При съемке для изменения тональности можно с успехом использовать светофильтры. Днем вы можете сделать кадр в темной тональности и получить «ночной эффект».
В зависимости от четкости изображения, резкости или мягкости границ объектов меняются тональные переходы, что сказывается на общей тональности. В данном случае использование объектива оказывает очень большое влияние на характер снимка: в зависимости от оптики можно получить фотографию с нормальным, жестким или мягким рисунком.
Для смягчения рисунка изображения вы можете использовать «мягкорисующую» оптику, специальные фильтры, насадки, а также обработать изображение на компьютере. В результате можно получить размытые контуры объектов, смягчить контраст, высветлить тени.
С помощью экспозиции тоже можно изменить тональность снимка. Увеличив экспозицию, вы получите светлую тональность. Необходимо, чтобы выбранная светлая тональность соответствовала объекту съемки и освещение в кадре это подчеркивало (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Тональность фотоснимка оказывает эмоциональное воздействие
Если главный объект находится в тени, производить экспозамер следует по нему. При этом теневые участки хорошо проработаются, но появятся пересвеченные участки и, соответственно, более светлая тональность снимка. Если же основной объект ярко освещен, замеряйте по участку максимальной яркости. В таком случае тени получатся глубокими, черными, а светлые участки детально проработаются. Так вы добьетесь более низкой тональности.
Как правильно использовать дополнительный свет
Основа успеха фотографии заключается именно в освещении, ведь без света вообще невозможно сделать снимок. Кто же не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта и других видов съемки. Первое требование — света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным, с хорошо различимыми деталями. Вторая, более сложная, задача — сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.
Чтобы добиться хорошего результата при съемке с разными источниками света, нужно познакомиться с ручным режимом работы фотокамеры. При творческой работе со светом про автоматические режимы лучше забыть.
Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли:
рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной направленный жесткий или мягкий свет в композиции, который выявляет форму и детали предмета. Для рисующего света следует использовать либо лампы различной мощности на одном расстоянии от объекта, либо лампы одинаковой мощности на разном расстоянии от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, формируя заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно на расстоянии полутора-двух метров от объекта. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, падающий через окно, дверь и т. д. При освещении поверхности источником света со стороны камеры на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур;
• заполняющий свет. Должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали и не было видимых теней, которые он делает более светлыми. Необходимо, чтобы заполняющий был мягким. Например, источник можно направить в светлый потолок;
• моделирующий свет. Играет роль дополнительного заполняющего света и подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет создается маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки;
• контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. При контровом свете создается световой контур; кроме того, он используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания «игры света» на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем сильнее сужается световая полоса;
• фоновый свет. Для освещения фона используется мягкий рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект на идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается слабее, чем объект съемки;
боковой свет. Хорошо очерчивает рельефы и объемы. Лучше передается фактура поверхности и предметов. Боковое направление света очень распространено при съемке, часто дает прекрасный результат. Световой рисунок дает живописную светотень;
световой акцент. Узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.
Освещенность объекта
Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета также увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
Правило обратных квадратов означает, что:
• при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
• при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.
Электрический свет в комнате значительно слабее солнечного. При использовании лампы ее светоотдача со временем становится меньше. Колебания напряжения электрической сети влияют на спектральный состав света. Повышение номинальной величины напряжения в сети на 10 % увеличивает светоотдачу лампы почти в полтора раза, цветовая температура света также увеличивается. Падение напряжения на 16 % вдвое уменьшает светоотдачу, а цветовая температура снижается.
Люминесцентные лампы редко используются в качестве источников света для съемки. Для получения большей освещенности попробуйте на время съемки вкрутить мощные лампочки. Они стоят недорого, но зато освещенность комнаты станет заметно выше. Хорошо использовать матовые лампочки, мягче рассеивающие свет по сравнению с обычными. Однако единственный источник света дает не самый лучший световой рисунок. Вы вполне можете поэкспериментировать с дополнительными источниками: настольной лампой, торшером, бра и т. п. (желательно — с белыми абажурами). Модель можно подсветить сбоку или сзади, сверху — экспериментируйте, ищите наиболее удачное и интересное освещение. Светильники можно направить на стену, в потолок или на отражатель. Подбирайте световой рисунок, который придаст модели большую выразительность, поможет подчеркнуть характер, настроение. Освещение должно работать на общую композицию и удачно подчеркивать главное. Грамотно и творчески используя освещение, вы быстрее добьетесь успеха.
Но источник света сам по себе не обеспечит хорошую фотографию. Жесткий направленный свет можно использовать по-разному. Чтобы сделать свет мягким, рассеянным, можно использовать марлю, тюль. Для получения различных эффектов источник света следует располагать на разных расстояниях от рассеивателя.
