Рис. 10.25. Утром и вечером цветовая палитра становится богаче
Очень интересные эффекты можно получить, используя направленное освещение. Когда источник света сбоку и немного спереди, гамма оттенков становится разнообразнее, и пейзаж приобретает пространственность. Старайтесь искать интересное освещение, ведь главное в фотографии — игра света.
Освещенный сзади или сбоку снежный сугроб становится объемным, отбрасывая длинные и красивые тени (рис. 10.26). Чтобы снять сказочное «хрустальное» дерево, нужно расположиться против солнца, тогда обледеневшие ветки отлично проработаются на снимке. Только что выпавший снег создает красивые эффекты при съемке сцены в условиях контрового освещения. Таким объектом может быть лыжник, съезжающий со склона, или снег, лежащий на замерзших ветках деревьев. При съемке против солнца нужно быть предельно осторожным, поскольку можно повредить матрицу фотокамеры! Наденьте на объектив длинную бленду или заслоните верхнюю часть объектива, чтобы в кадре не появились блики.
Рис. 10.26. Включите в фотографию тени
Старайтесь найти интересные детали и оригинальные композиционные решения кадра (рис. 10.27). Фотографии, сделанные зимой, сильно выигрывают, поскольку в них выделены геометрические линии, которые создают стволы деревьев, — они сильно контрастируют с волнистыми очертаниями сползших снежных «шапок» и причудливых изломов светлых веток деревьев. Выстраивайте композицию, чтобы подчеркнуть привлекательные детали. Не перегружайте кадр лишними элементами, множеством деталей. Постарайтесь подойти к объекту на такое расстояние, чтобы он заполнил основную часть кадра. Акцентируйте внимание на ярко окрашенном или имеющем привлекательную форму предмете.
Рис. 10.27. Интересные фрагменты можно найти не только летом
Когда солнце заходит, также есть что снять. Вы можете сделать прекрасную картину: освещенный лунным светом заснеженный пейзаж. При этом не используйте вспышку (она совершенно не нужна), лучше установите длительную выдержку. Отличные снимки можно сделать ночью, когда медленно падает снег. Снимать такие пейзажи нужно на высокой светочувствительности (ISO = 200, 400). Пробуйте использовать большие выдержки при максимальном отверстии диафрагмы. Конечно, для такой съемки необходим устойчивый штатив.
Очень важно правильно установить экспозицию, детали в темных и светлых участках не должны теряться. Матрица цифровой фотокамеры не может передать всю ширину тонального диапазона зимней природы. Автоматика обычно не справляется с такой задачей. Во многих камерах есть сюжетный режим Пляж/Снег, в котором удачно прорабатываются большие светлые участки кадра. Интегральный экспозамер камеры со съемкой зимнего пейзажа не справится. В данном случае лучше выбрать точечный экспозамер, используя блокировку экспозиции AE Lock.
Все достаточно просто: установите точечный экспозамер, наведите камеру на предмет съемки, располагая его в центре кадра. Наполовину нажмите кнопку спуска. Автоматика определит экспозицию для центрального объекта без учета яркости фона, полученное значение зафиксируется. Придерживая кнопку, перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Поэкспериментируйте со вспышкой — подсветите передний план.
Нужно помнить, что действие встроенной вспышки цифровой фотокамеры ограничивается несколькими метрами. В морозные солнечные дни яркое освещение поможет снять великолепные кадры.
В пасмурный зимний день снимайте портреты. Модель не будет прищуриваться на солнце, а мягкий рассеянный свет позволит проработать все детали. Когда небо затянуто серыми облаками, пейзажи снимать не стоит — изображение на снимках потеряет объем, и фотография будет невыразительной.
Придать новое качество зимним снимкам можно с помощью светофильтров. Чистый снег очень хорошо отражает солнечные лучи. Рекомендуется также применять специальные светофильтры. «Небесный» (skylight) светофильтр на объективе в снежную погоду выполняет две функции: защищает линзу объектива и фильтрует синюю часть спектра, преобладающую в сюжетах со снежным фоном. Поляризационный фильтр добавляет насыщенности краскам, позволяет смягчить интенсивность света, отражаемого от снега или льда, и лучше проработать детали. Поляризационные светофильтры передают темно-синее небо. На оправы фильтров иногда наносится шкала или точки для помощи в установке нужного угла. Определить результат, который даст фильтр, можно по стрелкам наручных часов. Например, когда солнце над головой, эффект будет наблюдаться в диапазоне «от 2 до 6 ч», а минимальный эффект — в районе «от 3 до 9 ч».
