Ранние сорта
«Парел F1», «июньская», «сюрприз F1», «эрма рц F1», «золотой гектар 1432», «трансфер F1», «Копенгаген маркет», «брунсвик», «заря», «казачок F1», «соло», «нозоми F1», «стахановка», «малахит».Теплица вам в помощь
В теплице лучше высаживать ранние сорта капусты. Оптимальная температура для выращивания капусты составляет 15–20 °C. Для нее очень важна хорошая освещенность, особенно в стадии сеянцев. Поэтому в обогреваемой теплице над рассадой рекомендуется устанавливать дополнительное освещение. Также капуста очень нуждается во влаге, особенно на этапе формирования головок.
Ранние сорта капусты, предназначенные для теплицы, рекомендуется выращивать в пленочных туннелях, а урожай можно получить уже в конце мая – начале июня. Семена для раннего урожая лучше высевать в начале февраля. Тогда в первой половине апреля у рассады уже образуются 3–4 настоящих листика и ее можно высаживать на постоянное место.
После посадки рассады капусты ее рекомендуется поливать каждые 3–4 дня, расходуя по 6–8 л воды на 1 м2. Спустя 2 недели следует поливать капусту 1 раз в неделю, внося по 10–12 л воды. Для первой подкормки используют комплексное минеральное удобрение из расчета по 1,5–2,5 г на 1 м2. Через 20 дней проводят вторую подкормку, внося 2–3 г такого же удобрения или птичьего помета из расчета по 1 часть помета на 8 частей воды. В последнем случае на 1 растение приходится 1–1,5 л удобрения.Быстрый урожай в открытом грунте
Для выращивания капусты в открытом грунте выбирают ровный открытый участок с плодородной почвой. На одном месте капусту рекомендуется высаживать не более 2–3 лет, затем 4 года возделывать другие культуры. Лучше капуста растет на суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса.
Осенью перед перекопкой почвы рекомендуется внести порошкообразный мел или доломитовую муку из расчета по 2 стакана на 1 м2. Затем почву перекапывают.
Весной необходимо внести органические удобрения. Для чего хорошо подойдет навозно-торфяной компост или навозный перегной из расчета по 1 ведру на 1 м2. В качестве минеральных удобрений на 1 м2 используют 2 ст. л. нитрофоски или порошкообразного суперфосфата, 1 ч. л. мочевины, 1–2 стакана древесной золы. Потом почву перекапывают.
Для получения раннего урожая будет полезно внести удобрение непосредственно в лунку. На одну лунку приходится 0,5 кг перегноя или компоста, 1–2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. нитрофоски. Затем участок и рассаду поливают и начинают высадку.
С целью сбора раннего урожая высадку рекомендуется проводить с 25 апреля по 5 мая. Расстояние между рядами составляет 40–45 см, между растениями в ряду – 20–25 см (рис. 21). Для высадки выбирают пасмурные дни или вторую половину дня. Заглублять рассаду следует до первых настоящих листиков.
Рисунок 21. Посадка капусты
Для быстрого приживания рассады ее неделю поливают из лейки 2–3 раза в день. Затем в течение 2 недель поливают каждые 3–4 дня, используя по 6–8 л воды на 1 м2. Потом поливают 1 раз в неделю, расходуя на 1 м2 по 10–12 л воды. Ранние сорта следует особенно обильно поливать в июне, так как в это время происходит образование вилков. Для полива применяют воду температурой от 18 °C.
...Рыхлить почву рекомендуется 1 раз в неделю на глубину 5–8 см. Также полезно провести окучивание. Первый раз капусту окучивают через 20 дней после высадки рассады и затем по прошествии еще 10 дней повторяют окучивание.
За весь вегетационный период ранние сорта капусты рекомендуется подкормить 2–3 раза. Чтобы увеличить количество листьев и ускорить рост растений, первую подкормку проводят спустя 20 дней после высадки рассады.
Для первой подкормки используют 0,5 л кашицеобразного коровяка, разведенного в 10 л воды. На одно растение расходуют 0,5 л раствора. Спустя 10 дней проводят вторую подкормку, для чего также берут 0,5 л коровяка или заменяют таким же количеством куриного помета на 10 л воды, туда же добавляют 1 ст. л. кристаллина. На одно растение используют 1 л раствора. Если есть необходимость, проводят третью подкормку через 10 дней после второй, применяют такое же удобрение.
Кабачки
Ранние сорта
«Желтоплодный», «белый медведь», «паста итальяна», «ролик», «зебра», «якорь», «хелена-цуккини», «фараон», «анна», «аэронавт», «белый», «белогор», «водопад», «деликатес», «длинноплодный», «золотинка».
Теплица вам в помощь
Семена кабачков рекомендуется сеять в лотки, температура в помещении должна быть 20–24 °C. Спустя примерно неделю рассада достаточно окрепнет для пересадки в торфяные горшочки диаметром 10–12 см. Температуру следует поддерживать не менее 18–20 °C. Через 2–3 недели рассаду можно высаживать в теплицу.
