Второй способ предложен проф. И. Ф. Голубевым. Для его проведения используют алюминиевую пластину толщиной 4–5 мм с круглым отверстием. Пластину кладут на стекло, в ее отверстие помещают тестообразную массу почвы. Почву аккуратно разравнивают и снимают пластину, чтобы на стекле осталась почвенная лепешка. Когда она высохнет, на ней образуются трещины. По характеру растрескивания определяют механический состав почвы.
Третий способ разработан Г. И. Груздевым. Для его проведения используют сухую почву. Механический состав почвы определяют на ощупь. Рыхло-песчаная почва – это сыпучее вещество, без каких-либо почвенных агрегатов. Песчаная и супесчаная почва имеет очень рыхлые агрегаты, которые при сдавливании разрушаются. Суглинистая почва образует агрегаты, которые двумя пальцами не раздавливаются; при шлифовании пальцем другой руки их поверхность становится матовой. Глинистая почва имеет очень твердые агрегаты, поверхность которых при шлифовке становится блестящей (глянцевой).
Совет № 17
Глинистые почвы тяжелые, их трудно обрабатывать. Весной они медленно просыхают. На их поверхности может застаиваться вода, что отрицательно сказывается на состоянии плодово-ягодных растений. После дождя образуется почвенная корка. В такие почвы проникает мало воздуха. Они холоднее песчаных почв, развитие растений на них несколько запаздывает. На очень тяжелых глинистых почвах корни не могут проникнуть на нужную глубину.
К достоинствам глинистых почв относится то, что по своей природе они богаче песчаных. В них хорошо удерживается вода, и растения меньше страдают от недостатка влаги (в засушливых регионах). Из них медленно вымываются удобрения. Плодовые растения на таких почвах более долговечны, чем на песчаных.
Совет № 18
Песчаные почвы плохо удерживают влагу, легко промываются. Большинство питательных веществ при этом вымываются из верхних слоев и уходят в грунтовые воды. Поэтому песчаные почвы обычно бедны питательными веществами, особенно азотом и калием; нередко в них недостает и магния. При систематическом внесении минеральных кислых удобрений кислотность этих почв сравнительно быстро увеличивается. Растения на них часто страдают из-за засухи и менее долговечны.
К достоинствам песчаных почв относится то, что они рыхлые, их легко обрабатывать. В них много воздуха, не бывает застоя воды. Весной они быстрее прогреваются, что имеет положительное значение для северных районов (где плодовым растениям обычно не хватает тепла). Корни плодовых растений легко проникают в глубокие слои почвы. Плоды в садах, расположенных на песчаных почвах, раньше созревают, лучше окрашены.
Как провести предварительную обработку почвы на новом участке
Совет № 19
В приусадебных и коллективных садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовый участок «на перевал», то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой – на поверхность, несколько перемешивая их между собой.
Совет № 20
Если приусадебные и коллективные сады могут быть обработаны тракторами или другими механизированными средствами, следует провести плантажную вспашку: на черноземах и лесостепных почвах – на глубину 60–70 см; на слабо– и среднеподзолистых – на глубину 40–60 см; и на сильноподзолистых – обычную вспашку плугами с почвоуглубителями.
Совет № 21
Если участок расположен на дерново-подзолистых почвах, то перед перекопкой или вспашкой в почву вносят перепревший навоз или торфокомпост (5—10 кг на 1 м2 сада). Вместе с этим на глубину перевала вносят суперфосфат (80—100 г на 1 м2 сада) и хлористый калий (20 г на 1 м2 сада).
На лесостепных и черноземных почвах доза минеральных удобрений остается та же, но органических удобрений вносят меньше: на лесостепных почвах – 2,5–5 кг на 1 м2 сада; на черноземных – до 2,5 кг на 1 м2 сада.
При подготовке участка под косточковые культуры на кислых почвах или на почвах, в которых недостаточно извести, обязательно вносят размолотую известь.
Под землянику и малину дозы органических удобрений увеличивают до 10–15 кг на 1 м2 сада, дозу хлористого калия – до 40 г на 1 м2 сада.
Органические удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники минеральные удобрения можно разбрасывать поверхностно.
Совет № 22
Внесение указанных доз удобрений – это единовременная заправка почв на несколько лет. Так обрабатывают и заправляют удобрениями плодородные почвы. Если на участке почвы избыточно увлажненные или сильно иссушенные, с наличием оглеения на небольшой глубине, а также заболоченные и болотные, то без коренной переделки таких почв этот участок непригоден для выращивания садовых культур.
Прежде чем осушать или коренным образом улучшать почву, необходимо знать, под какие культуры она будет пригодна после этого. И целесообразно ли с точки зрения экономики данное мероприятие? Например, торфяные почвы низинных болот (ольшатниковых) или переходных болот (осоковых), в которых содержится около 10–18 % зольных веществ малой кислотности, после осушения отлично подойдут для выращивания черной смородины. Торфяные почвы верховых болот (сфагновых), имеющие зольность 3–5 % и сильнокислую реакцию, все равно будут непригодны (даже для выращивания ягодных кустарников).
