КРАСНАЯ (БЕЛАЯ) СМОРОДИНА
Смородина красная и белая близки друг к другу морфологически, однако имеют ряд некоторых отличий. В первую очередь – по цвету ягод и их вкусовым качествам. В целом же и красная, и белая смородина имеют значительное отличие от описанной выше черной смородины. Это касается в первую очередь структуры обрастающей древесины. Если древесина веток черной смородины гибка, имеет цвет темно-коричневый и более раскидиста, то ветви смородины красной (белой) более жесткие, даже ломкие, имеют светлый цвет коры и стремятся к формированию куста более вытянутой формы. Кусты менее раскидистые, высотой до 2 и более метров. Почки на однолетних приростах пепельно-красноватые или буроватые, ростовые побеги и черешки листьев с розоватым оттенком, годичные ветви пепельно-бурые, отмершая кора на них отстает в виде продольных полос. Ягоды красные, розовые, белые или желтовато-белые. Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем черная смородина. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение. Насыщенность ветвей пунктами плодоношения и урожайность красной смородины значительно выше, так как обрастающие веточки более долговечны и на каждой из них формируется несколько цветковых почек. Сохраняющийся у красной и белой смородины в течение более длительного периода сильный верхушечный рост скелетных и полускелетных ветвей и большая долговечность обрастающих веточек обуславливают более медленное старение скелетных ветвей. Продуктивный период их длится в среднем до 7–8 лет. И ветви и листья черной смородины при повреждении имеют специфический, присущий только этой смородине приятный запах и уникальный вкус при заваривании чая. Красная же смородина этих свойств не имеет. Однако, как и черная смородина, красная ее родственница в своих ягодах содержит 83 % витамина С, Р-активные соединения, каротин, сахара и более 4 % органических кислот. Корневая система красной смородины также более сжата и вытянута вглубь, поэтому она менее требовательна к поливам. Легко переносит длительное время без поливов. В то же время она более светолюбива. В связи с чем при выборе места для посадки под красную смородину необходимо выбирать более открытые, солнечные и сухие участки.
Выбор саженцев аналогичен общим требованиям к кустам. Здоровые корни, развитые ветви. И по возможности избегать приобретения посадочного материала с рук на стихийных рынках. Наиболее распространенными сортами на наших участках являются: Чулковская, Натали, Голландская красная, Рондом, Щедрая, Красный крест, Ранняя сладкая, Голландская розовая и другие. Если с момента приобретения до момента посадки кустов планируется длительное хранение, кусты необходимо поместить в темное место, предварительно обернув корни влажной материей, либо временно прикопать в грунте (рис. 8). При транспортировке – беречь от поломки веток и повреждения корней.
Посадку на постоянное место лучше производить в пасмурную погоду или в утреннее (вечернее) время в заблаговременно приготовленные посадочные ямы. Так же как и молодые кусты черной смородины, саженцы красной смородины на 3–4 недели необходимо притенить, оберегая от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с интервалом 5–7 дней из расчета 3–5 литров на куст.
В первые 6–7 лет необходимо стремиться сформировать просторную крону куста. Здесь могут быть варианты, когда первые 2–3 года куст не будет давать новых порослей, а будет расти как маленькое дерево с одним стволом. Однако в последующие годы поросль появится. Ежегодно надо оставлять 1–2 молодых ветки. Остальные – удалять. А начиная с осени 7–8 года после листопада необходимо «под ноль» вырезать по одной старой ветви, как правило, имеющей темно-бурый цвет. Этим одновременно достигается и последовательное ежегодное омоложение куста.
