Вместе с тем следует иметь в виду, что повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на растение, не только прямо, но и косвенно. Кислые почвы весной долго не просыхают, а потом быстро пересыхают и покрываются коркой. Питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. В таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается накоплением вредных для растений веществ, которые угнетают развитие полезных бактерий.
Совет № 102
Определить кислотность почвы на участке можно с помощью специальных анализов или по ряду характерных признаков.
Так, например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, свидетельствует о высокой кислотности почвы.
Если участок еще не подвергался обработке, следует обратить внимание на то, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, грубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая. Если на участке растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо.
Определить кислотность почвы можно также с помощью индикаторной бумаги, которая продается в специализированных магазинах.
Специальные анализы почвы можно провести в лабораториях или самостоятельно, с помощью прибора, известного в продаже как прибор Алямовского. Инструкция по проведению анализа прилагается к прибору.
По каким принципам классифицируют удобрения
Совет № 103
Простые удобрения содержат какой-нибудь один элемент питания: например, селитра – азот, суперфосфат – фосфор и т. д.
Сложные удобрения состоят из нескольких элементов (их также называют комплексными). Они представляют собой соли, содержащие два (или больше) элемента питания. Соотношение отдельных элементов в сложных удобрениях не всегда может соответствовать требованиям тех или иных растений. Это исправляют добавлением к ним простых удобрений. Например, в калийной селитре много калия (46 %) и мало азота (13 %), поэтому к нему добавляют какое-нибудь азотное удобрение (аммиачную селитру или сульфат аммония) и какое-нибудь фосфорное удобрение, чтобы растение получило необходимый комплекс питательных веществ.
Смешанные удобрения (плодово-ягодные, овощные и другие смеси) составляют из нескольких удобрений.
Концентрированными называются удобрения, которые содержат более высокий процент питательных веществ. Например, двойной суперфосфат содержит 45–50 % фосфора, в то время как обыкновенный – только 16–20 %. Поэтому двойной суперфосфат относится к концентрированным удобрениям.
Таблица 10
Состав некоторых сложных и смешанных удобрений
Совет № 104
Действующим веществом (или действующим началом) удобрения называют ту его часть, которая усваивается растением, полезна для него. Выражают действующее вещество в процентах.
В калийном удобрении действующим веществом будет калий, в азотном – азот, в фосфорном – фосфор и т. д. Действующее вещество удобрений обозначают химическими знаками (буквами латинского алфавита): азот – N, фосфор – Р2О5, калий – К2О, магний – МgО и т. д.
Содержание действующего вещества в удобрениях можно узнать из инструкции производителя к ним, а также в соответствующей литературе (справочниках, энциклопедиях и др.).
Чтобы определить дозу внесения того или иного удобрения, нужно требуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на процентное содержание действующего вещества. Например, на 1 м2 площади необходимо внести 12 г азота (действующего вещества). В наличии есть два азотных удобрения: 20 %-ный сернокислый аммоний и 33 %-ная аммиачная селитра. Составляем две пропорции:
– для сернокислого аммония: (12 × 100)/20 = 60 г.
– для аммиачной селитры: (12 × 100)/33 = 36 г.
Следовательно, в данном случае на 1 м2 площади следует внести 60 г 20 %-ного сернокислого аммония или 36 г 33 %-ной аммиачной селитры.
Чем больше действующего вещества содержит удобрение, тем меньшую дозу этого удобрения нужно вносить.
Совет № 105
Чтобы рассчитать, сколько простого удобрения нужно добавить к сложному, необходимо отталкиваться от требуемого количества действующего вещества.
Рассмотрим простой пример. Предположим, необходимо внести азота и калия (действующего вещества) по 9 г на 1 м2 площади. В качестве калийного удобрения будет использоваться, например, азотнокислый калий (калийная селитра). В этом удобрении калия содержится 46 %, а азота – только 13 %. Сначала нужно рассчитать норму внесения удобрения по тому элементу, которого больше, в данном случае – по калию.
Рассчитываем, сколько необходимо взять калийной селитры, чтобы почва получила 9 г калия. Для этого 9 г (дозу калия) умножаем на 100 и делим на процентный состав калия в данном удобрении, то есть:
(9 × 100)/46 = 19,6 г
Столько требуется калийной селитры (округляем до 20 г).
Теперь высчитываем, сколько в этом количестве (20 г) калийной селитры содержится азота. Если в 100 г калийной селитры содержится 13 г азота (13 %), то в 20 г – 2,6 г азота. Следовательно, чтобы почва получила 9 г азота, то к содержащимся в калийной селитре 2,6 г необходимо добавить еще 6,4 г азота. Для этого нужно использовать какое-нибудь азотное удобрение, например 20 %-ный сульфат аммония.
Чтобы узнать, в каком количестве сульфата аммония содержится 6,4 г азота, умножаем 6,4 г на 100 и делим на процентный состав этого удобрения, то есть на 20, и получаем 32 г. Следовательно, чтобы 1 м2 почвы получил по 9 г азота и калия, нужно внести на эту площадь 20 г калийной селитры и 32 г сульфата аммония.