Пересушенные почвы на возвышенных перегибах склонов (начинающихся от плато), подвергающиеся эрозии в виде плоскостного смыва, нуждаются в хорошем орошении. Если же водные источники отсутствуют или располагаются далеко в низинах, то организация орошения значительно повысит себестоимость ожидаемой продукции и не будет оправдана экономически.
Какие химические элементы необходимы для жизни растений
К числу элементов, без которых растение не может расти и развиваться, относятся углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Эти элементы поглощаются растениями в сравнительно больших количествах, поэтому их называют макроэлементами. Также есть ряд химических элементов, которые влияют на ход жизненных процессов и необходимы растительным организмам, но в очень незначительных количествах – их называют микроэлементами: бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и другие.
Совет № 23
Растение усваивает питательные вещества только в жидком виде. Любой питательный элемент, содержащийся в почве, должен быть растворен в воде, иначе он будет недоступен растению.
Кроме этого, для поглощения питательных веществ корням нужен воздух, точнее кислород. Можно внести много удобрений, наполнить почву всевозможными питательными элементами, но если в ней мало воздуха (вследствие излишней плотности, избытка влаги, почвенной корки), то весь труд, затраченный на внесение удобрений, окажется бесполезным.
Для нормальной жизнедеятельности корней нужны также углеводы (сахара), которые вырабатывают листья. Если листьев мало, если они почему-то слабо «работают» (синтезируют органические вещества), корни будут плохо поглощать содержащиеся в почве элементы питания. Жизнь листьев, в свою очередь, напрямую зависит от нормальной жизнедеятельности корней. О взаимном влиянии корней и листьев следует постоянно помнить.
После того как корни усвоили элементы питания из почвы, часть из них в том же виде сразу же поступает в листья; другая часть задерживается в корнях, преобразуясь в простейшие органические соединения, и только после этого поступает в листья.
В листьях, которые являются «зеленой лабораторией» растения, под воздействием солнечной энергии, углекислого газа и воды поглощенные корнями элементы питания преобразуются в сложные органические соединения, из которых состоят клетки древесины, корней, листьев, плодов.
Растение расходует не все выработанные им органические соединения. Часть их откладывается про запас и расходуется ранней весной, когда листьев еще нет.
Так в самом простом виде протекает процесс питания растений.
Совет № 24
Растение будет хорошо развиваться и обильно плодоносить только при условии обеспечения его всеми необходимыми элементами питания в правильном сочетании.
С помощью проведения анализов почвы можно установить, какой элемент питания содержится в ней в недостаточном количестве или находится в форме, недоступной для усвоения растением.
Так в самом простом виде протекает процесс питания растений.
Совет № 24
Растение будет хорошо развиваться и обильно плодоносить только при условии обеспечения его всеми необходимыми элементами питания в правильном сочетании.
С помощью проведения анализов почвы можно установить, какой элемент питания содержится в ней в недостаточном количестве или находится в форме, недоступной для усвоения растением.
Кроме того, о недостатке в почве некоторых питательных элементов ориентировочно можно судить по внешним признакам растений и величине урожая.
Совет № 25
Наибольшее количество питательных веществ плодовые и ягодные растения потребляют весной и в первой половине лета – в период усиленного роста листьев, побегов и плодов.
У земляники и малины этот период довольно длительный. У земляники он продолжается от весны до осени. После плодоношения у нее начинают мощно расти новые листья, стебель и усы. У малины в первой половине лета питательные вещества расходуются преимущественно на развитие плодоносящих побегов и ягод, во второй половине лета – на рост однолетних побегов. Поэтому в течение всего вегетационного периода малина поглощает питательные вещества равномерно (с весны до сентября). Но вносить поздно летом азотные удобрения под малину нельзя, в этом случае побеги могут не вызреть.
Таблица 1
Внешние признаки недостатка питательных элементов у плодовых и ягодных растений
Совет № 26
Нельзя злоупотреблять внесением азотных удобрений в период приживаемости растений и особенно во второй половине лета.
При избытке азота древесина вызревает слабо, растения не успевают подготовиться к морозам и в суровые зимы могут быть повреждены морозами. Кроме того, при обильном питании азотом плоды растений созревают в поздние сроки, их вкус ухудшается, они становятся менее сладкими и непривлекательными на вид. Такие плоды плохо хранятся.
У земляники, получившей чрезмерное количество азота, образуется много листьев в ущерб плодоношению. В этом случае ягоды земляники в большей степени подвергаются поражению серой гнилью.
У молодых растений яблони избыточное азотное питание приводит к так называемому жированию – сильному росту побегов, вследствие чего дерево позже вступает в период плодоношения.
Какие удобрения относятся к органическим
К органическим относятся такие удобрения, как навоз, навозная жижа, перегной, птичий помет, фекалии, компост, растения-сидераты и др. Органические удобрения содержат все элементы питания, необходимые для жизни растений.
Как правильно использовать навоз на садовом участке
Совет № 27
Состав любого навоза зависит от корма животного, вида подстилки для скота, способа хранения. По содержанию питательных элементов лучшим считается конский навоз.