Уход за кустами красной смородины еще более прост, чем за черной смородиной. Начиная с 4–5 года жизни кустов необходимо ежегодно вносить удобрения в прикустовое пространство. Весной – органика до четверти ведра и комплексные минеральные удобрения из расчета 1–2 для молодого и 2–3 спичечных коробка на взрослый куст. Осенью – суперфосфат и калийные удобрения в тех же пропорциях. Первый весенний полив необходимо производить через месяц-полтора после схода снега, второй – летом, в период налива ягод. После сбора урожая – второй летний полив из расчета 1–2 ведра на взрослый куст. Неплохо отзывается красная смородина на осеннее внесение золы, рыхление прикустового пространства с одновременным поливом. Обязательно и регулярное удаление сорняков, особенно пырея, осота и одуванчика.
Красная смородина не требует проведения каких-то особых мероприятий по укрытию кустов и защите от морозов в зимний период. А вот защищать, особенно молодые кусты, от мышей зимой необходимо. Утрамбовывание снега вокруг кустов, обертывание их нижней части лапником позволит уберечь ваших питомцев. Весенние работы заключаются в рыхлении почвы под кустами и внесении удобрений. Укрытие кустов на период возвратных весенних заморозков, как правило, не требуется. Хороший эффект, как и в случае с черной смородиной, дает ранневесеннее обливание кустов кипятком из лейки.
Размножение красной смородины производится теми же приемами, что и черной смородины. Однако приживаемость как черенков, так и отводков здесь на порядок ниже. Поэтому наилучший способ размножения, которым пользуются практики – размножение «венцом», или «кольцом». Для этого берут одно-двухлетнюю ветвь красной смородины длиной 60–80 см. Сворачивают ее кольцом и помещают в рыхлый удобренный грунт на глубину 7–10 см (рис. 9). Как правило, до 3–4 почек прорастают, образуя будущий куст (кусты), для посадки их на постоянное место. Хотя метод горизонтальных отводков тоже имеет право на осуществление.КРЫЖОВНИК
Часто крыжовник называют нашим северным виноградом за его янтарно-солнечный цвет ягод и великолепный вкус. И не зря, так как он полезен в первую очередь за счет фолиевой кислоты, которая улучшает состав крови, и серотонина, который известен как прекрасное противоопухолевое средство. Высокое содержание пектиновых веществ способствует выведению из организма вредных шлаков. Наличие в ягодах сахарозы, фруктозы, железа и кальция полезно влияет на печень и кровообращение. И даже сок крыжовника является хорошим профилактическим средством. А о его разнообразии форм, окраске и вкусовой радуге можно слагать легенды. Ягода крыжовника бывает окрашена в желтый, зеленый, красный и даже в бордовый цвет. Выбор сортов весьма затруднителен из-за их обилия, хотя в практике садоводов наиболее часто культивируются: Русский, Колобок, Кировский, Зеленый бутылочный, Черносливовый, Финик, Розовый, Триумфальный, Малахит, Колхозный, Русский желтый, Юбилейный и т. д. Крыжовник представляет собой шиповидный кустарник с мощным мочковатым корневищем, который, однако, корневой поросли не формирует. Начинает плодоношение уже на 3–4 год. Полный урожай с куста снимают на 6–7 год его жизни, и при хорошей агротехнике он может достигать 3,5–5 кг. Цветковые почки крыжовника вегетативно-генеративные, закладываются на приростах прошлого года и на плодушках, которые у ряда сортов ветвятся. Основной урожай формируется на ветвях второго-четвертого порядков. Наиболее продуктивны приросты прошлого года и молодые плодушки. Примерно 40 % урожая формируется на годичных ветвях, до трети – на кольчатках, 20 % – на двухлетних кольчатках и только 10 % формируется на плодушках трехлетних и более старшего возраста. Однако распределение урожая крыжовника разных сортов может сильно изменяться, так как у одних сортов плодушки отмирают после двух лет, а у других – после 4–5 лет плодоношения. Некоторые коррективы может внести и неблагоприятная, засушливая погода. Или чрезмерно дождливые затяжные летние месяцы и бесснежные морозные зимы. При благоприятных же условиях небольшая часть их может дожить и до 6–9 лет. Одна из характерных особенностей крыжовника – высокая побеговосстановительная способность. Поэтому без прореживания кусты склонны к сильному загущению и могут иметь до 60 и более разновозрастных прикорневых ветвей. Побеги возобновления обычно растут очень быстро. Их рост продолжается до глубокой осени, в результате чего их вершинки не всегда успевают вызреть к зиме и в средней полосе часто подмерзают. Сильный верхушечный рост главной оси прикорневых ветвей продолжается сравнительно недолго и в зависимости от сорта, погодных условий и состояния куста замедляется к 5–7 годам. Этот компактный куст, тем не менее, достаточно урожаен, морозоустойчив и неприхотлив. Так же как и смородина, крыжовник давно прописался на наших участках и ежегодно радует своих хозяев вкусной ягодой. Ягоды крыжовника по весу варьируются от 5 до 12 граммов, а цвет их от янтарно-желтого до фиолетового. Палитра же вкуса его настолько разнообразна, что впору удивляться.