Как минеральные удобрения влияют на вкус и внешний вид плодов
Совет № 106
Внесение фосфорных и калийных удобрений улучшает качество плодов, они становятся более сладкими, лучше окрашены, хорошо хранятся. При недостатке фосфора и калия в плодах задерживается образование сахара.
Недостаток бора в почве часто приводит к растрескиванию плодов. Внесение борных удобрений улучшает не только внешний вид плодов, но и их вкус.
Благодаря магниевым удобрениям в плодах накапливается больше сахара и увеличивается содержание витамина С.
При резком недостатке азота образуются мелкие и невкусные плоды. Однако не менее отрицательно влияет на вкус плодов и избыток азота: они становятся водянистыми (менее сладкими), слабо окрашенными.
Плоды хорошего качества могут быть получены только при оптимальном сочетании всех элементов питания.
Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев
Чтобы вырастить хороший плодоносящий фруктовый сад, необходимо приложить немало усилий: подготовить почву, выбрать и посадить саженцы, обеспечить тщательный уход за ними с соблюдением всех требований агротехники.
Совет № 107
Прежде всего почву на участке необходимо перекопать. Для этого можно использовать одноярусный или двухъярусный способ перекопки. Одноярусную перекопку проводят в основном в том случае, если почва чистая, двухъярусную – если почва заросла сорняками. Если необходимо внести органическое удобрение, нужно разбросать его по поверхности участка перед началом работы.
Совет № 108
Для одноярусной перекопки по одному краю участка необходимо выкопать канавку глубиной на штык лопаты и шириной 30 см. Почву из канавки нужно перенести и выложить вдоль такого же края, но в конце участка. Затем вплотную к уже проделанной первой канавке необходимо выкопать вторую, при этом первую канавку нужно заполнять образующейся разрыхленной почвой из второй, вторую – из третьей и т. д. Для засыпания последней канавки нужно использовать землю, перенесенную из самой первой канавки.
Для глубокого вскапывания лопату следует держать вертикально. При наклонном положении лопата входит менее глубоко и работа затягивается. Кроме того, при введении лопаты под прямым углом, легче выворачивать землю со дна канавки.
Совет № 109
Двухъярусная перекопка отличается от одноярусной лишь шириной каждой канавки – 60 см вместо 30 см (или примерно три ширины лопаты). Перед тем как засыпать вырытую канавку, почву на ее дне рекомендуется разрыхлить вилами глубиной на штык и внести в разрыхленную почву навоз или компост. Затем нужно засыпать канавку почвой из следующей канавки, как при простой перекопке.
Совет № 109
Двухъярусная перекопка отличается от одноярусной лишь шириной каждой канавки – 60 см вместо 30 см (или примерно три ширины лопаты). Перед тем как засыпать вырытую канавку, почву на ее дне рекомендуется разрыхлить вилами глубиной на штык и внести в разрыхленную почву навоз или компост. Затем нужно засыпать канавку почвой из следующей канавки, как при простой перекопке.
При перекопке задерненного участка с первой канавки нужно снять лопатой слой дерна глубиной 5 см и переложить его вдоль такого же края в конце участка у самой границы. Затем в начале участка следует выкопать первую канавку шириной 60 см, а почву насыпать около снятого дерна. Почву на дне проделанной канавки нужно разрыхлить вилами на глубину 30 см. Снятый со второй канавки дерн нужно уложить травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и изрубить его лопатой. Затем засыпать почвой из второй канавки и т. д. На заполнение последней канавки в конце участка пойдут дерн и почва из самой первой канавки.
Совет № 110
Перекопка позволяет внести такие органические удобрения, как перепревший навоз или компост, которые необходимы для нормального роста и долговечности плодовых культур. Эти органические удобрения улучшают структуру почвы, делая тяжелые почвы более податливыми для обработки и усиливая влагозадержание в легких почвах. Количество вносимых удобрений зависит от состава почвы, ее плодородия, а также от потребностей каждой конкретной культуры. Плодородным почвам с большим содержанием перегноя их нужно немного, а вот легкие «бедные» почвы требуют большого количества органических удобрений – примерно по тачке на каждые 7–8 м2.
Минеральные удобрения обеспечивают растения основными элементами питания – азотом, фосфором и калием, хотя некоторые виды этих удобрений содержат и небольшие количества других элементов питания. Наиболее важны для растений три вида минеральных веществ: азот (для роста), фосфор (для улучшения общего состояния растений), калий (для окраски и вкуса плодов, повышения выносливости растений).
Лучше использовать комбинированные смеси удобрений. Сливе, персику и черной смородине требуются интенсивные дозы азота, но яблоня, малина и земляника, получая избыток азота, дают много листьев и мало плодов, причем весьма посредственного качества.
Не следует вносить под ягодные культуры, особенно под красную смородину, минеральные удобрения, содержащие хлор, например хлористый калий; да и под плодовые деревья вносить их надо с осторожностью, так как в больших количествах хлор ядовит.
