Совет № 147
Уход за прививками в первый год заключается в снятии обвязки при ее врезании и удалении поросли, появляющейся на подвое. Из появившихся на привитом черенке побегов, когда они достигнут длины 10–12 см, выбирают один наиболее сильный. Остальные побеги удаляют. Оставшемуся побегу придают вертикальное положение путем подвязки его к колышку.
В первой половине вегетационного периода уход должен быть направлен на усиление роста однолеток, защиту листового аппарата от болезней и вредителей, создание благоприятных условий для развития корневой системы (прополки, рыхления, подкормки). Для подкормок используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при выращивании подвоев.
Во второй половине вегетационного периода подкормки и поливы прекращают, чтобы обеспечить остановку роста однолеток и вызревание древесины.
Совет № 148
Весной второго года однолетку кронируют (удаляют 4–5 см побега с верхушечной почкой). Из появившихся боковых побегов оставляют 4–5, равномерно отходящих от стволика во все стороны. Все другие удаляют. К концу вегетационного периода из прививки образуется хорошо развитый двухлетний саженец. Уход за ним такой же, как и в год прививки.
Весной третьего года привитые саженцы выкапывают и высаживают на заранее подготовленные постоянные места.
Совет № 149
При выращивании саженцев особое внимание следует обращать на борьбу с тлей и грибковыми болезнями (паршой, мучнистой росой), которые сильно ухудшают рост растений. При появлении первых признаков заболеваний следует провести опрыскивание смесью карбофоса и хлорокиси меди (соответственно 20 и 40 г на 10 л воды). Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером. Листья должны быть покрыты раствором не только с верхней, но и с нижней стороны.
Как проводить зимнюю прививку
Совет № 150
Зимнюю прививку для косточковых культур применяют редко из-за трудностей поддержания высокой температуры (до 30 °С) при стратификации прививок. Для зимней прививки перед замерзанием почвы выкапывают сеянцевые подвои или отводки карликовых подвоев. Они должны иметь хорошую мочковатую корневую систему и диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм. Если таких подвоев нет, их можно заменить отрезками корней яблони или груши длиной 15–20 см и толщиной не менее 7 мм. Отрезки корней следует связать в пучок и обязательно отметить верхние концы, чтобы не перепутать их полярность при прививке. Заготовленные подвои или отрезки корней укладывают в ящик или ведро, переслаивают влажным песком и до прививки хранят в подвале при температуре от –3 °С до 0 °С.
Совет № 151
Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки в феврале – марте. В день прививки подвои и черенки культурных сортов вносят в помещение. Подвои тщательно моют и удаляют у них поломанные и поврежденные гнилью части корней. Черенок используют с тремя сохранившимися почками. Если в качестве подвоев используются сеянцы, то прививку черенка культурного сорта делают в корневую шейку. При использовании в качестве подвоя отрезка корня прививку черенка проводят в верхний конец корня. Если диаметр подвоя больше диаметра черенка, прививочные компоненты совмещают по одной стороне и срезают выступающую часть подвоя. Срастание прививочных компонентов начинается с образования каллюса со стороны подвоя. Поэтому очень важно, чтобы кора нижнего конца черенка привоя совпала с корой подвоя.
Место соединения подвоя с привоем обвязывают узкой лентой из полиэтиленовой пленки. Ее можно заменить тонким бумажным шпагатом, который предварительно разворачивают до получения узкой ленты (шпагат быстро перегнивает в почве, при его использовании не требуется разокучивать привитые саженцы для снятия обвязки). При обвязке шпагат или пленку наматывают со стороны срезанной части корня к стороне, по которой совмещаются подвой и черенки привоя. Если обвязку производить в противоположном направлении, шпагат (пленка) отодвинет черенок от края подвоя, контакт между их корой и камбием нарушится и срастание прививочных компонентов ухудшится. После наложения обвязки все открытые места срезов покрывают садовым варом.