Таблица 2
Содержание питательных элементов в различных видах навоза
Удобрительное действие навоза сохраняется в течение нескольких лет. В первый год внесения навоза растения в среднем используют следующее количество питательных веществ: 20–25 % азота, 28 % фосфора и 67 % калия (от общего их содержания). Остальную часть элементов (хотя и не полностью) растения усваивают в следующие годы.
Нормы внесения навоза на 1 м2 площади: конского – 3–4 кг, коровьего – до 5 кг, свиного – 4 кг. Но эти дозы могут быть изменены в зависимости от качества навоза.
Совет № 28
Более полезен для растений навоз перепревший и полуперепревший. В свежем соломистом навозе количество доступного для растений азота недостаточно, особенно в первые два месяца после внесения такого навоза в почву. Азот поглощают микроорганизмы, которые в свежем навозе, пока не разложилась основная масса соломы, развиваются в избыточном количестве. Для удобрения лучше использовать полуперепревший навоз, а под посадку следует вносить только перепревший навоз или еще лучше перегной.
Таблица 3
Содержание питательных элементов в навозе разной степени разложения
Совет № 29
Навоз разной степени разложения легко отличить по внешнему виду.
В свежем слаборазложившемся навозе цвет и прочность соломы изменяются незначительно. Вода, пропущенная через такой навоз, приобретает красноватый или зеленый цвет.
В полуперепревшем навозе солома приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность, легко разрывается. Вода, пропущенная через такой навоз, окрашивается в темный цвет.
Перепревший навоз – черная мажущаяся масса. Солома в нем разложилась так сильно, что обнаружить отдельные соломинки уже трудно. Перегной – рыхлая землистая масса.
Совет № 30
Существует множество способов хранения навоза. Наиболее простым и доступным является укладывание навоза в кучи (штабели) с одновременным внесением фосфорных удобрений и торфа.
В качестве фосфорных удобрений можно использовать суперфосфат (2 % от общего веса навоза), фосфоритную муку (3–5 % от общего веса навоза) или столько же костяных отходов. Навоз укладывают в кучу тонкими слоями и каждый слой посыпают указанными удобрениями. Кучу необходимо хорошо уплотнять, иначе навоз будет сильно перегорать. Уплотняют навоз при укладке постепенно. Если навоз очень сухой, его увлажняют. Сверху и с боков штабель рекомендуется обложить дерном.
Совет № 31
Фосфорные удобрения уменьшат потери азота из навоза (неизбежные при хранении), но навоз будет храниться еще лучше, если к нему, помимо этого, добавить торф. На слой навоза толщиной 15–20 см необходимо положить такой же слой торфа. Торф можно использовать любой, но лучше низинный, хорошо разложившийся. Оптимальная высота кучи – 100–120 см. Первый и последний слои должны быть из торфа. Торф в крайнем случае можно заменить почвой, но ее должно быть меньше – 20–30 % от общего веса навоза.
Таблица 4
Потери полезных веществ после 4 месяцев хранения при разном способе укладки навоза
Как правильно закладывать компостную кучу
Совет № 32
Компост – ценное, хорошо перепревшее органическое удобрение. Для его приготовления могут быть использованы различные отходы и отбросы растительного (или животного) происхождения: сорняки, трава, ботва овощей и картофеля, домашний мусор, испорченные корма, опилки, хвоя, торф, прудовый ил, а также органические отходы промышленности – словом, все, что содержит хотя бы немного органического вещества.
Совет № 33
Компостная куча должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, то при укладке в кучу его надо постепенно увлажнять навозной жижей, разбавленными фекалиями или водой. Летом в жаркую и сухую погоду компостные кучи необходимо изредка поливать.
Совет № 34
При разложении органических веществ образуются жидкие и газообразные продукты разложения, а также некоторые растворимые в воде соли. Ни те, ни другие не должны вымываться из компоста. Поэтому в низких местах, затопляемых водой, компостные кучи закладывать нельзя. Чтобы предупредить потери жидких и газообразных продуктов разложения, при укладке компонентов в компостные кучи добавляют торф или землю. Площадка, выбранная для закладки компоста, должна быть окружена валиком земли, который предохранит кучу от затопления дождевой и талой водой. Оптимальная ширина кучи – не более 2 м, высота – 1–1,25 м.
Совет № 35
В приусадебных садах компостирование удобнее проводить в траншеях.
Примерный размер траншеи: глубина – 50–75 см, ширина – 1,5 м, длина – примерно 4–5 м. Землю при рытье траншеи надо размещать вокруг нее, создавая валик. Заполнять траншею компостом рекомендуется на 2/3 длины, поскольку летом компостируемый материал нужно будет перелопатить, перебрасывая его на оставшееся в траншее свободное место.
Совет № 36
Кроме прочего, при разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Чтобы обезвредить эти кислоты, в компосте должна присутствовать известь. Если составляющие компоненты не содержат извести, то ее надо добавить при закладке (2–3 % от веса компостируемого материала). Вместо извести можно использовать золу (древесную или торфяную). Много свободных кислот образуется при разложении опилок, стружки, хвои, листвы и т. п. – к ним известь нужно добавлять обязательно. К травам известь можно не добавлять.