Если уровень рН почвы ниже показателя 5,8, следует внести известь.
Непосредственно перед посадкой под каждую конкретную культуру необходимо внести рекомендуемое для нее количество минеральных удобрений и костную муку, рассыпав их по земле, а затем вилами тщательно разрыхлить почву.
Совет № 111
Для каждого саженца плодового дерева необходимо подготовить участок земли площадью 1 м2. Для деревьев, высаживаемых близко друг к другу, например карликовых, нужно перекопать почву на всем участке целиком.
Совет № 112
Для посадки обычно используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Плодовые культуры, посаженные однолеткой, в первые годы роста в саду меньше страдают от низких температур. Это происходит потому, что при выкапывании в питомнике крупномерных (более взрослых) саженцев значительная часть их мелких корней остается в почве. Нарушение соотношения между надземной и корневой системой у таких саженцев ухудшает их приживаемость, последующий рост и зимостойкость в саду.
Совет № 113
Сажать плодовые деревья необходимо в период покоя. При весенней посадке это лучше делать как можно раньше, пока почва еще не прогрелась. Деревья, выращиваемые в горшках или кадках, можно сажать в любое время.
Совет № 114
Если вы приобрели саженцы в неподходящее для посадки время, прикопайте их в укрытом от ветра уголке сада или храните в необогреваемом, но защищенном от заморозков месте, например в сарае, погребе или подвале. Корни до самой посадки нужно держать во влажной соломе или опилках, обернув мешковиной.
Совет № 115
При посадке саженцы необходимо привязывать к прочным кольям, углубленным в землю рядом. Для высокоштамбовых культур нужно использовать колья высотой 2,3–2,5 м, для полуштамбовых – 1,8–2 м, для низкоштамбовых – 1–1,2 м. Отметив место посадки, кол вбивают на глубину 45 см, если почва тяжелая, и на глубину 60 см, если она легкая.
Культурам с сохранением центрального проводника необходим кол, равный высоте дерева плюс то расстояние, на которое его вкапывают в почву. Для высокоштамбового дерева с широкой кроной, например для черешни, требуются два кола на расстоянии 45 см с прибитой у верхушки кольев поперечиной, к которой привязывают саженец. Верхушка кола должна быть на 5–7 см ниже кроны, чтобы не повредить нижние ветки.
Совет № 116
У сильнорослых саженцев колья обычно можно убрать через 4–5 лет. Прежде чем убирать кол, покачайте дерево и убедитесь, что оно прочно сидит в почве. Для карликовых деревьев колья требуется использовать постоянно.
Совет № 117
В день посадки саженца необходимо выкопать яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. В центр ямы холмиком нужно насыпать почву, смешанную с перегнившим дерном либо ведром перепревшего навоза, компоста или торфа.
Перед посадкой слишком длинные или сломанные корни саженца следует обрезать секатором. Если саженец был выращен в горшке или кадке, нужно осторожно разрыхлить почву корневого кома и расправить корни.
Саженец необходимо поместить в яму на холмик так, чтобы ствол был в 5–7 см от кола. Убедитесь, что нижние ветки не соприкасаются с колом. Садить саженец нужно на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Проследите, чтобы место прививки находилось минимум в 10 см над поверхностью почвы, иначе привой может пустить самостоятельные корни.
Совет № 118
При заглублении корневой шейки в почву, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки, которая приводит к подсушиванию корней в летнее время. При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки, которое также нельзя заглублять в почву. В противном случае дерево быстро переходит на корни привоя, и это усиливает его рост.
Совет № 119
У дерева яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобойной частью является вставочный компонент. В районах с малоснежными зимами вставка карликового подвоя при посадке саженца должна быть заглублена или окучена почвой до соединения ее с привитым сортом. Заглубляют вставку в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки, в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже.
Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, то его высаживают так, чтобы корневая шейка после посадки саженца была на уровне почвы.
Совет № 120
Засыпая яму, сначала нужно присыпать корни верхним плодородным слоем почвы, а сверху загружать уже остальную почву. Саженец при этом нужно осторожно встряхивать, чтобы почва проходила между корнями. Засыпанную почву следует слегка утрамбовать и выровнять поверхность.
Вокруг саженца на площади радиусом 0,5 м нужно насыпать слой мульчи (перепревший навоз, компост или торф) толщиной 5–7 см. При этом необходимо следить за тем, чтобы на расстоянии 3–5 см вокруг основания ствола оставалось чистое пространство – это предохранит саженец от заражения грибными болезнями.
Совет № 121
Саженец нужно подвязать к колу, заложив веревку «восьмеркой». Для двухлетних саженцев (и старше) требуется более прочная связка, но обязательно с прокладкой смягчающего материала во избежание повреждения коры.
Для низкоштамбовых культур достаточно одной связки, расположенной на 3 см ниже верхушки кола. Для полуштамбовых и высокоштамбовых требуется не менее двух связок: одна – вверху, а другая – на середине кола. Если есть опасность, что зайцы или другие грызуны могут повредить саженцы, следует оградить их проволочной сеткой.