Малина – растение светолюбивое, хотя вполне переносит некоторое временное суточное затенение. Поэтому места под посадки малины выбирают достаточно солнечные, защищенные от господствующих ветров. Для малины лучше всего отводить небольшую площадь на легко– и среднесуглинистых почвах, чтобы сам малинник был достаточно компактный. Как правило, малину высаживают рядами с направлением север – юг вдоль границ участка, при условии, что они будут хорошо освещены и защищены от господствующих ветров (рис. 17). Хотя ее можно высаживать и компактными отдельными группами (рис. 18). И главное условие здесь: посадки малины должны быть на достаточно большом удалении от плодовых деревьев.
Чтобы предотвратить «расползания» малины (а равно и ежевики) за пределы отведенной ей территории, многие садоводы по краям траншей на глубину 35–40 см ставят ограждения из шифера, досок и др. материалов. По концам рядов и, при необходимости, в интервалах через каждые 3–4 метра установить опорные столбы, на которые с разницей 40 см натягиваются 4 нитки проволоки для подвязки кустов. Вдоль линии рядов роют траншеи необходимой выбранной на данном участке длины, глубиной и шириной до 30 см. Вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости – известкуют. Нормы внесения удобрений необходимо определять с учетом качества почвы вашего участка. Практически это: до двух ведер перепревшего навоза и 300–400 г комплексных минеральных удобрений на каждый метр траншеи. Хорошие результаты дает и закладка в траншеи трухлявых досок и перепревшей соломы. Вместе с дерновой землей весь состав в траншее перемешивается и готовится к посадке молодых саженцев. Как показала практика, закладку плантации малины можно производить весь летний период после появления отводков и достижения ими 20–30 см или рассады из школки до конца августа. При посадке собственно рассады выполняются все общепринятые правила. Здесь совсем не лишним будет обильный профилактический пролив саженцев и прикустового пространства раствором карбофоса против малинной мухи. Малина свето– и влаголюбивое растение, но переувлажнения не выносит. Высаживать саженцы малины можно и весной и осенью. Кроме шпалерного существует и другой способ формирования плантации малины: двухстрочный (рис. 19). Здесь весной стебли двух строчек каждого ряда связывают между собой, не используя опор. Связанные друг с другом стебли удерживаются в вертикальном положении и сами служат себе опорой.
Уход за посадками малины сводится к регулярному обильному поливу, удалению всех сорняков и внесению удобрений, нормированию кустов, т. е. удаление лишних и выходящих за пределы ряда отводков. Кроме того, в весенний период необходима трехкратная обработка рядов малины раствором карбофоса против малинной мухи и ее личинок. Причем обработке должна подвергаться нижняя часть кустов и прикустовое пространство. В противном случае можно недосчитаться большей части урожая будущего года. Так как личинка малинной мухи, попадая внутрь молодых ростков, выедает их сердцевину, тем самым уничтожая побеги, которые должны плодоносить на следующий год. Внешне это проявляется тем, что еще вчерашний жизнеспособный побег вдруг разом поникает и увядает. На месте изгиба проявляется сизое пятно. При его надломе внутри обнаруживается желтоватый червячок. Это и есть самая большая проблема малинного куста. Поэтому при обнаружении подобных поврежденных молодых порослей их следует немедленно уничтожить. Кроме того, после сбора урожая необходима обработка 10 % р-ром карбофоса. Большая часть сортов малины не требует укрытия на зиму. Однако некоторые кусты крупноплодных сортов (Маммут, Латам и др.) все же нуждаются в пригибании к земле и укрытии ветками. В зимний период – и в укрытии снегом. Но здесь надо избежать некоторой ошибки. При недостатке снега его уровень может оказаться ниже пригнутых веток, и тогда иссушающий морозный приземной воздух действительно погубит кусты, несмотря на их пригибание (рис. 20). Весной все ветви кустов малины распрямляют и, равномерно распределив, с частотой 1 ветвь на 7–10 см подвязывают к проволоке шпалеры (рис. 21), так как почти все сорта малины требуют опоры. По мере подрастания молодых ветвей их необходимо также подвязывать к проволоке шпалеры, так как они в этот период еще достаточно хрупкие, особенно в точке их отрастания. Сбор ягод малины надо проводить, как правило, не реже чем через 2–3 дня. Так как не снятые вовремя ягоды темнеют, размягчаются и осыпаются. Свежие ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоножки, но не раздавливаются. Для замораживания же, приготовления компотов и транспортировки ягоды собирают, когда они еще достаточно твердые, но уже нормально окрашены и относительно легко отделяются от плодоножки и не рассыпаются. Для транспортировки ягоды лучше срывать с плодоножкой. На сок и вино идут ягоды и слегка перезревшие. Собирают ягоды малины в небольшие корзинки емкостью по 1–1,5 кг. В конце июля – начале августа, после съема урожая под корень вырезаются все отплодоносившие ветви. У многих сортов в теплое лето и затяжной осенью на верхушках однолетних побегов образуются цветки и созревает урожай. В сезоны с длинным вегетационным периодом при хорошем освещении с них можно получить осенний урожай до 10–15 ягод с побега.
