Удобряем и подкармливаем с умом - Татьяна Плотникова 8 стр.

Огурцы испытывают большую потребность в калии, если растут при плохом освещении. Если же они в достаточной степени снабжены фосфором и калием, то им нужны азотные подкормки. Их можно проводить до плодоношения, или в период массового плодоношения и при его затухании совместно с калийными подкормками.

Для получения хорошего урожая огурцов можно подкормить их хлебной закваской. Нарезанные корочки черного хлеба сложить в 10-литровое ведро, заполнив его на 2/3, залить водой и придавить гнетом, чтобы корки не всплывали при закисании хлеба. Поставить ведро на неделю в теплое место. Затем разбавить закваску 2 л воды. Проводить подкормки хлебным средством под корень раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

Чеснок лучше выращивать на легких суглинистых почвах с высоким содержанием органики, которую предпочтительнее вносить под предшественников. Чеснок плохо переносит повышенную концентрацию питательных веществ в почве.

Помидоры лучше растут на окультуренных почвах легкого и среднего механического состава. Их лучше всего размещать на участках, где органические удобрения применяли под предшествующую культуру. При наличии в хозяйстве органических удобрений под осеннюю перекопку вносят 2–3 кг навоза или компоста и 60–70 г нитроаммофоски на каждый м2 или смеси аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

Помидоры хорошо отзываются на фосфорные удобрения, хотя выносят из почвы фосфора намного меньше, чем азота и калия. Фосфорно-калийные удобрения стимулируют дружное созревание плодов и повышают их качество благодаря низкому содержанию нитратов в продукции, повышают уровень сахаристости и сухого вещества в плодах.

Фосфор лучше усваивается томатами при внесении гранулированного суперфосфата. Его нужно вносить в лунки по 10–12 г на каждый м2 при посадке рассады, между удобрениями и корнями растений должна быть прослойка почвы толщиной в 2–3 см.

Азотные же удобрения, способствуя интенсивному нарастанию вегетативной массы, удлиняют срок созревания плодов. Потребность в магнии возрастает на легких почвах при внесении хлористого калия.

Для нормального плодоношения томатам нужен калий. Потребность в калийных удобрениях повышается при известковании почвы, одновременно снижается доступность растениям бора и марганца. Но полезное влияние фосфорно-калийного питания на ускорение созревания плодов проявляется лишь при достаточном снабжении растений азотом, желательно в аммиачной форме.

Перед посадкой рассады томатов в грунт следует внести фосфорные удобрения. Под каждое растение за несколько дней до высадки в грунт внести в лунку по 1,5–2,0 г сухого гранулированного суперфосфата, затем подсыпать свежую землю и хорошо полить. В период роста растений вносить азотные и калийные удобрения. Через 10–15 дней подкормить их раствором минеральной смеси (по спичечной коробке мочевины и хлористого калия, два коробка суперфосфата на 10 л воды). Следующую подкормку провести примерно через две недели (раствора в объеме 10-литрового ведра хватит для подкормки 20 кустов томата). Вслед за тем обильно полить и окучить.

Отстающие в росте или имеющие бледную окраску томаты следует подкормить коровяком в раз ведении 1:8 или птичьим пометом 1:10. На 10– литровое ведро такого раствора добавить 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходовать на два растения, повторить подкормку через 8–10 дней, расходуя стакан раствора уже на одно растение. Следующую подкормку провести удобрительной смесью через 10–15 дней (50 г на 10 л воды). Можно в таком же количестве воды растворить по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

Столовые корнеплоды предпочитают хорошо окультуренные плодородные некислые почвы со средним и легким механическим составом. Они очень отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений. Однако под них не следует вносить свежие органические удобрения, чтобы не вызывать задержку формирования плодов и созревания урожая, не ухудшать качество продукции. Свежий торф или навоз для них лучше закладывать под предшественников. Под корнеплоды лучше вносить перегной, торфокомпосты или же минеральные удобрения.