После вращения фильтра зона максимального эффекта будет находиться примерно в 90° от начального положения. При повороте на 180° изображение вернется в тот же вид, что и в начальном положении. Однако эти светофильтры не меняют передачу участков неба рядом с солнцем, а также сильно удаленных от солнца. Перед съемкой определите, влияет ли поляризационный светофильтр на цвет и насыщенность, посмотрев через него.
Если вы прикрутили на объектив поляризационный светофильтр, увеличьте выдержку примерно на 1–2 ступени. Угол поворота линзы светофильтра или объекта съемки не имеет значения — увеличивать выдержку все равно надо. Связано это с тем, что светофильтры задерживают определенную часть света.
Обычно на оправе фильтра указана кратность — коэффициент увеличения экспозиции. От кратности зависит коррекция, которую необходимо ввести. Для фотоаппаратов с TTL-замером кратность не столь существенна, ведь в них замеряется свет, «просеянный» светофильтром.
При установке на объектив двух или трех светофильтров их кратность перемножается. Если вы установили два фильтра кратностью 2, экспозицию нужно увеличить в четыре раза. Фильтр, поглощающий половину падающего света, имеет коэффициент поглощения 2, поправка на экспозицию составит одну ступень. При увеличении выдержки или диафрагмы на ближайшее значение количество света увеличивается вдвое.
«Звездный» светофильтр добавит лучистый ореол любому точечному источнику света, как это можно наблюдать, глядя на освещенную новогоднюю елку или сверкающие в лучах солнца кристаллики льда. Простые цветные светофильтры могут привести к другим удивительным эффектам. В результате можно получить красный или зеленый снег (рис. 10.28).
Рис. 10.28. Зима — не повод прятать фотокамеру до теплых дней
Глава 11 Фотосъемка животных
• Фототехника
• Подготовка к съемке
• Как снимать
• Выдержка и экспозиция
• Снимаем сквозь клетку
• Компоновка кадра
• Освещение
• За стеклом
• Точка съемки
• Как получить интересные снимки
• Фотографируем домашних животных
Трудно найти человека, которого животные оставляли бы равнодушным. Фотографии животных несут в себе большой заряд положительных эмоций (рис. 11.1).
Рис. 11.1. Фотографии животных несут в себе большой заряд положительных эмоций
Фотосъемка животных — прекрасная возможность сделать интересные кадры, найти выигрышные сюжеты. Прихватив в зоопарк фотокамеру, воспоминания можно сохранить надолго, а самые удачные и оригинальные снимки станут предметом гордости и украсят интерьер. Но для достижения достойного результата надо знать о некоторых особенностях фотоохоты.
Фототехника
Для съемки животных предпочтительнее всего камера с длиннофокусным объективом, так что неплохим выбором будут компактные ультразумы.
Многие животные постоянно находятся в движении, поэтому на длинных выдержках изображение получается смазанным даже с включенной стабилизацией. Так что придется довольствоваться короткими выдержками, а в таком случае предпочтительнее иметь аппарат с хорошим запасом светочувствительности.
С учетом непоседливости «фотомоделей», техника, конечно, должна быть быстрой, работать с минимальными задержками и оперативно записывать снимки на карту памяти. Чем быстрее срабатывает затвор, тем лучше, так что «медленные» компакты — в данном случае далеко не лучший выбор. Подойдут современные скоростные компактные камеры. Важна также «скорострельность», то есть возможность камеры снимать сериями. Очень трудно бывает поймать в движении животного подходящий кадр. Можно все рассчитать и постараться предугадать, но камера зафиксирует не совсем удачный момент. Поэтому если камера способна сделать серию снимков, то чем больше кадров в серии, тем выше вероятность интересного кадра.