Размножение малины производится отделением подземных отводков, когда те достигают размера 25–30 см (рис. 22). Неплохо размножается малина и верхушками растущих побегов, когда те достигают 30 см. Можно размножить малину и делением куста, когда данный сорт дает очень мало корневых отпрысков. Размножается малина и семенами, но они требуют специальной стратификации. Для ускорения же сроков получения более высокого урожая в одну посадочную яму можно сажать по 2–3 саженца. При посадке саженец заглубляют на 2–3 см ниже основной почки у основания. Оптимальный срок культивирования малины на одном месте повсеместно принят на уровне 10 лет. После чего малинник необходимо разместить на другом месте. Оптимальный срок «отдыха» почвы 4–5 лет, однако при высоком уровне агротехники этот период можно сократить до двух лет. Если же кусты малины сохраняют продуктивность, вполне здоровы, не страдают от низких температур и пребывание их на этом месте не нарушает культурооборот, эту плантацию используют и более длительное время, проведя омолаживание кустов. Для этого старую часть куста выкапывают, а новую формируют за счет отрастающих молодых отпрысков.
Кроме красноплодных сортов малина бывает и желтоплодная. И даже черноплодная. Ценят желтоплодную малину за ее оригинальную окраску и более пресно-сладкий вкус, что создает разнообразие в ряду с обычной красной малиной. Ее желтые ягоды обычно практически не имеют кислоты и кажутся очень сладкими. В них заметен привкус фолиевой кислоты, что создает своеобразный приятный вкус. Агротехника возделывания желтоплодной малины ничем не отличается от малины красной. Наиболее часто в наших садах встречаются сорта желтоплодной малины: Амбер, Желтый гигант, Желтая десертная, Сластена желтая, Антверпенская желтая и Спирина.
Черноплодная малина кроме своеобразия окраски имеет и ряд особенностей агротехники. Черноплодная малина дает большое количество боковых побегов, которые, если их своевременно не удалять, создают немало трудностей садоводу. Их побеги, переплетаясь, создают непролазные дебри, что не только затрудняет уход за кустами, но и мешает сбору урожая. Поэтому главная особенность в агротехнике черной малины – формирование куста. Размножается черная смородина и черенками 15–20 см, которые легко укореняются. Выращивание малины осуществляется, как правило, на типовых шпалерах. А пространство под кустами малины залужены полевицей или другими травами.
Большинство сортов малины в течение вегетационного периода цветет и плодоносит один раз. Однако ремонтантные и полуремонтантные сорта могут цвести и плодоносить дважды. То есть первый раз растение плодоносит летом на двухлетних ветвях, второй – осенью на верхушках побегов возобновления. В садах средней полосы наиболее часто встречаются ремонтанные сорта малины: Бабье лето, Зева, Хэритейдж.
В статье Андреева Ф.А. из Чебоксар описывается ежемалина-85 – гибрид малины и ежевики. Она не отмирает после второго года жизни, а плодоносит несколько лет подряд. К сожалению, информации об ее культивировании в литературе и практике достаточно мало.ЕЖЕВИКА
Ежевика – двухлетнее кустообразное растение, плодом которого является ягода-костянка темного, часто почти фиолетового цвета. Растение характеризуется поздним сроком созревания, многим напоминающим малину. Однако, как правило, достаточно колючее. По своей живучести и приспособляемости к почти спартанским условиям намного превосходит малину, однако хорошо растет и прекрасно плодоносит только при хорошей агротехнике. Широко распространена по всей средней полосе России. Однако чтобы ежегодно получать хорошие урожаи этой культуры в средней полосе необходимо высаживать только ранние ее сорта: Агавам, Техас, Изобильная и т. п. В ежевике содержатся витамины А, С, В1, В2 и К. А по содержанию никотиновой кислоты она значительно превосходит другие плоды и ягоды. Благодаря биологически активным веществам ежевика обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Многие садоводы, начав культивировать ежевику у себя на участке, на разных стадиях отказываются от этого растения, полностью выкорчевав все кусты. Однако эти скоропалительные выводы совершенно не обоснованы. Если кусты ежевики правильно культивировать у себя на участке, строго контролировать границы ее посадок, то, обеспечив им хороший уход, достаточный уровень агротехники, своевременный полив и внесение удобрений, можно получать прекрасный полноценный урожай и иметь на участке хорошие декоративные кусты.