Под петрушку, сельдерей, редьку, репу и другие корнеплодные культуры желательно вносить на 1 м2 по 4–5 кг органических удобрений. Под морковь, петрушку, редис, репу желательно вносить на 1 м2 50–70 г нитроаммофоски добавлением 15–20 г кали-магнезии. Сложные удобрения можно заменить смесью из 20–30 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия на каждый м2.

При выращивании свеклы и моркови следует несколько повысить нормы азотных удобрений, если использовать аммиачную селитру, то можно довести дозу до 30–40 г на каждый м2. Все органические удобрения, хлористый калий и часть суперфосфата (30 г на 1 м2) положено вносить осенью под перекопку. Азотные удобрения и часть фосфорных смесей целесообразно применять под перекопку весной.

При выращивании моркови наиболее эффективно рядковое внесение фосфорных удобрений, если почвы мало обеспечены этим элементом питания.

На дерново-подзолистых почвах под морковь при основном внесении оптимальная доза удобрений составляет 30–35 г аммиачной селитры, 40–45 г суперфосфата и 25–30 г хлористого калия на 1 м2.

Если приходится выращивать морковь на осушенных торфяниках, то можно получить хорошие урожаи при повышенных нормах калийных удобрений, а также при внесении микроудобрений по 0,8–1,0 г буры и 1,0–1,5 г сернокислого марганца на 1 м2.

Столовую свеклу следует подкормить в конце июля — начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. На дерново-подзолистых почвах, среднеобеспеченных питательными веществами, под основную обработку нужно внести по 30–40 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на каждый м2. При выращивании свеклы на низинных торфяниках нужно внести на ту же площадь по 30 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 35–40 г хлористого калия.

Свекла из азотных удобрений предпочитает натриевую селитру, поскольку поглощает много натрия. Из калийных удобрений лучше всего вносить кали-магнезию и хлористый калий.

При слабом развитии свеклу можно подкормить в бороздки глубиной 4 см, расположенные на расстоянии 7 см от растений с обеих сторон рядков. С одной стороны внести в бороздки гранулированный суперфосфат, с другой — добавить гранулированную мочевину или аммиачную селитру, смешанную в равных частях с хлористым калием (10 г на погонный метр).

Минеральные удобрения можно заменить золой из расчета: 1 стакан на 1 погонный метр, после чего полить почву на глубину от 10 см, а на следующий день разрыхлить.

На почвах, где недостает азота, можно подкормить свеклу раствором коровяка (1:8) или птичьего помета (1:10). На 10 л раствора добавить по 15 г аммиачной селитры или 12 г мочевины. Раствор вносить в бороздки по 1 л на 1 погонный метр.

На кислых почвах свекле может не хватать калия. Нужно внести известковое молоко, приготовленное из 200–300 г извести-пушонки на 10 л воды. В раствор добавить 80 г хлористого калия. Расход раствора 10 л на 10–12 погонных метров, повторить через 10 дней подкормку.

Все минеральные удобрения следует вносить под растения, которые посажены в срок и здоровы. Посеянные поздно корнеплоды будут плохо храниться. Это можно предотвратить, если подкормить их компостом, предварительно политым настоями крапивы, тысячелистника, пастушьей сумки.

Цветная капуста требовательна к удобрениям. Она хорошо растет на теплых высокоплодородных почвах с легким механическим составом.

Под осеннюю перекопку нужно вносить по 4–5 кг органических удобрений, 35–40 г аммиачной селитры, 25–30 г двойного гранулированного суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на 1 м2.

Если удобрения не были использованы при осенней перекопке почвы, то перед посадкой в каждую лунку нужно внести огородную смесь по 3–5 г, пригоршню компостной земли и 1–2 спичечных коробка золы. Внесенную смесь хорошо перемешать и полить водой в количестве 1 л на лунку. В кислую почву добавить разведенную в воде свежегашеную известь по 150–200 г на 10 л воды.

Первую подкормку цветной капусты следует провести через 10–14 дней после высадки рассады аммиачной селитрой и кали-магнезией — по 6–7 г каждого вида на 1 м2 при возделывании на дерново-подзолистых почвах. На пойменных почвах объем подкормки аммиачной селитрой составляет 3–4 г, а кали-магнезией — по 8 г на 1 м2.

