Оштукатуривание оконных и дверных проемов
До оштукатуривания все пазы оконных или дверных проемов оконопачивают, готовят их поверхности для толстого намета раствора.
Сухие или смоченные в сметанообразном гипсовом растворе теплоизоляционные материалы закладывают в паз между стеной и коробкой и уплотняют металлической конопаткой, по которой наносят удары молотком.
Теплоизоляционные материалы для оконопачивания (пеньку, паклю, антисептированный войлок или очесы) забивают в паз сухими или смоченными в гипсовом растворе. Пеньку или паклю берут отдельными прядями, а войлок – кусками.
При оконопачивании их сильно уплотняют, что может привести к прогибанию и искривлению брусков коробки. Чтобы этого не произошло, их расклинивают, ставя между ними дощатые распорки.
Паз заполняют не до самого уровня коробки, а оставляют углубление в 20–30 мм, в которое при оштукатуривании откосов вводят раствор. Если этого не сделать, между коробкой и штукатуркой откоса образуется трещина.
В толстые наметы штукатурки для экономии раствора можно вкрапливать куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.
После конопатки, если наметы штукатурки будут превышать 50 мм, в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой.
В проемах оштукатуривают откосы с одной или двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.
Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от него одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах.
Внутренние откосы оштукатуривают так. По боковым откосам или сторонам проема навешивают правила так, чтобы в откосах был угол рассвета, т. е. расстояние между плоскостями коробки было меньше, чем между ней и стеной. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше, раствор разравнивают малкой, изготовляемой из теса.
Вырезом на одной из сторон малки снимают раствор с некоторым отступом от коробки, чтобы в будущем штукатурка не мешала открытию петель и створок. Если на коробках уже укреплены петли, то на малке устраивают дополнительный вырез в виде полуокружности.
Заглушины оштукатуривают так же, как откосы. Разравнивают раствор малкой с вырезами на концах. Вырезы оставляют между коробками и штукатуркой отступ. Двигают малку по коробкам, отступы по размеру такие же, как на откосах.
Если коробки стоят не на одном уровне, то один отступ делают больше другого, чтобы плоскость штукатурки заглушин была расположена под прямым углом к поверхности стены.
Нанесение, разравнивание, затирку раствора производят обычно. В каменных домах нижние заглушины выполняют из цементного раствора.
Выполнение падуг и карнизов внутри помещения
Падуги – это простейшие карнизы в виде четверти окружности. В простых и улучшенных штукатурках их чаще выполняют полутерком, разравнивая и закругляя раствор между стенами и потолком. Такие падуги удобнее вытягивать фасонным полутерком.
Для этого прибивают нижнее правило, наносят раствор. Приставляют полутерок и ведут его в том или другом направлении, разравнивая раствор.
Внутри помещений карнизы простой и сложной форм вытягивают шаблонами.
Сначала устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня настила) обрызг и грунт. Грунт разравнивают и после этого навешивают правила для направленного движения шаблона.
Нижние правила представляют собой бруски квадратной или прямоугольной формы размерами, например, 50×50, 50×80 или 50×100 мм. Верхние правила сооружают из несучковатых досок толщиной 20–30, шириной 80–100 мм.
Правила должны быть одинаковой толщины, хорошо остроганы и отфугованы со всех сторон. Концы стыкуемых правил слегка срезают на ус для плавного перехода шаблона с одного правила на другое.
Шаблон приставляют к углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом. Ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски – на потолке, по нижнему краю салазок – на стене.
По этим меткам и крепят правила.
Нижние правила навешивают вплотную к углам, верхние – не доводят до них на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать. До установки шаблона правила крепят временно, чтобы их можно было подвинуть вверх или вниз, в соответствии с его положением.
Если между профильной доской, стенами и потолком большое пространство, требующее много раствора, поверхности армируют, вбивая гвозди и оплетая их проволокой.
Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.
После установки шаблона правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями или примораживают гипсовым раствором.
Верхние правила укрепляют деревянной планкой. Один ее конец прибивают к правилу, а в середине вбивают гвоздь, которым и крепят планку к потолку.
Крепят правила через 0,5–1 м. После навешивания в правила вставляют шаблон, проверяют его положение отвесом или уровнем и начинают вытягивать карниз.
При формировании поверхности шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски на 20 мм.
Для облегчения массы тяги и экономии раствора в набрасываемый раствор вкрапливают куски схватившегося раствора, древесный уголь, куски шлака. Это также позволяет быстрее оформить тягу.
Поверхность штукатурки между правилами смачивают водой и набрасывают лопаткой или ковшом первый слой сметанообразного раствора обрызга. Затем раствор наносят более толстыми слоями.
