Рис. 1.8. Облицовка искусственным камнем стены
Край стены внутреннего помещения можно обделать уголком или повторить мой эксперимент, который выйдет на порядок дороже, — искусственным камнем. Иллюстрации для этого шага представляю на рис. 1.8 и 1.9.
Рис. 1.9. Облицовка искусственным камнем уголка и стыков стен
Особо оригинально в первой (после входа) комнате смотрится «картина». Для этого мне не пришлось приглашать П. Пикассо, который, к слову, кроме несомненных заслуг высокого художника, является автором замечательного изречения «Хороший художник продает то, что пишет, а очень хороший — что пишет, то и продает».
А картину за него выполнила российско-украинская легкая промышленность, производящая специальные выпуклые (рифленые) «фрески» на бумажной основе. Но все по порядку, об этом чуть позже. А пока важно заметить, что еще при нанесении цементного состава на стену на ней необходимо выделить «окно» для будущего произведения искусства (см. рис. 1.10).
Рис. 1.10. Выделение «окна» на стене
«Фреска» же делается на основе двухслойных флизелиновых обоев, где первый слой — подложка (бумага или флизелин), а внешний, обращенный во всей красе к народу, — поливинилхлорид. Им и нанесен рисунок с помощью различных производственных технологий, на которых останавливаться смысла нет; ибо такую фреску не нарисовать — ее все равно придется купить (она продается цельным листом).
Еще замечу то, что мне представляется особо важным во всей этой с успехом реализованной текущим летом затее. Теперь вам вовсе не нужно беспокоиться о пожарной безопасности именно данного помещения, поскольку ни фреска, ни стены с цементным «налетом» не горят и не поддерживают горения.
Если не полениться и взглянуть на «фреску» поближе (см. рис. 1.11), увидим, что поливинилхлорид (картинка) нанесен специальным способом — в нем есть дырочки, через которые проходит воздух, и стены, таким образом, не лишены возможности дышать.
Рис. 1.11. Вид вблизи, перед установкой рамы
Клей густой — обычный для тяжелых обоев, флизелиновых или виниловых.
Фрески могут применяться в тех помещениях, где необходимо максимально скрыть неровность стен. Их клеят прямо на бетонные стены, сухие и гладкие. В противном случае стены необходимо дополнительно зашпаклевать. Если кто-то интересуется ценой «картины», не утаю, что заплатил за нее (размеры 2 × 1,2 м) чуть более 1000 руб.
На рис. 1.12 представлен готовый вид с установленной рамой.
Рис. 1.12. Готовый вид изделия с установленной рамой
Еще один несомненный «плюс» — фреску сложно повредить, она также (из-за своего верхнего слоя) защищена от воздействия воды, и поэтому спектр ее возможного применения довольно широк, особенно в помещениях, которые граничат с улицей (природой), то есть первые стены и комнаты после входа.
Фрески также удобно клеить там, где предполагается большое воздействие влаги.
Получилось довольно красивое панно (рис. 1.13), где вблизи видна текстура «фрески».
Рис. 1.13. Вид на готовое панно
На завершающем этапе работ делаем окантовку фрески-панно из элементов пластиковой (под золото) рамы. Таким образом, картина получилась под старину.
Внимание, важно!
Перед началом работ не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу типа стремянка (если объем работ небольшой) или специально сколоченные стропила, если у вас настоящие «хоромы». Пользуйтесь и процветайте!
1.2. Как украсить стену необычным витражом
Как внешнюю, так и внутреннюю стену дачного дома можно украсить. И сделать это несложно, к примеру небольшим витражом с экономичной подсветкой в углублении кирпичной или бетонной стены (см. рис. 1.14).
Рис. 1.14. Подготовка витража: ниша в стене
Надо сделать нишу в стене (или использовать естественное углубление, к примеру при реконструкции старой каменной или кирпичной кладки); размеры ниши — под будущее панно примерно 130 × 100 см, а глубина ниши 10–12 см. Стенки углубления (ниши в стене) укрепляют (по размеру) листами гипсокартона толщиной 1 см и затем цементируют. Крепление гипсокартона (см. рис. 1.15) осуществляют с помощью саморезов 3 × 35.