Поскольку источник постоянного света излучает много тепла и сильно греется, накрыть его марлей сверху не получится. Чтобы сделать свет от него более рассеянным, можно расположить источник на некотором расстоянии за висящей белой тканью. Мощные прожекторы сильно греются, и в целях безопасности их нельзя оставлять включенными без присмотра. Следует быть очень внимательными при использовании таких светильников — их нельзя класть на диван, стул или кресло. Они должны быть закреплены на кронштейне.
Чтобы получить хороший снимок, одного источника света (пусть даже с рассеивателем) недостаточно. Лучше использовать два, три или даже больше. Самое простое и доступное решение — недорогие офисные лампы со струбцинами или прищепками. Они легкие, небольшие, излучают хороший равномерный свет. Вполне достаточно матовой лампы на 60–75 Вт. Комбинируя их, вы получите довольно интересное освещение. В отличие от импульсного света (вспышек) с этими лампами проще работать — вы сразу видите, что должно в итоге получиться на снимке. Постоянная практика и поиски вариантов позволят вам быстро добиться оригинальных результатов. Однако когда вы будете снимать людей, они могут быстро устать: ведь мы не привыкли к направленному в глаза яркому свету. Особенно это касается маленьких детей. Малышей до года вообще нельзя слепить ни ярким светом, ни вспышкой — это очень опасно не только для их зрения.
Направляя лампу на отражатель, вы уменьшаете поток света, поэтому придется либо увеличить выдержку, либо «задрать» светочувствительность ISO. Если требуется большая мощность направленного источника света, в качестве недорогих дополнительных источников света в домашних условиях можно использовать галогенные прожекторы мощностью 150–500 Вт. Но учтите, что цветовая температура таких ламп низкая — порядка 3500 К, в то время как солнечный свет дает в среднем температуру 5500 К, в результате чего снимки «уйдут» в желтые тона. Здесь нужно позаботиться о балансе белого. Установите его по белому листу или укажите температуру вручную либо снимайте в формате RAW, а затем при обработке на компьютере установите правильный цветовой баланс.
Такие хозяйственные прожекторы можно приобрести в комплекте со специальными стойками — держателями с тремя ножками, похожими на штатив. Их удобно использовать — можно быстро переставлять и наклонять сам прожектор. В среднем цена стойки с прожектором составляет 750–1000 рублей. Даже если вы не найдете в продаже стойку для прожектора, можно приспособить под нее обычный фотоштатив.
Отсутствие штатива — не повод остановиться на пути творческого развития — используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т. д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантехнические хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы, миниатюрные тиски. В крайнем случае есть самое универсальное средство — скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.
Очень хороший результат даст свет, направленный на отражающий и рассеивающий свет зонтик. Существуют специальные фотозонтики, окрашенные изнутри. Также есть зонтики, которые можно использовать на просвет, в качестве софтбокса. Применение зонтика заметно повысит качество результата — световой рисунок на фотографии будет выигрышно отличаться от одного или двух направленных источников света.
Когда на объект направлен источник света, с его противоположной стороны появляются тени. Чтобы выровнять тени, используйте отражатели — белую, золотистую или серебристую поверхность. Белый матовый отражатель дает нейтральный оттенок, у такой поверхности больший коэффициент отражения света. При использовании серебристого отражателя цветовая гамма снимка заметно смещается в холодные цвета. Золотистая поверхность делает объект съемки теплее, придает радостное настроение. Свет напоминает освещение при закате, кожа человека приобретает золотистый оттенок.
Необязательно платить большие деньги и покупать профессиональные студийные отражатели. Хотя, конечно, держатели, лайтдиски (отражатели) и софтбоксы очень удобно использовать в работе. Вы можете и самостоятельно изготовить отражатели, которые помогут сделать снимок интереснее. Для этого подойдет строительный полистирол, картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натягивается простыня, матовая белая бумага или наклеивается золотистая или серебристая фольга. Кроме того, достаточно просто сделать каркас из реек, трубочек или толстой проволоки и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.
Отражатель поможет вам, например, при съемке модели рядом с открытым окном, из которого идет дневной свет. В таком случае одна половина лица на снимке получится хорошо освещенной, вторая — темной. Исправить положение позволит именно отражатель, расположенный напротив окна так, чтобы отраженный свет подсвечивал тени, — для этого можно использовать даже лист белой бумаги. Отражатель закрепляют на подставке или стойке.
Свет можно «окрасить», если использовать светофильтры — пластик, покрытый с обеих сторон цветной пленкой. Но учтите, что от мощного источника света пластик со временем становится прозрачным. И еще нужно учитывать, что любой светофильтр поглощает часть света. Например, лампа на 500 Вт, в зависимости от плотности фильтра, может превратиться в источник света мощностью 250 Вт.