ЕЖЕВИКА
Ежевика – двухлетнее кустообразное растение, плодом которого является ягода-костянка темного, часто почти фиолетового цвета. Растение характеризуется поздним сроком созревания, многим напоминающим малину. Однако, как правило, достаточно колючее. По своей живучести и приспособляемости к почти спартанским условиям намного превосходит малину, однако хорошо растет и прекрасно плодоносит только при хорошей агротехнике. Широко распространена по всей средней полосе России. Однако чтобы ежегодно получать хорошие урожаи этой культуры в средней полосе необходимо высаживать только ранние ее сорта: Агавам, Техас, Изобильная и т. п. В ежевике содержатся витамины А, С, В1, В2 и К. А по содержанию никотиновой кислоты она значительно превосходит другие плоды и ягоды. Благодаря биологически активным веществам ежевика обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Многие садоводы, начав культивировать ежевику у себя на участке, на разных стадиях отказываются от этого растения, полностью выкорчевав все кусты. Однако эти скоропалительные выводы совершенно не обоснованы. Если кусты ежевики правильно культивировать у себя на участке, строго контролировать границы ее посадок, то, обеспечив им хороший уход, достаточный уровень агротехники, своевременный полив и внесение удобрений, можно получать прекрасный полноценный урожай и иметь на участке хорошие декоративные кусты.
Чтобы все это было именно так, начинать надо с правильного выбора места под посадку кустов ежевики. Место должно быть обособленным от посадок других садовых культур, с тем чтобы отводки размножения не «оккупировали» чужую территорию. Лучше высаживать ежевику рядами на шпалере, расположенной с севера на юг. В выкопанные траншеи глубиной до 30 см и шириной 40 см вносят органические и минеральные удобрения в тех же нормах, что и под малину. Хорошо проливают посадки из расчета не менее 5 л на куст. В дальнейшем молодые посадки регулярно поливают с интервалом 7–10 дней в течение первых 1–1,5 месяцев.
Формирование всей посадки ежевики должно быть направлено только на вырезку всех выходящих за отведенную территорию новых порослей. Еще лучше оградить посадку листами асбошифера по всему периметру посадки (рис. 23). Тогда с ежевикой проблем не возникнет.
Уход за ежевикой заключается в обычных агротехнических мероприятиях: полив, внесение удобрений и обработка инсектицидами против малинной мухи и других вредителей. Первый полив проводят еще весной в мае в засушливую погоду, второй – в период налива ягод, третий – после сбора урожая. Поскольку почти все сорта ежевики созревают достаточно поздно, этот полив совмещают с предзимним влагозарядковым поливом. Полив осуществляют из расчета 2–3 ведра на погонный метр. Внесение удобрений, как правило, сочетают с поливом. В первом случае вносят органику и комплексные минеральные удобрения, далее – только минеральные удобрения. Причем одновременно с влагозарядковым поливом хороший эффект дает внесение золы из расчета 300–500 г на погонный метр. Укрытие на зиму ежевике не нужно, а морозы средней полосы она переносит легко. Весной ветви кустов ежевики, так же как и малины, необходимо равномерно подвязать на нитках шпалеры. Осенью, сразу после сбора ягод, отплодоносившие ветки необходимо вырезать под корень. Как показала практика, на одном месте ежевика хорошо растет и плодоносит до 12–15 лет, после чего неплохо плантацию ежевики спланировать в другом месте. При выполнении всех этих условий эта ягода с лихвой отблагодарит своих хозяев богатым урожаем. Размножение ежевики, как и малины, осуществляется отделением укоренившихся подземных отводков, когда те достигнут высоты 30–40 см и образуют самостоятельные корни.