Рис. 1.15. Крепление стенок ниши из гипсокартона
В штробе к углублению в стене прокладываем электропроводку — для питания светодиодной ленты (такие ленты сейчас модно устанавливать на кухне — по периметру кухонного гарнитура). На рис. 1.14 и 1.15 видны электрические провода.
Светодиодную ленту для подсветки выбираем в строительном магазине, в отделе электротоваров. Длина светодиодной ленты 5 м (лишнее обрезается), она выглядит так, как представлено на рис. 1.16 и 1.17.
Рис. 1.16. Вид светодиодной ленты в бухте (мотке, на катушке)
Светодиодная лента питается от адаптера (стабилизированного выпрямителя), который, в свою очередь, подключают к осветительной сети 220 В. Выходное напряжение адаптера 12 В, ток до 3 А.
Рис. 1.17. Внешний вид светодиодной ленты в развернутом состоянии
Сам адаптер питания необходимо спрятать в стене или соседнем с витражом помещении.
После того как проводка обеспечена, ее (и все стену) штукатурят вручную.
Заднюю стенку ниши и стенки из гипсокартона маскируют побелкой (белят).
Саму нишу заполняют красивой картиной. На этом шаге можно использовать для панно виниловые фотообои (составлять из кусков), фреску тоже на виниловой основе или сделать более дорогое украшение — мозаику из плитки.
Рис. 1.18. Внешний вид готового панно
В первых двух случаях «картинку» панно наносят на клей для «тяжелых» виниловых обоев. В третьем случае рачительному хозяину или хозяйке понадобятся художественные навыки декоративного искусства — только с таким багажом можно выложить цветовую мозаику. Зато если это удается, картина получается не то что «маслом», но и много лучше (см. рис. 1.18).
Как добиться такой красоты?
После установки картины сверху накладывают обычное стекло толщиной 4…5 мм. Крепят его с помощью клея Fix и декорируют алюминиевым уголком. А чтобы панно в нише вполне соответствовало стилю хай-тек, вокруг «картины» клеят виниловые обои под серый кирпич.
Кроме техники создания необыкновенного и современного панно, необходимо сказать пару слов о подсветке, которая придает «явлению» неповторимую своеобразную красоту.
Итак, светодиодную ленту моментальным клеем фиксируем за подложку по периметру стенок ниши и подключаем к заранее скрытому (спрятанному) адаптеру питания (см. рис. 1.19).
Рис. 1.19. Вид на смонтированную подсветку
Всего пару дней работы с учетом долбежки стены и подсыхания штукатурки — и получается «вещь».
Соседи обзавидуются.
1.3. Как сделать «вечную» лестницу взамен сгнившей?
Если старое деревянное крыльцо от времени подгнило, мы встаем перед выбором: сделать такое же из новых бревен-столбов, половой доски-сороковки в виде ступеней и обшивки по периметру обрезной доской (или вагонкой) или применить… кирпич.
Да-да, обычный кирпич, который можно найти в окрестностях, разобрав какую-либо никому не нужную стену. Причем, как ни странно на первый взгляд, этот способ окажется намного дешевле нового «деревянного» крыльца и намного практичнее (кирпич не разваливается с годами).
Так сделал и я этой весной. Ничего сложного, однако требует пояснения способ укладки «моего» крыльца относительно многих общеизвестных. Итак, берем кирпич, складываем один ряд так, как показано на рис. 1.20, а второй — сверху (рис. 1.21), в качестве связывающего элемента я применил цемент и относительно недорогой «грунт-гидрозоль» (рис. 1.22).
Рис. 1.20. Кладка кирпича — первый слой
Самое главное в моем приеме — обеспечить перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда. Перевязка позволит не только получить прочную кладку с равномерным по всему объему распределением нагрузки на ступени, но и более рационально использовать строительный материал.
Рис. 1.21. Кладка кирпича — ступеньки
Рис. 1.21. Кладка кирпича — ступеньки
У меня ушло всего 296 облегченных ячеистых кирпичей на лестницу с четырьмя ступенями высотой 1,6 м.
