Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика - Илья Мельников 2 стр.

Туалет

Для тех, кто только начал строительство, или приезжает на участок крайне редко, можно порекомендовать два самых простых варианта – уборную без выгреба или биотуалет.

Уборная без выгреба – это небольшой домик произвольной конфигурации, в котором расположен стульчик или унитаз на помосте. Внизу помоста находится емкость для нечистот, которая вынимается снаружи через люк в задней части помоста. Нечистоты пересыпаются торфом или песком, для чего в домике должен находиться ящик с одним из этих материалов. Нечистоты перемещаются чаще всего в компостную кучу. Такая уборная называется пудр-клозет.

Биотуалет – это отдельная кабинка, устроенная похоже, но нечистоты разлагаются под воздействием специальных реагентов. Запаха нет, только периодически приходится удалять заполненную емкость. Биотуалет не особенно дешев и требует постоянного возобновления запасов реагента. Однако биотуалет чрезвычайно удобен в случае, если проведение местной канализации невозможно или затягивается. Главное его преимущество – отсутствие выгребной ямы и возможность установки в доме.

Уборная с выгребом – это дворовое сооружение, снабженное подземной емкостью. Выгребная яма должна быть глубиной 1,5–2 м, размер ее обычно не более 2×3 м. Дно ямы делают наклонным от туалета к люку. Дно и стены уплотняют и сооружают глиняный замок. В некоторых случаях бетонируют, но можно покрыть кирпичом или досками, которые желательно залить битумом. Над выгребной ямой кладут балки на них устанавливают конструкцию туалета. Оставшуюся часть закрывают досками, бревнами, бетонными плитами. Укладывать их следует таким образом, обеспечивать сток дождевой или снеговой воды. В настиле оставляют отверстие для люка (700–800 мм). Все щели нужно конопатить, промазать битумом и засыпать слоем земли высотой 250–500 мм. Затем люк закрывают двумя плотно сбитыми деревянными крышками, к которым пристроены с ручки (рис. 4).

Рис. 4. Уборная с выгребом:

Одну крышку уборной ставят на уровне земли, другую – на перекрытии. Между ними насыпают землю, торф, опилки. Рядом с выгребной ямой делают отмостку из глины, на которую укладывают снятый грунт.

Обычно выгребную яму опорожняют через 2–5 лет. Содержимое ямы в нее, под влиянием накопившихся бактерий разрушается: частично превращается в газообразный продукт и улетучивается, а частично переходит в растворимые минеральные соединения и испаряется. Таким образом, содержимое выгребной ямы уменьшается в несколько раз. Для его удаления используют специальную технику из спецавтохозяйства.

Местная канализация

Эта канализация может быть использована далеко не везде. Ее устройство необходимо согласовать со санэпидслужбой, Принцип ее устройства – очистка отфильтрованных сточных вод через почву. Очистка происходит в септике – очистном колодце, а затем сточные воды уходят в почву (рис. 5).

Рис. 5. Устройство септика:

Септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от дома, а дренажи должны располагаться ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод, они нужны для того, чтобы сточная вода не могла проникнуть под фундамент или в подвал. На суглинистых почвах септик размещают на расстоянии 20 м от водозабора, дренажную сеть – 30 м, а на песчаных и супесчаных почвах – 50 м. Трубу из септика для стока фекальных и других вод кладут ниже уровня промерзания грунта.

Сооружают септики из камня, кирпича, бетона или железобетона. Внутренние поверхности штукатурят цементным раствором и железнят, а дно покрывают бетоном слоем не менее 10 см. Снаружи септик изолируют, для чего под дно и по стенкам укладывают слой жирной глины. Если бетонные и железобетонные септики слой должен быть не менее 200 мм, а если каменные и кирпичные – не менее 300 мм. Для перекрытия септика используют железобетонные плиты или деревянные просмоленные щиты, которые покрыты сверху толем, рубероидом и засыпаны землей слоем 150–500 мм (в зависимости от климатических условий местности). Толщина кирпичных или каменных стен должна быть не менее 250 мм.

Лоток трубы от домового стояка расположен выше лотка трубы, по которой вода стекает из септика в распределительный колодец, не меньше чем на 50 мм. Вода из септика выходит через тройники диаметром 100 мм. Их устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Над верхними концами тройников, которые остаются открытыми, делают прочистки – устанавливают трубы того же сечения с разрывом между ними не менее 50 мм. К нижним концам тройников присоединяют трубы,которые должны иметь такую длину, чтобы быть на 400 мм ниже расчетного уровня воды в септике.