Вторую подкормку провести через 10–15 дней после первой аммиачной селитрой, сернокислым калием — по 6–7 г каждого вида, и суперфосфатом — 8 г на 1 м2.

Вторую подкормку провести через 10–15 дней после первой аммиачной селитрой, сернокислым калием — по 6–7 г каждого вида, и суперфосфатом — 8 г на 1 м2.

Для успешного выращивания хорошей рассады цветной капусты нужно готовить питательную смесь из 2-х частей торфа, 2-х частей перегноя и одной части дерновой земли. На 10 кг смеси добавить 10 г аммиачной селитры, 40 г двойного суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия и 40 г извести. Из смеси сформировать питательные кубики.

Если вовремя не прийти на помощь яблоне, испытывающей фосфорное голодание, то она принесет плоды столь кислые, что садовод пожалеет о своем небрежении.

Еще питательные кубики для выращивания рассады можно приготовить из такой смеси: 6 частей разложившегося торфа, 2 части навозного перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть свежего коровяка. На 10 кг смеси добавить 10–15 г аммиачной селитры, 30 г гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия или 70–80 г золы.

Кроме того, рассаде нужно дать внекорневые подкормки. Через две недели после пикировки проводят первую подкормку, которая состоит из 10 г мочевины, 10 г хлористого калия, 15 г суперфосфата. В полученную смесь добавляют микроудобрения — по 0,2 г молибденовокислого аммония, медного купороса и сернокислого марганца, а также 1 г буры на 10 л воды.

Через неделю после первой подкормки проводят вторую. Готовят раствор из 20 г аммиачной селитры, 15 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 0,3 г молибдена и берут по 2 г медного купороса, марганца и буры на 10 л воды.

Третий раз нужно подкормить рассаду перед высадкой на открытый грунт составом из аммиачной селитры — 20 г, хлористого калия — 30 г и суперфосфата — 50 г. Микроудобрения применить в тех же дозах, что и при второй подкормке.

Рассаду цветной капусты нужно обязательно опрыскать в стадии фазы 3–4-х настоящих листьев 0,02 %-ным раствором молибденовокислого аммония — 2 г на 10 л воды.

В грунт необходимо внести перед высадкой растений молибденовый суперфосфат — 5 г/м, который повышает урожайность, ускоряет созревание и улучшает качество.

Израстание листовых пластинок можно предупредить внекорневой подкормкой рассады из смеси бора и молибдена — по 2,5 г на 10 л воды. Эту подкормку повторить перед образованием головок тем же раствором, но под корень, при норме расхода 1 л на 10 растений.

При выращивании кабачков в парниках для посадки рассады сделать лунки глубиной до 15 см и диаметром 35 см, заполнить их смесью компостированной дерновой земли со свежим перегноем в равном соотношении. Подкормку проводить 3 раза. При первой подкормке внести 10–15 г аммиачной селитры и 7–10 г хлористого калия на 1 м2. При последующих подкормках внести те же удобрения в удвоенных дозах.

Перед высадкой в грунт рассаду подкормить разведенным в воде коровяком (соотношение 1:10) или птичьим пометом (соотношение 1:15) — по 1 стакану на два растения.

Если кабачки выращивают в открытом грунте, то можно использовать торфонавозный компост — по 6–8 кг на дерново-подзолистых и по 3–4 кг на пойменных почвах на каждый м2. К компосту добавить 45–50 г суперфосфата, 25–35 г хлористого калия и 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2. При подкормках дать еще 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2.

При посадке в каждую лунку внести 10–12 г гранулированного суперфосфата в смеси с 200–300 г перегноя из расчета на 1 м2. Это ускоряет плодоношение и существенно повышает урожай.

Во время вегетации провести 2–3 подкормки азотом. Дополнительно можно провести внекорневые подкормки: первую — через 7–10 дней после высадки рассады, вторую — во время массового цветения. Раствор приготовить в составе: 10 г мочевины, 8 г хлористого калия, по 3 г борной кислоты, сернокислого марганца и молибденово-кислого аммония на 10 л воды. В раствор добавить 50 см3 водной вытяжки суперфосфата, настоянной в течение суток в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде из расчета 100 г/л. За время настаивания массу следует несколько раз хорошо взболтать.