Рис. 1.22. Грунт-гидрозоль
Первым делом расстилаем раствор и укладываем кирпич на раствор. Каждый следующий кирпич — не рядом с предшествующим, а на некотором расстоянии от него (примерно четверть его длины); нижняя постель кирпича выдавила часть раствора. Это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом. Кирпич «осаживается» легким постукиванием по верхней постели ручкой мастерка. Кладку начинать надо от любого выбранного вами угла, с 3–4 первых кирпичей. Затем на противоположном углу помещают еще 2–3 кирпича.
Между ними на расстоянии 2–3 мм от внешнего края кладки натягивается шнур — для того, чтобы ступени вышли ровными. Вот и вся «наука».
И как — перилаПерила для небольшого мостка можно сделать весьма малозатратным способом, применив смекалку, крепкое поваленное деревце и камни, найденные на обочине дороги.
Деревце нам понадобится небольшое, длиной несколько метров — по длине мостика, а в диаметре 10…15 см. Меньшее в обхвате нежелательно из-за соображений надежности — ведь перила по замыслу служат также и заграждением против падения с мостка, и за перила же можно еще и держаться в гололедицу или при снежных заносах. А большее (в обхвате) трудно будет установить самостоятельно. Я же веду речь о том, чтобы сделать перила к мостику именно усилиями одного человека (понятно, что наемная бригада справится с большим объемом работ) и с небольшими затратами по времени работы и материалов, хотя и без потери качества (надежности) конструкции. Потому, что даже сухую березу в диаметре 20–30 см и длиной 3…4 м перетащить с места на место одному довольно трудно, тем более приподнять на полметра и выше…
Так как же сделать перила?
Потребуются два примерно одинаковых деревца, которые располагаем с разных сторон мостка. Камни, найденные у дороги или в округе, аккуратно складываем в четыре кучки — у четырех разных углов мостка. Эти кучки камней будут служить опорами для перил. Деревца закрепляем в них, подпираем посередке мостика дополнительным шестом опоры (их может быть несколько) и в заключение работы не жалея обмазываем камни и деревца в местах крепления в каменных кучках глиной.
Уже через день при условии ясной и солнечной погоды глина подсохнет, и перилами можно будет пользоваться. На рис. 1.23 я привел в пример описанный вариант перил, и дополню, что они выдерживают мой довольно приличный вес (1 центнер — после обеда), если я наваливаюсь на перила всем корпусом.
Рис. 1.23. Перила из подручных материалов
Если же задача состоит в том, чтобы сделать не столько перила, сколько загородку-забор, то посмотрите на следующий рисунок. Думаю, комментарии здесь излишни: лопатой в земле делают лунки-ямки на глубину полметра, вкапывают в них обтесанные столбы диаметром 15…25 см нужной высоты, а к ним с помощью гвоздей и молотка прибивают доски. Доски, в свою очередь, подбирают примерно одинаковые (по длине, ширине, толщине). Как вариант к столбам их можно закреплять с помощью саморезов и аккумуляторного шуроповерта; так работа спорится быстрее. Практика показывает, что столбы указанной здесь толщины (в обхвате) до своей естественной замены на новые стоят по 20 и более лет.
1.4. Облицовка лестницы
О том, как сделать надежную лестницу из кирпичей, можно прочитать в открытых источниках без всякого затруднения. Но сегодня я хотел бы вновь вернуться к той актуальной для многих загородных домов теме и продолжить ее; описать последующие шаги с кирпичной лестницей. А шаги эти простые, как и все наши описания, доступные для хозяек даже с небольшим доходом и вполне реализуемые за короткое время.
Итак, кирпичную лестницу можно облагородить напольной кафельной плиткой, то есть облицевать.
Необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты. Сделать ровную стяжку по «маякам».
Для производства работ потребуются сама плитка (кафельная или керамогранитная), зубчатый шпатель (высота зуба 7–8 мм) — он называется «гребенчатым»; плиткорез и клей плиточный для напольной плитки — раствор строительной смеси «Крепс», или «Плитонит», изготовленный (разведенный водой) по инструкции (указана на упаковке).
Зубчатой лопаткой (шпателем) промажьте скрепляющим раствором обратную сторону плитки им же нанесите бороздки. Высота (плотность) намаза до 5 мм, лишнее нужно снять — см. рис. 1.24.
