ягод, их высокие вкусовые качества, за быстрое вступление в пору плодоношения – на второй год после посадки садоводы получают хороший урожай. Часто крупноплодную землянику называют клубникой – это неправильно. Они отличаются друг от друга по внешнему виду: земляника намного крупнее. Урожайность клубники значительно ниже, но ягоды ароматнее.
Ягоды земляники богаты солями железа, калия, кальция и т. д. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Их употребляют при малокровии, сердечно – сосудистых заболеваниях (гипертонической болезни, атеросклерозе), подагре. Плоды и соки из них являются мочегонным и противопростудным средством. Мытые ягоды с медом, с яичным желтком используются в косметике. Свежие спелые ягоды полезно наносить на лицо (делать маски) на 15–20 минут, а затем смывать водой, чередуя теплую с холодной. В народной медицине применяются листья земляники. Настои из них принимают при повышенном давлении, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Даже корни земляники находят применение при геморрое и колитах.
Из ягод получается хорошее варенье, желе, компоты. Обработанные методом быстрого замораживания, они почти целый год сохраняют свежесть и годны для употребления.
Чтобы приготовить компот из земляники в собственном соку, берут 2,5 кг крупных, ярко окрашенных спелых ягод без плодоножек и промывают в холодной воде. 800 г сахарного песка смешивают с 0,5 чайной ложки поваренной соли. Ягоды слоями укладывают в эмалированную кастрюлю, пересыпая сахарным песком, и оставляют на ночь (12–13 часов). Затем всыпают в горячие простерилизованные банки (пол – литровые) и заливают выделившимся соком. Пастеризуют в горячей (80–90 °C) воде в течение 20 минут и закатывают.
Сорта
Боровицкая. Сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.
Машенька. Сорт ранний. Урожайный. Ягоды очень крупные (до 50 г и выше), ароматные, сладкие.
Холидей. Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко – красные, ароматные, быстро созревают.
Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. При хорошей агротехнике высокоурожайный. Ягоды крупные, ярко – красные, плотные, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная.
Зефир. Сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.
Золушка. Сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно – красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.
Эльвира. Сорт среднеспелый. Очень урожайный. Ягоды красные, конической формы, крупные, плотные. Высокий урожай дает под пленочными укрытиями.
Московский деликатес. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при посадке уже через месяц зацветают.
Профьюжен. Сорт ремонтантный. Урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.
Остара. Сорт ремонтантный. Непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды красные, вкусные, ароматные.
Подготовка места для посадки
Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго – западных откосах. Нельзя сажать ее на крутых склонах, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.
Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре 10–12 °C корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.
Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок – 2–3 года), так как за это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных, таких, как вилт, серая и белая гнили и др.
Землянику лучше выращивать на слабокислых (pH 5–6), суглинистых и супесчаных почвах. Холодные глинистые почвы без окультуривания для этого непригодны.
На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными. За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.
На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30–35 см, на сухих – 8—10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90—100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные – по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы – 5–6 кг песка и 6 кг навозного перегноя или компоста.
Из минеральных удобрений на 1 м2 вносят 2 столовые ложки нитрофоски. Если грядки делают осенью, то дополнительно вносят 1 стакан доломитовой муки, а если весной – 1 стакан древесной золы.
Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, при этом удаляют корневища сорных растений (пырея, осота, одуванчика), а также личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядку ровняют и сверху насыпают небольшой слой (до 2 см) крупнозернистого песка, уничтожая таким образом вредителей, которые развиваются на сырых перегнойных почвах, – слизней, улиток, сороконожек.
Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.
Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить, разровнять, полить раствором «Эффектон Я» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 3–4 л на 1 м2.
Посадка
Лучший срок посадки – с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 столовые ложки поваренной соли и 1 чайную ложку медного купороса, разводят в 10 л воды и на 10–15 минут погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и высаживают на грядку.
Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко ( рис. 5, а ), иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором – подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки ( рис. 5, б ). Затем рассаду присыпают влажной землей.