Совет № 152
Привитые сеянцы укладывают в ящик слоями, пересыпая влажными пропаренными опилками. Предварительно из опилок тщательно выбирают кусочки коры. В противном случае опилки могут закиснуть, а это ухудшит срастание прививочных компонентов. Опилки должны быть все время во влажном состоянии, но в то же время в ящике не должна скапливаться излишняя влага. Чрезмерное увлажнение опилок может привести к загниванию прививок. Чтобы избежать переувлажнения опилок, дно в ящике делают со щелями. Застилают дно пленкой и разрезают ее в нескольких местах. Через эти разрезы лишняя вода будет уходить из опилок.
Привитые сеянцы укладывают так, чтобы подвои не соприкасались со стенками ящика – это защитит их от подсушивания и улучшит образование каллюса. Температура в помещении не должна опускаться ниже 18–20 °С. Для образования хорошего каллюса требуется приблизительно 8—10 дней. По прошествии этого времени прививки проверяют – слегка ослабляют обвязку и при осторожном подергивании рукой пробуют, не отделяются ли черенки друг от друга. Если проверку выдержали 90 % привитых сеянцев, ящики с ними переносят в подвал или в снежный бурт.
Наибольший успех при зимней прививке достигается в том случае, когда в месте соединения прививочных компонентов образуется хороший каллюс, а почки черенка культурного сорта остаются в спящем или слегка наклюнувшемся состоянии.
Совет № 153
Привитые саженцы высаживают весной так, чтобы соединение находилось на уровне почвы. При заглубленной посадке будет трудно снять пленочную обвязку. Сразу после посадки саженцы окучивают землей. При появлении симптомов врезания обвязочного материала в штамб прививки разокучивают и обвязку снимают. Дальнейший уход за ними ничем не отличается от ухода за саженцами, полученными с помощью весенней прививки черенком.
Для чего применяют прививку со вставкой
Совет № 154
Прививки со вставкой чаще всего используют для получения слаборослых саженцев. Например, получить саженец слаборослой яблони на сеянцевом подвое можно путем вставки отрезка карликового подвоя между сильнорослой корневой системой и сортом привоя. Для получения саженца со вставкой на сеянец или другой сильнорослый подвой прививают черенок карликового подвоя. Через год на расстоянии 15–18 см от места прививки однолетку карликового подвоя перепрививают черенком культурного сорта.
Совет № 155
В качестве вставочного компонента следует использовать только карликовые подвои. Лучшим из них для вставки является Парадизка Будаговского. Деревья со вставкой из Парадизки Будаговского не нуждаются в постоянной опоре, рано вступают в плодоношение и менее требовательны к почве и уходу, чем деревья, привитые непосредственно на карликовый подвой. Поэтому такие слаборослые деревья можно выращивать в менее благоприятных почвенно-климатических условиях.
Совет № 156
Следует учитывать, что использование незимостойкого подвоя в качестве вставки может снизить зимостойкость корневой системы сеянцевого подвоя и недостаточно зимостойкого привитого сорта. Чтобы избежать этого, вставку карликового подвоя следует сочетать только с сильнорослым зимостойким подвоем и районированными зимостойкими сортами привоя.
Как проводить обрезку фруктовых деревьев
Совет № 157
Обрезка заметно улучшает условия воздушного и светового питания дерева в целом; способствует более интенсивной работе листового аппарата и корневой системы. В отличие от других приемов ухода обрезка дает возможность регулировать условия питания каждой отдельной части дерева. При этом нужно помнить, что обрезка, хоть и является очень важным приемом, лишь дополняет другие агротехнические мероприятия – внесение удобрений, полив, уход за почвой. Лучшие результаты можно получить только при их совместном применении.
Совет № 158
В разные периоды роста деревьев обрезка выполняет разные функции.
У молодых деревьев проводят формирующую обрезку.
У деревьев, вступивших в плодоношение, с помощью обрезки продолжают формировать крону, поддерживают сильный прирост на концах скелетных ветвей и обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей – это так называемая поддерживающая обрезка.
Совет № 158
В разные периоды роста деревьев обрезка выполняет разные функции.
У молодых деревьев проводят формирующую обрезку.
У деревьев, вступивших в плодоношение, с помощью обрезки продолжают формировать крону, поддерживают сильный прирост на концах скелетных ветвей и обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей – это так называемая поддерживающая обрезка.