Рис. 1.24. Укладка плитки на лестницу
Плитку с раствором кладут на подготовленные, слегка смоченные водой кирпичи лестничных ступеней. Между плитками проложите «крестики» и выровняйте все с помощью строительного уровня. После того как плитка положена и выровнена, хождение по лестнице надо временно прекратить — на день-другой. Потом швы между плитками обрабатываются специальной строительной затиркой, и «новая» лестница приобретает привлекательный вид. Края плитки закрывают уголками, чтобы не сбивались. Такой уголок (см. рис. 1.25) служит одновременно дополнительным скрепляющим фактором для ряда плит, положенных на уровне одной ступени.
Рис. 1.25. Завершающий этап строительства: облицовка уголком
Облицовку плиткой в моем случае сделали уже на третий день после кирпичной кладки лестницы — после того как скрепляющий раствор между кирпичами окончательно подсох.
Для сушки хорошо подходит солнечная погода; в дождливую процесс сушки может затянуться.
После того как все это было сделано, лестница приобрела совсем иной вид, то есть придала крыльцу загородной усадьбы респектабельности и, значит, и самому дому, и хозяевам его.
1.5. Новая старая печь
Если печкой в доме давно не пользовались и глина кое-где растрескалась, у домовладельцев нередко возникает вопрос: надо ли ломать печку или достаточно подмазать глиной трещины? Как готовить эту глину? Нужна ли какая-то особенная глина?
По своему опыту жизни в вологодской деревне раскрою эту тему предметно.
По поводу трещин на печке многое зависит от их глубины, размера и… времени, когда печкой не пользовались. У меня был такой случай. Когда-то я восстанавливал русскую печь после покупки уже не нового дома в Вологодской области. Вопрос тогда стоял не праздный: «подмазать» и затем побелить или пригласить печника. Не скрою — и это может представлять интерес для вас, что я испробовал оба варианта. Сначала пригласил печника-«авторитета». За ним пришлось съездить за 15 км от дома и затем отвезти обратно; ох, любят они, эти «мастера», такое отношение. Привез его в дом.
Тот посмотрел, потрогал, пощупал, походил вокруг, сказал: «Надо разбирать, однозначно. Часть кирпичей сгодится, а примерно 150 надо докупить, хорошо пойдут огнеупорные, “сокольские”». Посчитали мы с ним стоимость материалов и работы, вышло 14 000 руб. Дело было в 2008 году; теперь и того более берут. Не откладывая этот вариант, я пошел другим путем. Привез из Петербурга 4 пакета по 3 кг средства «Плитонит-огнеупор», приобретенного в строительном супермаркете по цене 150 руб. за пачку. Очистил печь кардощеткой в местах трещин, и вокруг них на расстоянии до 20 см, смочил обильно водой (трещины и места вокруг — с помощью распылителя, применяемого для опрыскивания для цветов и глажения).
Развел «Плитонит-огнеупор» в соответствии с рекомендациями, указанными производителем на пачке, — 1:3 — без какого-либо добавления песка (в составе все «ингредиенты» и так есть), замесил в тазу, разбил комки, дал отстоятся в течение одного часа. Затем снова размешал. Если комки все разбились, дополнительно фильтровать получившийся раствор не нужно. Для замеса и наложения использовал два инструмента: большую плоскую кисть для обойного клея (ей удобно «заносить» состав глубоко в трещины и промазывать там) и шпатель — для выравнивания внешней кладки. Перед закладкой раствора в трещины вновь обильно смочил — с помощью той же кисти и водного распылителя — щели в печи.
Воду на этом этапе жалеть не нужно. Наложил раствор, снял излишки шпателем, дал подсохнуть в течение суток. После этого всю печь покрасил обычной водоэмульсионной краской в три слоя (с перерывами на сушку в течение одних суток каждый). Затем печь «заблестела» как новая (см. рисунки).
На рис. 1.26 и 1.27 (сделанных в разное время в одной и той же комнате) можно сравнить то, что было, с тем, что стало.
Рис. 1.26. Вид на печь при заселении в дом (2008 год)
Рис. 1.27. Вид на отремонтированную простым способом печь