Клей может наноситься на следующие виды основ: бесшовная цементная стяжка, ДСП, гипс, бетон. Сильнопоглощающие, запыленные или выделяющие основы необходимо прогрунтовать перед монтажом покрытия разбавленным дисперсионным раствором клея.
Помещение, в котором производятся работы, должно проветриваться в течение 60 мин при работе с поглощающей основой и 90 мин – при работе со слабопоглощающей основой. При пониженной температуре и высокой влажности время проветривания увеличивается.
Не рекомендуется применять клей при температуре ниже 15 °C и влажности выше 75 %.
Если компоненты были только что внесены в помещение, они должны быть выдержанны в нем не менее суток.
Герметик наносится тонким слоем с помощью тонкопористого валика. Запрещается применение распылителей.
Основа, пробковое покрытие, клей, а также воздух в помещении должны быть одной температуры.
Пары герметика пожароопасны! Поэтому во время нанесения этого покрытия не используйте поблизости электрические машины с угольными щетками, не курите и не зажигайте открытого огня. Следите, чтобы материал не попал в руки к детям. Время предварительного высыхания клея 3 ч. Клей перед применением необходимо хорошо размешать.
Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком, после того как они хорошо приклеились к основе.
При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты без пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложите и прижмите заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м2.
Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея.
Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8–10 м2 расходуется 1 л герметика. В течение 12 ч можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев.
Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 ч.
Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8–14 дней.
Если установка пробкового покрытия производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.
Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила.
Облицовка керамическими плитками
Плитки
Плитки широко применяют для облицовки полов и стен.
Облицованные плиткой поверхности гигиеничны, их легко содержать в чистоте.
Плитки керамические рядовые для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую – рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Изготовляют их одноцветными и многоцветными (мраморовидными), рядовыми и фасонными.
Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.
Плитки рядовые имеют квадратную или прямоугольную форму. Изготовляют плитки без завала и с завалом с одной, двух, трех и четырех сторон (завал – это закругленные кромки).
Плитки фасонные – это угловые плитки разной формы и назначения. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов. Иногда карнизные плитки заменяют плитками с завалом.
Заводы изготовляют также плитки-детали: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и т. д.
Плитки керамические для полов имеют гладкую или шероховатую поверхность, бывают одноцветными и многоцветными.
Оборотная сторона плиток рифленая – для лучшего сцепления с раствором. Изготовляют плитки разной формы – квадратные, шестигранные и восьмигранные.
По качеству они делятся на три сорта. Кроме целых плиток, изготавливают половинки и вставочки к шестигранным и восьмигранным плиткам разной формы и размера.
Плитки керамические для мозаичных полов окрашены в разные цвета, небольших размеров, имеют квадратную или прямоугольную форму. Размеры квадратных плиток – 23×23 и 48×48 мм, прямоугольных – 48×23 мм.
Плитки наклеивают по заводским рисункам на листы плотной оберточной крафт-бумаги размером 398×598 мм. Такой лист называется картой.
Разрезая карты с разным набором плиток или складывая их в определенном порядке, можно получить полы разнообразных рисунков.
Растворы и мастика
Цементные растворы для крепления (наклейки) плиток применяют следующих составов: для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.
Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен.
Для приготовления казеиново-цементной мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) – 1 массовая часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 массовые части, мелкозернистый речной песок – 1 массовая часть, вода – 2,5 массовой части.
Мастику используют в течение не более 2 ч после приготовления. Ее наносят 1–2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или непосредственно на плитки.
Прежде всего готовят казеиновый клей на том количестве воды, которое указано, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают.
Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1×1 мм.
Добавлять в готовую мастику казеин или цемент нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм или намазывают на тыльную сторону плиток.
Обычно на масляной краске облицовывают стены.
Можно приготовить мастику без песка – только из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Мастику рекомендуется процеживать через частое сито.
Особенно хорошо использовать эту мастику при облицовке ровной оштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.
Масляная густотертая краска любого цвета прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.
Краску наносят на плитку 1–2-миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают кистью от пыли.
При наклейке плиток на густотертой масляной краске лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.
Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.
Конечно, для наклейки плиток пригодны краски любого цвета, но сквозь тонкие плитки темная краска просвечивает. Поэтому тонкие плитки приклеивают только на белилах или сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами. Когда белила высохнут, плитки можно приклеивать на краске любого цвета.