Чтобы устранить вентиляцию септика подземной фильтрации, нужно стояк внутренней канализации дома вывести выше кровли здания. Такая вентиляция возможна благодаря непостоянному поступлению сточных вод в септик.

Водоотводящие линии от дома до септика и от септика до ближайшего распределительного колодца делают из чугунных труб, асбестоцементных – диаметром 100 мм, керамических – диаметром 125–150 мм. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм на погонный метр.

Распределительные колодцы (внутренний диаметр 400 мм) делают круглой формы из кирпича толщиной 250 мм, а диаметром 700 мм – из бетона. Толщина стенок колодца из бетона должна быть 150–20С мм, а высота, считая от верха трубы – 400 мм. Снаружи колодцы изолируют глиной, кирпичные внутри штукатурят цементным раствором и железнят. Затем их закрывают железобетонной или просмоленной деревянной крышкой, на которую кладут толь или рубероид и засыпают землей слоем 200–400 мм. Колодцы бывают с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом – зависит от направления стоков. Для выключения дренажных труб регулирования подачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные задвижки-шиберы.

Трубы внутри колодца переходят в открытые бетонные лотки высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Их дно должно быть на уровне лотка труб. Если грунт песчаный, дренажную сеть от распределительного колодца укладывают с уклоном 1–3 мм на погонный метр, а если супесчаные и легкие суглинки – горизонтально. Длина каждой дрены не должна превышать 20 м. Трубы можно использовать гончарные обычные, дырчатые или асбестоцементные диаметром 75 мм, а также керамические диаметром 125–150 мм.

При оборудовании дрены, необходимо учитывать, что обычные гончарные трубы нужно укладывать с зазорами в 15 мм, перекрывая стыки вверху неразмокающим и нержавеющим листовым материалом или делая бетонные накладки. Если дрены из асбестоцементных труб, то в нижней половине трубы на глубину около половины ее диаметра через каждый метр делают пропилы шириной 15 мм. Зазоры и пропилы нужны для того, чтобы сток равномерно проходил в почву. Дну траншеи придают трапециевидную форму, засыпают щебнем или гравием размером 15–25 мм слоем не менее 100 мм. Слою придают нужный наклон, укладывают на него трубы, с боков и сверху труб засыпают слой гравия или щебня не менее 50 мм, а затем вынутый грунт.

На определенном расстоянии от септика, в зависимости от почвы, делают два или более распределительных колодца, от которых идут параллельные дрены.

Рис. 6. Фильтрационный колодец для очистки

Дно колодца не должно доходить до грунтовых вод минимум на 1 м. Вырытую под колодец яму засыпают шлаком и гравием слоем 25–30 см, стенки выкладывают пережженным кирпичом. На расстоянии 50–100 см от дна стенки делают дырчатыми в полкирпича. Эту часть колодца снаружи и внутри засыпают шлаком, коксом, кирпичным или гранитным щебнем, кусками прессованного торфа. Затем кладку ведут сплошь. В середину колодца заводят сливную трубу и под ней укладывают бетонный дырчатый лоток, который будет равномерно распределять сточные воды по поверхности фильтрующего материала. Оборудуют вентиляционный стояк и крышку-люк. Компостная куча – прекрасный способ утилизации многих отходов, и ее вполне можно причислить к системам биологической очистки. В компостную кучу кладут не только сорняки, но и содержимое туалетов. Время компостирования фекалий – не менее двух лет. Место под компостную кучу отводят вблизи хозяйственного блока. Оно должно быть ровным, на затененном участке. По размеру кучи (2×1, 5м) в почве делают небольшую яму. Дно ямы уплотняют, засыпают слоем торфа в 10–15 см и по краям возводят бортики из досок, кирпича или бетона высотой около 30 см, чтобы не растекались жидкие отходы.

Илья Мельников Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика

Устройства водоснабжения

Далеко не каждый может похвастаться наличием водопровода и канализации на участке. Чаще всего даже в обустроенных дачных поселках имеется только холодное водоснабжение без канализации. Если же участок застройки относительно новый, обычно даже и водоснабжение становится настоящей проблемой для дачника.