Что же до современных «зеркалок», то они все довольно быстры. Кроме того, скорость автофокусировки можно увеличить за счет ультразвукового мотора на сменной оптике.
Владельцам «зеркалок» в зоопарк и на фотоохоту лучше всего отправляться с «телевиком». Пригодится объектив с фокусными расстояниями 70–200 мм в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры, но 200 мм зачастую оказывается недостаточно, поэтому лучше делать ставку на оптику 70–300 мм или 100–300 мм.
Чтобы крупным планом запечатлеть птиц, понадобится объектив с фокусным расстоянием 400 мм, так что в этом отношении удобны зумы 80–400, 100–400, 50–500 мм (рис. 11.2). Правда, лучшие результаты даст объектив с фиксированным фокусным расстоянием, но, если «охотиться» не только за мелкими зверями и птицами, работать с ним весьма затруднительно. Так что «фикс» 400 мм можно посоветовать в качестве дополнения к объективу 70–200 мм или 70–300 мм.
Рис. 11.2. Для съемки птиц пригодится оптическое увеличение
При съемке зверей и птиц очень важны высокая детализация, резкость и точная цветопередача, так что, если камера позволяет, используйте формат RAW — это даст больше возможностей при обработке снимков. Всегда снимайте с максимальным качеством (меньшей степенью сжатия) и на большем разрешении.
Подготовка к съемке
Лучше, конечно, отправляться в зоопарк в будний день — в выходные гораздо больше народу, и зачастую не то что занять удачное место, но и просто подобраться к вольеру или клетке оказывается непросто (рис. 11.3).
Рис. 11.3. Постарайтесь запланировать поход в зоопарк не в выходные и праздничные дни
Оптимальное время для съемок — сразу после открытия зоопарка, когда посетителей немного, а животные еще не успели устать от людей. Кстати, если на улице холодно или льет дождь, не стоит отказываться от своих планов — посетителей такая погода отпугивает, а вот белые медведи, волки и львы, наоборот, могут выбраться из укрытий, где обычно дремлют в жару, спасаясь от солнца и зевак. Верблюды и страусы, как правило, в жаркую погоду ведут себя более активно. Отправляясь в путь, выполните все необходимые приготовления: прочистите линзу объектива, возьмите с собой чистящий карандаш или специальную салфетку, зарядите аккумулятор и проверьте карты памяти. Не забудьте про корм для животных.
Как снимать
Если животное спит, лучше не поддаваться соблазну и сэкономить кадр: с закрытыми глазами, в лежачем положении оно хоть и получится четко, но, скорее всего, ничего интересного на этом снимке не будет.
Постарайтесь дождаться часа кормления (если это разрешено, можно угостить животное самому) — наблюдать и снимать зверей «за обедом» особенно интересно. На запах еды они очень охотно выбираются из своих домиков, а если у вас есть что-то вкусненькое (и не запрещенное правилами), появляется шанс их заинтересовать и выйти на контакт. Лучше всего фотографировать животное в то время, когда ваш спутник его угощает, — проще будет поймать взгляд в объектив (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Если глаза животного в фокусе, снимок наверняка удастся
Все звери, как и люди, ведут себя по-разному: за беспокойной обезьянкой или белочкой приходится долго гоняться, а флегматичный верблюд или страус может и попозировать.
В первом случае при съемке медленной камерой придется прибегнуть к хитростям.
Если тигр нервно мечется по клетке, бесполезно водить камерой вслед: в лучшем случае в кадр попадет только его часть, и хорошо, если не смазанная.
В таком случае нужно установить камеру в серийный режим и снимать по нескольку кадров за раз.
Второй вариант — навести камеру на одну из точек траектории, по которой движется непоседа, и нажать спуск наполовину, чтобы камера сфокусировалась. А потом ждать, пока беспокойное существо не вбежит в кадр, и жать кнопку до конца.
Выдержка и экспозиция
Получить четкие снимки движущихся объектов можно только при малой выдержке. Ни штатив, ни включение стабилизации тут не помогут, так что старайтесь устанавливать выдержки 1/250–1/500 с и короче.