С началом обильного плодоношения (к 15–20 годам) проводят регулирующую обрезку – в годы сильного урожая уменьшают количество цветочных почек, чтобы получить более крупные плоды, предотвратить истощение дерева и способствовать ежегодному плодоношению; в годы слабого урожая регулируют число побегов, чтобы помешать закладке избыточного количества цветочных почек для будущего года.
Чем больше возраст дерева, тем больше с помощью обрезки нужно поддерживать сильные годичные приросты, на которых потом образуются новые плодовые веточки, – восстановительная обрезка.
В период старения дерева, когда прирост на концах скелетных ветвей дерева почти отсутствует, появляются волчки, начинают усыхать обрастающие и полускелетные ветки, с помощью обрезки обновляют устаревшие части кроны – омолаживающая обрезка.
Совет № 159
Чтобы сильную однолетнюю ветку превратить в слабую полускелетную, весной ее подрезают значительно сильнее, чем ветки, оставленные в качестве проводника и скелетных ветвей. Срезают 1/2—2/3 ее длины, оставляя 4–6 почек. Цель укорачивания – ослабить ветку по сравнению со скелетными и вызвать пробуждение нижних почек, которые обычно остаются спящими. Чем слабее и ниже расположена ветка и чем больше направление ее роста приближается к горизонтальному, тем меньшую ее часть срезают, однако необходимо следить, чтобы после обрезки она не конкурировала с ветками, оставленными в качестве скелетных. Поэтому окончание ослабляемой ветки должно быть расположено значительно ниже скелетных веток.
В течение лета из верхних почек укороченной таким образом ветки разовьется один или несколько сильных боковых побегов ростового типа, а из нижележащих почек – более слабые веточки плодового типа.
При весенней обрезке следующего года, чтобы сохранить небольшой размер ветки, но усилить образовавшиеся плодовые веточки и пробудить к прорастанию оставшиеся на 2-летней древесине спящие почки, ее срезают над самым нижним из развившихся на ней сильных побегов ростового типа. Называют этот побег (ветку) сокоотвлекающим. Если не оставить сокоотвлекающий побег и обрезать ветвь непосредственно над слабыми веточками (плодовыми прутиками и кольчаткой), они вырастут в сильные ростовые побеги и в следующее лето не заложат плодовых почек. Только в том случае, если на слабых веточках уже заложились плодовые почки, можно срезать ветвь непосредственно над самой верхней из них; срезкой всей вышележащей части улучшают питание плодов, а их наличие будет сдерживать силу роста ветки.
Весной третьего года, если на ветке опять развилось несколько сильных ростовых побегов, вновь срезают верхнюю часть 2-летнего прироста ветви со всеми развившимися на ней сильными однолетними разветвлениями, кроме одного – сокоотвлекающего. Этот сокоотвлекающий побег, если его длина больше 30 см, слабо укорачивают. Так поступают и в следующие годы, если продолжается образование сильных (больше 30 см) побегов. После обрезки всегда оставляют не более одного сильного сокоотвлекающего побега.
Но обычно на третьем году подобная ветвь обрастает плодовыми веточками, начинает плодоносить и ее рост сдерживается. В течение нескольких следующих лет подобная полускелетная ветвь в обрезке не нуждается.
Совет № 160
Чтобы сильную однолетнюю ветку ослабить без обрезки и тем самым ускорить плодоношение, можно отогнуть ее и закрепить в горизонтальном или поникшем положении. Отгибание и подвязку лишних сильных однолетних веток можно начинать во второй половине лета, после окончания роста побегов, и продолжать до весны следующего года (до начала пробуждения почек). В зимний период при морозах отгибать ветки не следует, так как в замерзшем состоянии древесина становится хрупкой и может сломаться.
Затраты труда и стоимость подвязочного материала компенсируются в следующие годы, так как в дальнейшем обработка этой ветви не требуется, тогда как при обрезке ее придется формировать еще в течение 1–2 лет. Побудить ветки к плодоношению можно также надломами, скручиванием, кольцеванием и прищипкой.