В достижении нужного цветового эффекта играет роль цвет заднего фона. Фон нейтрального цвета (белого или серого) хорошо передает цвет тона света, пропущенного сквозь фильтр. Темный же фон поглощает свет, и поэтому мощность источника света должна быть больше.
Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок большей частью делает не оборудование, а фотограф.
Фотографируем со вспышкой
Практически любая современная цифровая фотокамера, кроме, конечно, профессиональных «зеркалок», оснащена встроенной вспышкой. Используя вспышку, вы получите хорошие снимки, но возможности импульсных источников света этим не ограничиваются.
Чтобы получить качественный снимок, на цифровую камеру при соответствующей выбранной чувствительности должно попасть точно определенное количество света. Иначе снимки получатся либо темными, либо пересвеченными. В разных ситуациях, когда света недостаточно, фотографа выручает вспышка. У вспышки короткий, но мощный яркий импульс, которого хватает, чтобы как следует осветить объект на небольшом расстоянии. Встроенные вспышки можно разделить на две подгруппы. У первой отражатель находится на передней панели фотоаппарата — обычно такое решение применяется в ультракомпактных и малогабаритных компактных камерах. Это не самая удобная конструкция: можно случайно закрыть вспышку рукой. Поскольку она расположена близко к объективу, на портретах появляются «красные глаза», да и мощность, дальность действия и рассеивание света недостаточны для большинства ситуаций.
Второй тип встроенных вспышек — это «pop-up»-вспышки (выдвигающаяся вспышка). Когда вспышка не задействована, она скрыта в корпусе камеры и надежно защищена от внешних воздействий. Если вам потребуется сделать снимок со вспышкой, она выдвигается вверх над корпусом. Соответственно, расстояние между вспышкой и объективом у такой конструкции больше, чем у жестко встроенной. Вспышки данного типа установлены в более дорогих моделях компактных камер, а также в зеркальных камерах любительского и полупрофессионального класса.
Наличие встроенной вспышки — это преимущество, которое часто используется, но все встроенные вспышки, даже самые удачные, имеют и недостатки. Сама по себе встроенная вспышка очень мала как по габаритам, так и по мощности. Ее «дальнобойности» хватает на расстояние до 4–6 м. При использовании встроенной вспышки «красные глаза» практически гарантированы. Остается исправлять этот недостаток в графическом редакторе, что не всегда удобно, особенно когда приходится обрабатывать много снимков.
С художественной точки зрения встроенная вспышка дает абсолютно неудачное освещение. Свет узконаправленный и очень жесткий. Объекты при таком освещении получаются плоскими и некрасивыми.
Встроенная вспышка работает от того же источника питания, что и фотокамера, именно поэтому аккумулятор при использовании вспышки разряжается намного быстрее, чем если бы вы снимали без нее. Кроме того, встроенная вспышка долго заряжается — приходится терпеливо ждать, прежде чем сделать следующий кадр. На практике это часто создает неудобства, и есть риск, что может быть пропущен интересный кадр при съемке динамичных сюжетов, например свадеб, вечеринок, спортивных соревнований и т. д.
Чтобы избавиться от всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется использовать внешнюю вспышку. Однако у встроенной вспышки есть одно очень полезное применение: режим заполняющей вспышки при съемке портретов в яркий солнечный день или съемке в пасмурную погоду.
Нужно учитывать, что внешняя вспышка работает далеко не со всеми цифровыми фотокамерами. Только аппараты достаточно высокого класса годятся для работы с ней. У камеры должен быть разъем для подключения внешней вспышки — «горячий башмак», позволяющий укрепить вспышку над камерой.
Синхроконтакт дает возможность подсоединить кабель, который подключается другим концом к внешней вспышке. Когда она получает управляющий сигнал от камеры, то мгновенно вспыхивает. Синхроконтакт удобен при использовании студийных источников импульсного освещения.
Существуют также специальные кронштейны, которые позволяют присоединить к фотокамере внешнюю вспышку на некотором расстоянии. Для соединения используется синхрокабель. При таком расстоянии вспышки и объектива эффект «красных глаз» уже не страшен.
Если в камере есть разъем «горячий башмак», внешняя вспышка во многих случаях будет очень полезной. Особенно если вы снимаете в помещении, в условиях слабого освещения, вечером или ночью. Также она будет полезна при съемке движущихся объектов, для подсветки теней во время съемки в контровом свете (например, если вы снимаете портрет против солнца) и на ярком солнце (чтобы убрать глубокие тени). Вспышка поможет исправить цветопередачу, когда вы снимаете объект, освещенный разноцветными источниками: лампами, прожекторами. Во многих других случаях вспышка окажется полезной для эффектной подсветки.