Для посадки крыжовника выбирают солнечные открытые места на супесчаных грунтах. Как правило, на одном участке высаживают до 3–4 кустов разных сортов, размера и окраса ягод. Не стоит говорить, что для посадки используют в основном одно-двухлетние саженцы. Пересадить же взрослый колючий куст достаточно проблематично, да и приживаемость кустов старше 3–4 лет весьма низка. Посадочная яма готовится обычного размера под посадку кустов. А вот при подготовке ее наполнения необходимо использовать более легкие составляющие, с тем чтобы почва в яме была более рыхлая и ни в коем случае не заиливалась при поливах. Компоненты заполнения посадочной ямы: хорошо перепревший навоз, дерновая земля, песок и минеральные удобрения. Молодые саженцы необходимо регулярно поливать и удалять сорняки. Как показала многолетняя практика, саженцы приживаются при посадке и весной и осенью (до конца сентября). И даже вынужденная многократная посадка саженцев «в грязь» в самый разгар лета в моей практике ни разу не сказалась отрицательно на качестве саженца и его приживаемости. К формированию и обрезке кустов крыжовника надо отнестись с большим вниманием, чем у других кустов. Дело в том, что со временем куст крыжовника превращается в настоящего колючего ежика. А частичная обрезка отдельных обрастающих веток 3-го и т. д. порядков лишь приводит к дальнейшему его загущению. Поэтому надо изначально правильно формировать куст. Появляющиеся новые ростки куста от земли надо нормировать. Т. е. ежегодно оставлять лишь 1–2 ростка. Остальные подлежат вырезке под корень. А начиная с 7–8 года, осенью после сбора урожая ежегодно вырезать отжившие свой век старые разросшиеся ветки, которые легко определить по черной, как правило, потрескавшейся коре ветви. Тем самым достигается и эффект омоложения, и эффект нормирования урожайности куста. В связи с тем, что ветви крыжовника излишне гибкие и часто провисают до земли, необходимо устанавливать специальные опоры (рис. 10).
Агротехника возделывания крыжовника не требует особых знаний и доступна даже новичкам. Своевременное внесение органических и минеральных удобрений как в весенне-летний период, так и осенью, после сбора урожая, позволит собирать богатые и, главное, качественные урожаи. При этом надо также придерживаться основного правила: весной – органика плюс минеральные удобрения с увеличенным азотным компонентом, летом после цветения и осенью после сбора урожая – минеральные удобрения с уменьшением дозы азота и повышения калийной составляющей. Очень отзывчив крыжовник и на осеннее внесение золы. Все подкормки необходимо сочетать с обильным поливом. И хотя крыжовник без потерь переносит даже длительные засушливые летние периоды, своевременный и обильный полив конечно же улучшает качество и количество урожая при условии возделывания крыжовника на хорошо дренированных почвах, без застоя грунтовых вод и заиливания прикустового пространства. Хорошие результаты дает задернение прикустового пространства. Ягоды становятся крупнее и насыщеннее. Повышается содержание в них сахара. Снижается риск заболевания кустов. Формирование кустов крыжовника может быть как в кустовой, так и штамбовой форме, хотя кустовые формы более урожайны и поэтому чаще используются садоводами.