Как известно, вода на даче нужна, прежде всего, для полива. Но для питья вода тоже нужна, хотя ее можно привезти на день-другой в любом случае отсутствие водоснабжения на участке значительно снижает его комфортность и, что не менее важно, стоимость.

Как же наладить водоснабжение? Принципиальных выходов несколько: можно устроить сборники дождевой воды, можно вырыть колодец, установить насос и, наконец, обзавестись собственной системой водоснабжения и канализации – с водонапорной башней, насосом и системой раздельного слива отработанной воды и канализационных стоков.

Устроив такую систему, вы полностью меняете статус своей дачи – она становится значительно более комфортабельной, более похожей на жилую усадьбу. К тому же это позволит вам провести водяное отопление, производить орошение теплиц и наладить по-настоящему эффективное орошение садовых и огородных культур и цветов.

Задумав это осуществить, следует согласовать свое решение с санэпидслужбой, которая:

● даст заключение о возможности устройства канализации;

● может дать заключение на предмет пригодности воды из пробуренной вами скважины или колодца;

● может сообщить вам важные в данном случае сведения о располагающихся поблизости предприятиях, стоках, источниках загрязнений и прочих подобных объектах, степени загрязнения близлежащего водоема и т. д.

Если на участке нет источника водоснабжения, придется собирать воду, выпадающую в виде осадков. Если вы устраивали дренаж, то воду для полива можно собирать в дренажных колодцах, сделав водонепроницаемыми их стенки и установив дополнительные фильтры.

Не все знают, что вода под землей бывает разная, и не вся она может быть пригодна для питья.

Верхний слой подпочвенных вод, который находится выше 4–5 м, называется верховодкой. Эта вода чаще всего непригодна для питья, но вполне может быть использована для полива и технических нужд.

То же можно сказать и о грунтовых водах, которые залегают на глубине менее 10 м, однако при условии хороших фильтрационных свойств почвы и отсутствии значительных промышленных загрязнений ее можно пить. Но все же это не рекомендуется, поскольку применение удобрений, гербицидов и других химических средств, которое, безусловно, имеет место в районах земледелия, может сделать ее непригодной для питья. Заключение СЭС может не подтвердить содержания в ней вредных примесей. Однако почвенные воды часто меняют состав в зависимости от числа осадков и степени размывания верхнего слоя почвы, в котором могут присутствовать различные активные химические соединения.

Грунтовая вода – на глубине до 40 м – чаще всего питьевая. Именно грунтовая вода чаще всего наполняет колодцы. Но самая лучшая вода – это артезианская, т. е. та, которая находится между слоями водонепроницаемого грунта и местами выходит ближе к поверхности.

Грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта и может располагаться в разных слоях. Когда вы ищете место для колодца, то знание некоторых признаков расположения грунтовых вод ближе к земле облегчат вашу работу.

Места, в которых грунтовая вода выходит ближе к поверхности, обычно раньше других мест покрываются зеленой травой весной, а осенью дольше других мест продолжают оставаться зелеными.

Если рядом расположен водоем, можно надеяться, что на этом уровне будет располагаться уровень воды.

Пройдут и пологие места, где образуется наледь, или летом иногда стоит вода и растут болотные растения – камыш, аир, осока.

Можно устроить сборник для родниковой воды, если у вас на участке есть родник. Для этого место выхода родниковой воды расчищают, устраивают фильтр и емкость для сбора воды. Обычно это место огораживают стенами и устраивают навес или крышу. Можно подсоединить трубы и насос.

Если на участке будет колодец, не следует располагать поблизости от него стоки и туалет. Место, где будет стоять колодец, должно быть возвышенным. Почву вокруг колодца плотно утрамбовывают и гидроизолируют – слоем глины, бетоном, битумом, во избежание просачивания в колодец сточных и грязных вод со двора.

Устройство колодца

Шахтные колодцы подразделяются на два вида, ключевые, в которых источником поступления ключевой воды является дно, и сборные, которые наполняются грунтовой водой через нижнюю и боковые стенки. При строительстве ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое должны быть водонепроницаемыми, а в стенках сруба надо знать, что в сборных колодцев на нужной высоте водоносного слоя делают круглые вертикальные или горизонтальные отверстия. Они необходимы для того, чтобы вода, стекающая с боковых стенок, собиралась на дне колодца.