После каждого набрасывания вставляют шаблон и ведут его окованной стороной вперед «иссера». Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги. При повторном набрасывании раствора заполняют оказавшиеся на тягах раковины.
При вытягивании карниза один работающий плавно водит шаблон по правилам, прижимая его к тяге, а другой – держит под шаблоном сокол, подбирая на него срезанный профильной доской раствор.
После каждого вытягивания шаблон, в особенности профильную доску, а также правила очищают от раствора и промывают водой.
Вытягивание «иссера» повторяют до тех пор, пока не образуется четкий профиль тяги, без раковин и шероховатостей. Вытянув таким образом грунт, выдерживают его 5–10 мин. Затем смачивают его водой и протягивают с нажимом на шаблон 2–3 раза «на сдир».
При работе с известково-гипсовыми растворами гипс при схватывании сильно расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него; шаблон продвигается с трудом. Протягивание «на сдир» обеспечивает свободный ход шаблона и создает между профильной доской и грунтом тяги промежуток в 1–2 мм для наложения накрывочного слоя.
После протягивания «на сдир» шаблон, ящик и правила очищают от серого раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, оставляющий царапины на тяге.
Для накрывочного раствора (тяги «избела») известь просеивают через частое сито. Консистенция накрывочного раствора должна быть сметанообразной (без добавления песка). Раствору дают немного «подсесть», он становится студенистым, делается как бы жирнее, а тяга получается гладкой и блестящей.
Если грунт тяги высох, то его сначала смачивают водой и только после этого наносят накрывочный раствор.
Если раствор быстро сохнет, тягу обильно смачивают водой и вторично наносят накрывочный раствор. При вытягивании тяги по накрывочному слою, т. е. «избела», шаблон ведут «на лоск» – скошенной стороной вперед, которая не срезает раствор, а приглаживает его.
Чтобы избежать образования стыков, шаблон «избела» протягивают без остановки по всей длине правил.
Цементные и цементно-известковые растворы схватываются очень медленно, поэтому работу организуют так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.
С цементно-известковыми и цементными растворами работают так же, но иногда без тяги «на сдир», так как эти растворы при схватывании не увеличиваются в объеме.
Если тяги «избела» выполняют из цементного, цементно-известкового раствора на мелкосеяном песке, чистого цементного теста или цемента на известковом молоке, то шаблоном проводят протягивание «на сдир».
При вытягивании карниза нельзя наносить раствор слоями толще 10 мм и присыпать нанесенный раствор сухим цементом или его смесью для обезвоживания.
Способы разделки углов
Разделка линейкой. Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1–1,5 см до уровня тяги, причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов – срезают лишний раствор линейкой.
Способы разделки углов
Разделка линейкой. Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1–1,5 см до уровня тяги, причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов – срезают лишний раствор линейкой.
Линейку изготовляют из дерева длиной 30–50 см. Один ее конец срезают под углом 45 °, к нему прибивают режущую часть – железку. Форма направляющей и режущей частей может быть любая, в зависимости от формы тяги. Линейка должна быть хорошо отфугована (острогана). Чем длиннее линейка, тем ею удобнее работать, так как она более точно срезает нанесенный в углах раствор.
Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.
Разделка угловым шаблоном. Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон.
Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.
Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками. Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги. Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах.
После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору. Так повторяют до получения полного профиля тяги – разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.
Фактурные покрытия
Под «фактурным покрытием» часто понимают привычную декоративную штукатурку. Однако новые покрытия со строительной штукатуркой роднит только то, что они тоже выполняют защитные функции и включают минеральный наполнитель, связующее и разбавитель.
Декоративными и фактурными их называют потому, что они – цветные, образуют на поверхности особый рельеф или фактуру и не требуют дополнительной отделки.
Готовые для применения покрытия выпускают в виде густой массы в емкостях от 10 до 30 кг.
Фактурные покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
Их используют как для внутренней, так и для наружной отделки (это должно быть указано на упаковке).
Декоративные покрытия на российском рынке предлагают более десяти фирм-производителей. Это Viero (Италия), Markem, Bayramix, Duo, Proset (Турция), Caparol, Tex-Color, Alligator (Гер мания), Texsa (Испания), Softramap (Франция), Пластоун (Россия) и др. Ассортимент достигает нескольких десятков видов, каждый из которых имеет в среднем от 5 до 25 цветовых оттенков.
Особенности фактурных покрытий. У разных видов покрытий можно выделить три общих основных свойства:
• полимерная связующая основа;
• в качестве наполнителя используют природные материалы: мраморную крошку (гранулат), кварцевый песок, известь. Объем наполнителя в разных видах покрытий колеблется от 40 до 85 %, от этого зависит их консистенция;
• жидкая основа всех покрытий – вода.