Достаточно большое количество сортов крыжовника реализуется сегодня питомниками устойчивыми к ягодным заболеваниям. Однако многие сорта, особенно крупноплодные, в средней полосе России, все-таки достаточно часто поражаются спорами серой гнили и другими болезнями. Из своей многолетней практики пришел к единственному, как мне кажется, правильному и не особо затратному приему. Весной, сразу после схода снега всегда обильно обливаю из лейки все кусты крутым кипятком. Для еще спящих почек эта операция абсолютно безвредна, а вот большая часть личинок вредителей и споры гнилей погибают. А в первой половине июня, особенно после резкого похолодания и начала затяжных дождей, применяю трехкратное с недельным интервалом обильное опрыскивание фитоспорином. При обнаружении бурых или белесых пятен на нижней стороне листа или на плодах применяю обработку больных кустов Скором. Но лучше до этого не доводить. Профилактика всегда лучше, чем лечение. У многих садоводов-любителей имеются и свои апробированные способы. Так, один из них рассказал следующее. Ранней весной, сразу после схода снега, производится окучивание кустов, чтобы вредители не смогли преодолеть слой мульчи. Кусты обрызгать отваром луковой и чесночной шелухи (две горсти на ведро). Затем, после полного набухания почек, повторить обрызгивание. И еще два раза: после цветения и завязывания ягод. И у него всегда здоровый крыжовник. Многие садоводы-любители обрабатывают весной кусты крыжовника содовым раствором с мылом. А осенью обкладывают кусты помидорной и картофельной ботвой. Эти способы борьбы с болезнями крыжовника тоже имеют веское право на применение.
Размножение крыжовника проводится в основном методом прикопки отводков. Существуют способы: горизонтальных отводков (рис. 11), дуговидных отводков (рис. 12), вертикальных отводков (рис. 13) и линейных (комбинированных) отводков. Это самые простые и наиболее эффективные методы размножения крыжовника. Также размножают крыжовник методом зеленого черенкования. Здесь молодые полуодревесневшие однолетние приросты отрезаются на длину до 30 см. Нижние листья удаляют, оставив лишь 2–3 верхних листа (рис. 14). После обработки их раствором гетероауксина черенки-саженцы высадить под пленку, где желательно создать водяной туман. К середине осени молодые саженцы готовы к пересадке на постоянное место или на доращивание в школку. Можно размножать крыжовник и одревесневшими черенками, но приживаемость их невысока. Высаживать молодые саженцы крыжовника на постоянное место лучше осенью.Смородина и крыжовник, находящиеся в близком морфологическом родстве, имеют и общие болезни, и общих вредителей. Прежде всего это тля, огневки и сосущие клещи. Тля в благоприятных для нее условиях может нанести значительный урон не только кусту, но и будущему урожаю. Заметить ее появление просто. Даже издалека заметно сворачивание листьев и кончиков молодых приростов. Иногда все окончания веток бывают буквально «зачернены» колониями тлей. Смородинная и крыжовниковая огневки, если упустить момент их появления, могут полностью погубить весь урожай текущего года и значительно ослабить кусты. Огневка – самый опасный и, к сожалению, самый распространенный вредитель смородины и крыжовника. Ранней весной до цветения бабочки-огневки откладывают яйца внутрь цветков. Взрослые гусеницы, уничтожив ягоды, вновь возвращаются в почву, где, превратившись в куколки, зимуют. Ягоды, поврежденные этими гусеницами, краснеют задолго до установленного срока созревания, затем загнивают и засыхают. Урожай может быть уничтожен полностью. Листья же красной и белой смородины очень часто повреждаются личинками пилильщиков. От листьев порой остаются одни жилки. Борьба с вредителями сводится в первую очередь к приобретению здорового посадочного материала и обработке кустов 10 % раствором карбофоса, раствором хозяйственного мыла, 20 % раствором кельтана, 10 % раствором изофена и коллоидной серой. Эффективным средством является укрытие весной всего прикустового пространства толем, пергамином и п/э пленкой. Сразу после схода снега необходим обильный облив кустов крутым кипятком. Наиболее опасными болезнями смородины и крыжовника являются мучнистая роса, ржавчина и антракноз. Способов борьбы здесь много. Но хочется выделить два основных. Первый (химический): обрызгивание кустов 1 % р-ром бордоской жидкости, раствором кальцинированной соды, настоем коровяка и коллоидной серой. Второй (естественный): обрызгивание кустов настоями и отварами из растений, обладающих инсектицидными свойствами.