Шахтные колодцы обычно имеют глубину 10–30 м, иногда, 40–50 м. При глубине колодцев не менее 10 м и при чистоте окружающей территории вода в них будет питьевой.

Колодцы принято заглублять в водоносные породы на 1–2 м, а дно засыпать слоем гравия толщиной 200–300 мм, такие колодцы чаще всего выкапывают ручным способом. Если расход воды предполагается небольшой, достаточно копать 1–1,5 м после достижения водоносного слоя. Глубже копать нет смысла, поскольку вода будет заиливаться и застаиваться. Если в водоносном слое мало воды, колодец делают с расширением внизу.

Колодцы чистят не реже 1 раза в год. Со стенок нужно снять слизь, мох, тину, со дна собрать ил и песок. Во время чистки нельзя углублять дно колодца. Колодец может быть загазованным, поэтому перед тем как спуститься в него, необходимо опустить внутрь зажженную свечу или бумагу. Если они погаснут, значит, в колодце находится углекислый газ (рис. 1). Для того чтобы его удалить, можно опустить в шахту колодца горящий факел, пучок соломы или ветоши.

Рис. 1. Шахтный деревянный колодец

Стены шахтных колодцев строят из дерева, камня, бетона, кирпича. Форма их также может быть различной. Чаще всего она диктуется материалом. Широко используются бетонные кольца, кирпичная и каменная кладка, бревенчатые срубы. Саму шахту роют несколько шире, чтобы не препятствовать естественной осадке конструкции.

Срубы для деревянных колодцев делают из осины, березы или липы. Хвойные породы не подходят из-за засмоленности. Дуб придает воде неприятный привкус. Древесина должна быть хорошего качества, без сучков, дефектов и гнили. Толщина – 180–200мм. Более толстые бревна распиливают пополам. Плоские поверхности обращены внутрь сруба. Венцы соединяют шипами с каждой стороны.

Дно шахты выравнивают и укладывают на него лежни. На них настилают доски с зазорами, через которые будет проходить вода. После этого устанавливают сруб. На дно колодца насыпают также гравий или щебень.

Для глубоких колодцев сруб наращивают сверху. Сначала роют шахту на 3–6,5 м, крепят стены и выравнивают дно. Затем опускают первый венец потом второй и т. д., пока сруб не будет на несколько венцов выше уровня земли. Для основания сруба используют более толстые бревна или брусья, иногда нижнюю часть снабжают режущей кромкой из стали. Затем дно шахты углубляют на 20–30 см (на ширину бруса), выбирая грунт наверх с помощью ведра и блока. Подрывают грунт под серединами бревен и вставляют клинья. Затем выбирают грунт под углами и осторожно вынимают клинья. Сруб опускается. Сверху надстраивается еще один или несколько венцов. Так повторяют до тех пор, пока колодец не будет сделан полностью.

Вокруг готового сруба выбирают грунт на ширину примерно 1 м и глубину около 2 м и устраивают гидроизоляцию из глины, бетона или кладки.

Способов поднятия воды из колодца несколько. Журавль – это рычаг, к короткому концу которого прикреплен груз. Вес груза должен быть чуть больше пустого ведра с рычагом. Окончательно регулируют вес груза опытным путем.

Чаще всего воду поднимают воротом, на который наматывается цепь или веревка, и вешается ведро при помощи крюка. Можно поднимать воду блоком, но такой способ встречается редко.

Рис. 2. Подъемник для воды

Шахту колодца следует накрывать крышкой, откидывающейся на петлях, и поставить навес.

Для каменных колодцев используют бутовую или кирпичную кладку или специальные керамические сегменты. Форма колодцев – круглая, толщина стенок в 1–1,5 кирпича, т. е. не менее 250–370 мм. Если колодцы глубокие, то толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Для кладки применяют глиняный раствор, но будет прочнее, если использовать цементный. Нужен цемент высоких марок, причем раствор в нижней части кладки должен быть меньше насыщен водой, чем в верхней. На цементном растворе в обязательном порядке выкладывают часть колодца, которая находится в воде. В этом случае наилучшем цементом является компаундный, который применяется для закрывания газовых и нефтяных скважин Он обладает очень высокой скоростью схватывания и высыхания.