Свойства и особенности каждого из этих элементов в составе композиции придают покрытию те или иные потребительские свойства, а в целом – это экологически чистые, надежные и технологичные материалы.
Врекламных проспектах фирм встречаются термины «акриловое связующее» и «латексное связующее». В этих случаях речь идет об акрилатовых сополимерах в виде тонкодисперсных водных эмульсий.
После затвердевания полимер уже не растворяется водой и выдерживает действие химикатов, морозы и механическую нагрузку.
Главное, что эти эмульсии – водные. После испарения воды частицы полимера под действием кислорода и света преобразуются в прочную массу, которая надежно скрепляет частицы наполнителя и удерживает их на основании. Благодаря водной основе фактурные покрытия не имеют запаха. Поэтому отделкой или ремонтом можно заниматься в любое время года и не надо открывать окна для проветривания. Однако водная основа обусловливает и некоторые ограничения. Для покрытий вреден как излишек, так и недостаток воды: ее можно добавлять не более 3–5 % (обычно 1 л на банку массой 25 кг).
Наносить покрытия нужно на сухую поверхность, а наружные работы нельзя проводить в дождливую или ветреную погоду.
По мере высыхания материал твердеет и меняет пластичность, это усложняет получение однородной фактуры по всей стене.
Хранят материалы в плотно закрытой таре при минимальном доступе воздуха.
Поэтому работать с ним надо быстро, без перерывов, при температуре не выше +35 °C и не ниже +5 °C. Эти же свойства можно использовать специально для создания интересных эффектов на разных участках стены.
Хранение и транспортировка большинства марок покрытий при отрицательных температурах нежелательны, а иногда и недопустимы (по требованиям фирм-изготовителей). Но если материал хранился правильно, после затвердевания он будет морозостоек.
Кроме того, материалы достаточно эластичны, чтобы противостоять деформациям стен без образования трещин. Существуют также покрытия со звукоизолирующими свойствами и с противогрибковыми добавками.
Покрытия обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к растворам солей, водонепроницаемы, выдерживают перепады температур от -55 ° до +60 °C, не выцветают, пожаробезопасны и достаточно огнестойки.
Их цвет и фактура зависят от цветовой гаммы и наполнителя, состава связующей основы и технологии нанесения материала. При желании или необходимости их можно легко покрыть краской или некислотным лаком.
Через 4–6 ч после нанесения покрытия к стенам уже можно прикасаться, через сутки помещение готово к эксплуатации, но окончательное затвердение происходит лишь через несколько суток (от 3 до 24, по условиям фирмы-изготовителя).
Подготовка основания. Все, что обладает водоотталкивающей способностью или не способно удержать массу нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени, обои, лак, шелушащаяся краска и т. п.), удаляют металлической щеткой или наждачной бумагой.
Металлические поверхности очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.
Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и неосыпающейся.
Крупные дефекты, штробы с проводкой шпатлюют. Допустимы неглубокие трещины и необширные дефекты, не превышающие по глубине двух значений толщины наносимого слоя.
Затем поверхность покрывают грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия (например Prymer ACQ). Это особенно необходимо, если основание интенсивно впитывает воду, например, гипсовые, грубопористые, старые, осыпающиеся штукатурки. Правильнее применить грунт, рекомендованный фирмой-изготовителем.
Для покрытия со смешанной зернистостью гранул основание делают более ровным, чтобы облегчить перекатывание крупных частиц и получить ажурную сетку бороздок.
Нанесение различных видов покрытий
В зависимости от вида покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером и цветом гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».
Классифицировать покрытия проще всего по основному фактурообразующему признаку – размеру гранул (зернистости).
Существуют следующие виды:
• с калиброванными мраморными (иногда гранитными) гранулами;
• смешанной зернистости, когда в массе мелкозернистых гранул (0,2–0,5 мм) распределено небольшое количество (5–15 %) крупнозернистой фракции (1–2 мм);
• с мелкозернистыми некалиброванными гранулами;
• с тонкодисперсными минеральными наполнителями.
В рамках этих видов градация может быть продолжена (например, зернистость 1,5–2; 0,9–1,2; 0,2–0,5 мм и т. д.). В каждой подгруппе можно использовать разные консистенции (разбавляя готовую массу водой) и видоизменять технологию отделки.
Покрытия с калиброванными мраморными гранулами. В хорошо размешанном состоянии материал имеет пастообразную консистенцию. На стену его наносят ровным слоем стальной гладилкой. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна, но если необходимо скрыть дефекты стен, наносят слой до 3–4 мм.