ЖИМОЛОСТЬ
Жимолость в наших садах, к сожалению, распространена не так широко, как могла бы быть. И зря. Ведь ее ягоды являются целой кладовой необходимых витаминов. В ягодах жимолости содержатся аскорбиновая кислота, Р-активные вещества, железо, фосфор, натрий, марганец и др. полезные элементы. А еще, и это немаловажно, в синей ягоде есть редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен – препарат молодости. Кроме жимолости он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики. Благодаря комплексу биологически активных веществ, жимолость – целебный диетический продукт, эликсир жизни. Поэтому ее ягоды целебны и давно применяются в народной медицине при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах ЖКТ. Свежие ягоды рекомендуется есть при снижении аппетита, витаминной недостаточности, общей слабости, малокровии и атеросклерозе. По этим же показаниям можно применять настой из сушеных ягод. Лечебным свойством обладают и листья, и ветви, и кора жимолости. Приятное сочетание сахаров и кислоты делает вкус жимолости особенно десертным и уникальным. Ягоды используют в свежем виде, а также для приготовления сока, варенья и компота. Хорошо хранятся они и в замороженном виде. А эстетическое значение этих кустов на вашем участке достаточно существенно. Да и собственно культивирование этой культуры в нашей средней полосе не представляет особой трудности. Куст жимолости представляет собой ветвистый куст с жесткими разветвленными ветвями высотой до 2,5 метров. Со временем кора на ветвях отшелушивается и они приобретают светлый, почти белесый цвет. Достаточно раскидист. Жимолость очень морозоустойчива. Так, в зиму 86–87 года при январской температуре – 42–46 °C погибли многие плодово-ягодные культуры в Ленинградской области. Выжила и дала нормальный урожай только жимолость. Кусты жимолости не требовательны к теплу и в сезон вегетации, а весенние заморозки до –8 °C выдерживают не только зеленые завязи, но и бутоны и даже цветки. Почки жимолости распускаются очень рано, через несколько дней после того, как среднесуточная температура перейдет через ноль градусов. Уже на второй-третий год куст жимолости начинает плодоносить, ежегодно увеличивая урожайность. Зрелости куст достигает к шести-семи годам, после чего плодовитость куста снижается, если не принять мер по его омолаживанию. В противном случае через десяток лет куст дает лишь скудный урожай ягод на периферии кроны. Однако, если принимать своевременные меры правильной формировки, а затем и омолаживающей обрезки, куст может плодоносить и радовать своих хозяев до двух десятков лет и более. В своей двадцатилетней практике выращивания жимолости я не заметил, чтобы ее кусты страдали от возвратных весенних заморозков или распространенных в средней полосе болезней ягодных культур. А если вспомнить, что ягоды жимолости созревают на 1,5–2 недели раньше садовой земляники, то становится очевидной ценность этой ягоды в самом начале лета, когда еще после затяжной русской зимы только-только появляется первая зелень. Но надо помнить, что ягоды жимолости после созревания уже через неделю начинают опадать. Поэтому со сбором ягод запаздывать не следует. В настоящее время в садах средней полосы культивируется большое разнообразие сортов жимолости, различающихся по форме, вкусу и величине ягод. От пряно-сладких до сладко-кислых и даже горьковатых ягод. От идеально круглых до овальных и даже – значительно-вытянутых. Значительно варьируется и величина ягод. Наиболее распространенные сорта жимолости в наших садах: Золушка, Шахиня, Сосулька, Находка, Салют, Синяя птица, Лакомка, Синичка, Скороплодная и Гжелка.
Для посадки кустов жимолости выбирают хорошо освещенные места на садово-дачных участках. Как правило, на наших «стандартных» участках сажают 3–4 куста разных сортов, стараясь взять крупноплодные кусты с ягодами, разными по вкусу и форме. Жимолость весьма неприхотлива к соседству с другими видами ягодных кустов. Диапазон кислотности почвы, пригодной для посадки жимолости достаточно велик: рН от 4,5 до 7,5. Для новых посадок лучше приобретать уже готовые двухлетние саженцы с хорошо развитыми корнями, ведь приживаемость черенков жимолости весьма низка. Огромное значение здесь играет качественная подготовка посадочных ям. Поэтому посадочные ямы должны быть достаточно объемными и хорошо заправлены полным комплексным составом удобрений. Достаточный размер ямы может быть 70×70 см, глубиной до 60 см. На торфяниках с близким стоянием грунтовых вод глубину следует увеличить до 70 см. На дно слоем 10–15 см уложить щебень средней фракции, затем металлическое дно от двухсотлитровой бочки, а уж затем – питательный состав подготовленной смеси из органических и минеральных удобрений (рис. 24). Лучшее время посадки – ранняя весна. Хотя при посадке «в грязь» приживаемость кустов достаточно хорошая даже с июня по сентябрь. Если выполнены все эти условия, куст жимолости приживается всегда хорошо и уже к осени дает прирост молодых веточек до 30–40 сантиметров. А уже на следующий год с куста можно собрать первую пригоршню синих ягод.