– раствор измельченного (300 г) чеснока на 10 л воды (свежий р-р);
– настой 200 г луковой шелухи на 10 л воды (настаивать 5 дней);
– настой 1,5 кг зеленой ботвы картофеля на 10 л воды (настаивать 3–4 часа);
– настой 500 г табака, махорки, табачной пыли на 10 л горячей воды (настаивать 2 суток);
– 4 кг пасынков помидоров кипятить в 10 л воды 0,5 часа, разбавить 1:3 холодной водой и добавить 40 г хозяйственного мыла и т. п.САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА
Земляника садовая, или, как ее называют садоводы-дачники, «Виктория», на наших участках занимает совершенно особое место. Ее непередаваемый вкус и аромат, богатство целой гаммы витаминов, разнообразие форм консервирования и великое множество прекрасных десертов делают ее настоящей королевой ягод. Род земляники, насчитывающий до 30 видов, относится к семейству розанных. Произрастает почти во всех регионах Северного и Южного полушарий. Разнообразие сортов позволяет ее культивировать у нас во многих центральных и южных районах, а с применением теплиц – и за полярным кругом. Самые же продвинутые и азартные огородники выращивают ее даже на балконах и лоджиях. Наиболее часто встречающимися сортами земляники на наших участках являются: Зенга-Зенгана, Заря, Талисман, Лорд и Фестивальная. Куст земляники представляет собой розетку листьев и цветоносов высотой редко превышающей 30 см и с таким же диаметром. Кусты различаются окрасом листьев, их формой, бывают прямостоячие и раскидистые кусты, с полегающими и прямыми цветоносами, разной формы и величины ягод. Земляника – самоплодное растение, у большинства сортов цветки обоеполые, поэтому она не требует отдельных опылителей. Земляника является скороплодным многолетним травянистым растением. При раннеосенней (вторая половина августа) закладке плантации посадочным материалом высокого качества первый небольшой урожай получают уже в следующем году. Промышленное же плодоношение земляники начинается со второго года после посадки и может продолжаться до 6 лет. Ягоды земляники содержат до 7–10 % сахаров, более 1 % органических кислот, микроэлементы, провитамин А, аскорбиновую и фолиевую кислоты. Существует и несколько сортов ремонтантной земляники, однако в средней полосе ее ремонтантность проявляется к концу осени, и зачастую ремонтантная земляника, так и не завершив своего второго плодоношения, уходит под снег. Выведенные землянично-клубничные гибриды сочетают в себе высокие вкусовые качества и выносливость клубники с высокой урожайностью земляники. Земляника – высокоурожайная культура. С квадратного метра плантации можно получать до двух килограммов ягод. Но получить такой урожай можно только при тщательном выполнении всей системы мероприятий по ее культивированию – правильный выбор участка, выбор сортов, хорошая подготовка почвы под посадку, своевременный и качественный уход за насаждениями. Надо помнить, что садовая земляника – одна из наименее зимостойких ягодных культур нашего сада. Особенно чувствительны к низким температурам корни растений. Даже кратковременное снижение температуры в приземном слое до –8 °C может привести к значительным повреждениям корней земляники. Надземная же часть растений повреждается при –10 °C, а кусты земляники погибают полностью при –15 °C. Поэтому так важно для садоводов наличие снега в начале зимы, до наступления сильных морозов.