Эмпирическое правило гласит, что выдержка не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, а на практике лучше всего, когда выдержка меньше ее раз в пять. Еще одно слагаемое успеха — стоять ровно, не трясти камеру во время съемки и не торопиться, ведь снять на бегу хороший кадр очень сложно. Автоматика в таких условиях, скорее всего, спасует, так что о режиме Авто лучше забыть. Гораздо полезнее будет сюжетная программа Спорт, а еще лучше — режим приоритета выдержки, Tv. Полностью ручная съемка позволит гораздо точнее контролировать процесс.
Как правило, экспоавтоматика усредняет проработку деталей в кадре, и при высоком контрасте может понадобиться вмешательство в настройки. Так, если объект интереса имеет белый окрас (например, лебедь или белый медведь), установите отрицательную экспопоправку, иначе на снимке не получится ни перьев, ни шерсти, а лишь сплошное выбеленное пятно. И, наоборот, черные звери и птицы (пантеры, вороны, медведи) требуют положительной экспопоправки.
Снимаем сквозь клетку
Любое животное за решеткой, как и человек, на редкость нефотогенично. Так что не стоит фотографировать зверя издали вместе с клеткой, надо подбираться ближе (но никогда не пренебрегать правилами безопасности и всегда соблюдать осторожность).
Внешне невинные птицы прицельно клюются, метя в лицо, руки и объектив, обезьяны иногда норовят схватить и укусить, и т. д. (рис. 11.5). Лучше всего, если в наличии имеются спутники, которые наблюдают за объектами съемки и предупреждают, когда кто-то из них делает попытку приблизиться. Но при этом нельзя забывать, что скорость реакции у наблюдаемых гораздо выше, чем у наблюдателей.
Рис. 11.5. Некоторые персонажи могут быть довольно опасными
Если ситуация позволяет, объектив компактной камеры (с «зеркалкой» такой фокус вряд ли получится) можно просунуть в ячейку клетки (рис. 11.6). Бленду лучше снять заранее — если, конечно, вы сами не предполагали ее выкинуть.
Рис. 11.6. Если темперамент животного и габариты камеры позволяют, можно просунуть объектив между прутьями клетки
Другой прием предполагает использование оптического зума. Сняв бленду и приставив объектив вплотную к клетке, надо максимально открыть диафрагму. Передний план потеряет резкость, и прутья клетки станут менее заметными (рис. 11.7).
Рис. 11.7. Если открыть диафрагму и приблизить камеру к решетке, прутья практически исчезнут
Поэкспериментировав с углом наклона камеры, можно найти положение, когда прутья практически исчезнут (лучше, чтобы они проходили не по центру, а по краям кадра).
ГРИП при съемке на длинном фокусе будет меньше, и четким получится только животное или его мордочка, а второстепенные детали размоются (впрочем, задник клетки, посуда, остатки еды и клочья шерсти вряд ли украсят художественное фото).
В идеале фокусироваться надо на глазах животных — даже если часть будет нечеткой, а глаза останутся в фокусе, снимок все равно окажется удачным (рис. 11.8).
Рис. 11.8. Животное вряд ли будет вам позировать, но всегда можно дождаться удачного момента
Компоновка кадра
Компоновать снимок надо так, чтобы максимально скрыть антураж зоопарка, оставив за границами кадра все лишнее.
Изобилия пустого пространства тоже быть не должно — лучше взять животное крупным планом. В то же время по линии взгляда объекта надо оставить немного свободного пространства, а при крупных планах нужен запас для кадрирования и печати.
При выстраивании кадра стоит ориентироваться на пропорции животного: если композиция тяготеет к вертикали, целесообразнее развернуть камеру и сделать вертикальный кадр (рис. 11.9).
Рис. 11.9. Горизонтальная компоновка кадра тут, согласитесь, была бы неуместна
Избегайте при этом «срезанных» ног — в идеале внизу должно быть видно землю, чтобы животное не «висело» в воздухе.
Освещение
Даже в солнечную погоду в зоопарке обычно мало света. Вспышкой лучше не пользоваться — ее яркий свет пугает и раздражает животных, к тому же из-за нее зрачки у большинства млекопитающих получаются светящимися, причем разным цветом, да и вообще прямой жесткий свет часто портит кадр.