Инструменты для плиточных работ
Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент.
Многие инструменты нам уже известны, например штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.
Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.
Кроме этого инструмента, необходимо иметь молоточек из крепкой стали весом 60–80 г с острым концом. Молоточком перерубают плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило, но оно менее удобно.
Для приточки кромок отколотых или разрезанных плиток необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги. Вместо карборунда можно применять и другие абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку.
Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с делениями, нанесенными через 1 мм, и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а по делениям на вертикальном определяют ее размер.
Эти инструменты необходимы только при выполнении новых облицовочных работ. При ремонте плиточной облицовки они не требуются, так как чаще всего приходится вставлять целую плитку на место выпавшей, а перекалывать и притачивать плитки приходится очень редко.
Подготовка поверхностей
Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.
После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой.
Через 12–24 ч грунт смачивают водой по 3–5 раз в день в течение 5 дней.
Проволока или сетка должны находиться в середине слоя раствора, но не ближе 2–2,5 см от лицевой стороны.
Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор – от растрескивания.
Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4–6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками до 30×30 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10–15 мм от дерева.
Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.
Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске.
Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке.
Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками рейкой с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают.
Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой на битумной мастике.
Облицовочные плитки первого сорта на такой подготовке укладывают очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.
На изоляцию, которой покрыто деревянное основание пола, укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10–15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора.
На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента.
Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1:4 или 1:5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1:3 и хорошо его заглаживают. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне.
Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2–3 мм. Цемент через некоторое время впитывает влагу из раствора и превращается в тесто, на которое тут же укладывают плитки.
Однако чаще поступают так. Сначала ставят рейки, между которыми укладывают бетон, не доводя его до уровня реек на 5–10 мм. Сразу же или через 6–12 ч на бетон кладут слой цементного раствора, выравнивают его, снимают рейки, заделывают места, оставшиеся от реек, и затирают раствор теркой.
Выполненная подготовка называется стяжкой. Ее поливают по 2–3 раза в день водой в течение 2–3 дней, после чего приступают к настилке. Плитки настилают на тонком слое раствора, приготовленного на мелком песке, или чистом цементном тесте.
Резка, перерубка и приточка плиток
Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом.
Резка плиток. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, иногда даже дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.
Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.
Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске.
Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько походить на предьщущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине.
Сделав насечку, плитку переворачивают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.
Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге.
Замачивание плиток
Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или, что еще лучше, погружают в воду.
Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из цемента или мастики, а это увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой.
Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.
Плитки замачивают в течение 8–12 ч. Затем раскладывают их на 30–60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.
Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна.
Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде.
Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 ч в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить ее на слой цементного раствора и через 5–7 дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна. Лишь после этого можно решить, следует ли смачивать плитки водой.
Настилка плиток на полы
Наклейку плиток на полы принято называть настилкой, а на стены – облицовкой.
Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а затем облицовывать стены.
Такой вариант более удобен, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола.
Из плиток разной формы можно настилать пол с рисунком.
Если же пол настилают после облицовки, то внизу стен приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.
Настилаемые ряды целых плиток не всегда укладываются между стенами, поэтому в примыкающих к стенам рядах плитки приходится перерубать. Это приводит к перерасходу плиток и требует много времени и сил.
Если настилку выполняют симметрично, т. е. первую плитку укладывают точно в центре пола, то нужно перерубать много плиток, примыкающих ко всем стенам.
При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае притачивают только плитки, примыкающие к двум другим стенам.
Чтобы не колоть и не притачивать плитки, поступают следующим образом. Раскладывают на полу плитки, определяя их количество в одном ряду. Если плитки не вписываются в площадь пола, лучше всего внизу стен срубить штукатурку на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. При оштукатуривании стен под облицовку штукатурку рекомендуется не доводить до пола на 50–100 мм и исправить ее только после настилки плиток.
На ровную сырую стяжку через частое сито насеивают 2–3-миллиметровый слой чистого цемента, который впитывает из стяжки воду и превращается в цементное тесто.
До настилки плитки замачивают в воде, откуда их вынимают за 30–60 мин до начала укладки.
На цементное тесто укладывают плитки, слегка прижимая их к стяжке. Все плитки должны быть строго в одной плоскости. При необходимости плитки осаживают, нанося несильные удары ручкой лопатки.