Совет № 161
В обрастающие и полускелетные ветви чаще всего превращаются слабые разветвления – плодовые прутики, копьеца и кольчатки. С помощью обрезки можно легко превратить в небольшие полускелетные ветви даже сильные разветвления, которые находятся значительно ниже скелетных разветвлений, а также все горизонтальные и поникшие ветки, независимо от местоположения и длины. Трудно ослабить ветки, растущие вертикально, – прижатые к стволу (имеющие малый угол отклонения), особенно если они расположены выше скелетных (конкуренты).
Совет № 162
Когда дерево достигает полного развития, приросты на концах его скелетных ветвей сильно ослабевают. Дерево плодоносит хотя и обильно, но не ежегодно. Плоды сильно мельчают, урожайность постепенно снижается. В этот период обрезка нужна для поддержания достаточного роста и регулирования урожая, а при дальнейшем старении – для омоложения кроны.
Совет № 163
В период, когда у плодоносящих деревьев необходимо вызвать усиление роста, а укорачивание однолетних приростов уже не дает нужного результата, применяют обрезку «на многолетнюю древесину». Этот метод применяют также в случаях, когда нужно пробудить к прорастанию или усилить рост на большом протяжении ветви вглубь кроны. Например, после вымерзания плодовых веточек так можно пробудить к прорастанию спящие почки на оголившихся частях ветви. У молодых деревьев обрезку «на многолетнюю древесину» проводят лишь в отдельных случаях, когда необходимо сильно ослабить по сравнению с прочими какую-либо ветвь, снизить ее высоту или сразу значительно изменить направление ее роста.
Совет № 164
Чеканку применяют в том случае, если на еще не старых и не достигших полного развития плодоносящих деревьях по каким-либо причинам временно почти прекратился рост. Такое явление может быть вызвано чрезмерной перегрузкой урожаем, плохим уходом, неблагоприятными погодными условиями (слабое подмерзание, засуха и т. д.). Чтобы восстановить сильный рост скелетных ветвей, применяют улучшенный уход и производят чеканку – подрезают концы всех скелетных разветвлений до той их части, где в прошлом имелся сильный рост (приросты не менее 35–40 см) – обычно до 2—3-летней древесины. Нужно стараться произвести срез над какой-либо более сильной боковой веткой. Если сильных веток нет, можно срезать над любой веточкой, даже над кольчаткой. При обрезке соблюдают правило соподчинения: ветви следующих порядков подрезают сильнее, чем те, на которых они развились. Обычно после такой обрезки восстанавливается нормальный прирост, и последующую обрезку проводят в соответствии с состоянием дерева – чаще всего делают легкую поправочно-формирующую и регулирующую урожай обрезку. Если сила прироста не восстановилась, повторно применяют более сильную чеканку.
Совет № 165
Омолаживающую обрезку нужно проводить с учетом состояния дерева. Если на нем еще не появился «отступающий» рост, то есть внутри кроны не начали отрастать волчки, руководствуются следующими правилами.
Укорачивание делают до той зоны, где скелетная ветвь в прошлые годы имела сильные приросты (больше 40 см), что можно установить по расстоянию между наружными годовыми кольцами. Если приросты ослабели недавно, то и укорачивать нужно до 2—4-летней древесины. Если на дереве давно нет сильных приростов, укорачивать следует до 5—7-летней (и более) древесины.
Совет № 166
На молодом дереве волчки отрастают лишь в результате каких-либо повреждений, например при вырезке крупных ветвей или в местах больших ранений. Эти волчки, если они развились внутри кроны, необходимо вырезать «на кольцо» в однолетнем возрасте, так как они способны очень сильно развиваться и загущать крону дерева. Если же волчок появился на свободном месте, например в результате отлома ветви, его можно оставить для формирования ветви, заменяющей отломанную. Особенно часто многочисленные волчки появляются в результате подмерзания древесины, причем в местах, где древесина повреждена более слабо и уцелели кора и камбий. В этом случае часть волчков оставляют для восстановления поврежденной кроны взамен погибших или сильно пострадавших ветвей. Остальные вырезают или с помощью обрезки, прищипки, надлома, отгибания и подвязки в наклонном положении превращают в более слабые ветви, не давая кроне загущаться.