Плодово-ягодные культуры

Лучше остальных культур в условиях Нечерноземья произрастают ягодники: смородина, крыжовник, малина, земляника и клубника. Удобрение этих культур отличается определенными особенностями.

Удобрение ягодников

В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м2, фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м2. Ямы для осенней посадки следует готовить за 2–3 недели, а для весенней — с осени.

Если ягодники приходится закладывать на дерново-подзолистых почвах, то в посадочные ямы нужно вносить большие дозы органических удобрений — примерно по 5–15 кг на 1 м2.

Перед посадкой на небольших площадях можно вносить по 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м, а на бедных почвах — 20 кг на 1 м2. Фосфора и калия вносить из расчета по 6–9 г на 1 м2, можно вносить суперфосфата по 30–45 г на 1 м2, а сернокислого калия — по 12–18 г на 1 м2.

Кроме основной заправки перед посадкой, ягодники дополнительно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, а также часто давать подкормки бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.

Ягодники приносят высокие урожаи при ежегодном хорошем удобрении. В первый вегетационный период с условием, что почва была хорошо удобрена при посадке, весной достаточно внести азотные удобрения из расчета 7–10 г на каждый куст, а осенью — фосфорно-калийные удобрения в дозе P 6–10 K 6–10 (1 г на куст).

Для жидких подкормок лучшими материалами являются коровяк, навозная жижа, птичий помет. Птичий помет рекомендуется разводить водой в 10–12 раз, коровяк и навозную жижу — в 4–5 раз. Для внесения жидких подкормок следует нарезать бороздки на глубину 8–10 см по обе стороны куста. На каждый куст вносить по 1 ведру раствора. Первую подкормку лучше проводить органическими удобрениями сразу после цветения. Подкормка после цветения оказывает благоприятное действие на формирование ягод.

На вторую подкормку давать фосфорно-калийные удобрения после снятия урожая (P 10 K 10, по 1 г на куст), она благоприятна для подготовки растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая.

Если растениям недостает магния и микроэлементов, то следует вносить в подкормку магниевые удобрения 1 %-ной концентрации, а также борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2–5 г на 10 л воды).

Малину для получения хороших урожаев нужно удобрять ежегодно, поскольку в течение лета она расходует много питательных веществ на формирование урожая и выгонку молодых побегов. Весной при первом рыхлении следует вносить азотные удобрения, используя растворы мочевины, куриного помета, навозной жижи.

Недостаток марганца возрастает на почвах, сильно известкованных и богатых железом, из-за перехода его соединений в малоподвижные формы. В то же время избыток подвижного марганца на кислых почвах может вызвать отравление растений.

Самым подходящим органическим удобрением для малины является перепревший навоз. Навоз следует вносить осенью или ранней весной из расчета 2–3 кг на 1 м2 малинника. Этим количеством удобряют не на всю площадь участка, а только полосы шириной 0,7–1 м от куста. К основной заправке также добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N 5–7 Р 3–4 К 6–8 (г/м2). Затем нужно мульчировать междурядья соломистым навозом или торфом по 5–6 кг на 1 м2. Азотные удобрения можно заменить хорошо перепревшими компостами — по 10 кг на 1 м2.

Во время цветения и формирования завязей малину нужно вторично подкормить по бороздкам смесью удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 2 спичечных коробка мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10-литровое ведро воды.

Осенью под перекопку (или рыхление) рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Достаточно внести 2 спичечных коробка суперфосфата и по одному коробку калийных и азотных удобрений на 1 м2. Вместо них можно заправить почву огородной смесью по 0,5–1 стакану смеси на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения возможно заменить древесной золой по 100–150 г на 10-литровое ведро воды. Зола содержит значительное количество элементов питания, нужных для малины: калий, фосфор, кальций, микроэлементы, которые находятся в легкорастворимой форме. Золу желательно вносить и перед посадкой, и во время роста малины, при обработке почвы. Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.