Для выращивания кабачков в теплице подойдет любая почва с хорошей структурой и дренажем.
Перед посадкой нужно хорошо обработать почву плугом для обеспечения доступа воздуха к корням.
Рекомендуемое время высадки в теплицу – первая неделя февраля. В грядке надо сделать 1–2 ряда, чтобы на одно растение приходилось около 1 м2. После посадки надо полить рассаду под корень. Температура днем должна быть не ниже 18–20 °C, ночью – 15–16 °C.
Растение дает мужские и женские цветки (рис. 22). Как правило, женские цветки начинают цвести раньше мужских, а те появляются спустя примерно 10 дней, поэтому и опыление происходит позже.
Рисунок 22. Завязь кабачков с женским цветком
Для получения более раннего урожая рекомендуется около 10 % рассады высадить на несколько дней раньше, чтобы оба вида цветов зацвели одновременно. В условиях теплицы применяют ручное опыление.
Для полива используют воду комнатной температуры. Первые 2–3 недели полив редкий, но обильный. Примерно с середины апреля он становится более частым; также следует проветривать помещение, чтобы не было поражения грибковыми заболеваниями.
Подкормку проводят каждые 10–12 дней, используя по очереди органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений в 10 л воды разводят 1–1,5 л навозной жижи и 20 г нитрофоски. На одно растение расходуют 1 л органики. В качестве минерального на 10 л воды используют 30–40 г древесной золы и 20–30 г комплексного удобрения. На одно растение расходуют 1 л удобрения.
Шпалеру для подвязки кабачков применяют прочную, чтобы она не гнулась под тяжестью растения. Подрастающий кабачок подвязывают к шпалере.
Быстрый урожай в открытом грунте
Грядку под кабачки начинают готовить в начале мая, а саму высадку в открытый грунт производят с начала мая по начало июня. Почва для посадки кабачков должна быть хорошо удобрена. Сначала грядку перекапывают, затем вносят на 1 м2 земли 8 кг компоста, навоза или торфа, также вводят 40–50 г суперфосфата.
В тяжелые почвы рекомендуется добавить 0,5 ведра древесных опилок. Почву вновь перекапывают, грядку ровняют и поливают теплым раствором марганцовки, приготовленным из расчета по 1,5 г марганцовки на 20 л воды. На 1 м2 грядки расходуют 3 л раствора.
Грядки создают, если почва тяжелая и сырая. На сухих и легких почвах кабачки высаживают просто на ровной поверхности. Ширина лунки для посадки составляет 30 см, глубина – 20 см. В нее насыпают навоз и присыпают землей. Глубина посадки рассады на тяжелых почвах – 3–4 см, на легких – 5–6 см.
Резкие перемены температуры плохо сказываются на высаженной рассаде, поэтому ранние сорта рекомендуется выращивать под пленкой, которую в первые несколько дней не открывают.
До начала плодоношения кабачки поливают утром 1 раз в 5 дней. Во время плодоношения поливают 1 раз каждые 2–3 дня. Расходуют по 10–12 л теплой воды на 1 м2. После полива вносят навоз или перегной слоем 2,5 см.
Для получения урожая следует опылять цветки вручную, а также привлекать пчел. Для чего растения опрыскивают раствором воды с медом из расчета по 1 ч. л. меда на 250 мл воды.
Подкормку проводят 3–4 раза. До цветения в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка, 1 ст. л. нитрофоски; расход – 1 л на растение. Во время цветения осуществляют вторую подкормку: на 10 л воды используют 1 ст. л. удобрения «Кормилец»; расход – 1 л на растение. Третья подкормка приходится на период плодоношения: в 10 л воды разводят 2 ст. л. нитрофоски; расход – 2 л на одно растение.
Морковь
Ранние сорта
«Аленка», «красавка», «артек», «бурор F1», «консервная», «пармекс F1», «реке», «амстердамская», «миникор», «тюшон», «болтекс», «каллисто F1», «геранда», «лосиноостровская 13», «витаминная 6».Теплица вам в помощь Морковь высевают в теплице в январе – марте и сентябре. Перед посевом почву хорошо перекапывают. Формируют грядки, на которые сеют семена редкими рядами. Ряды делают на расстоянии 10–15 см друг от друга. Полив осуществляют регулярно и хорошо. Прореживание проводят по мере необходимости, если ряды получаются слишком густыми и корнеплоды не могут хорошо развиваться. Удалять сорняки надо осторожно, чтобы не повредить морковь. При уборке следует выдергивать каждое второе растение, оставляя мелкие корнеплоды для дальнейшего роста. Выращенную в теплице морковь рекомендуется сразу употреблять в пищу.
Быстрый урожай в открытом грунте
Для высадки моркови выбирают плодородные легкие почвы. Лучше морковь развивается на супесчаных или легкосуглинистых почвах с хорошим дренажем.
Почву рекомендуется готовить с осени. Ее перекапывают на глубину 25–35 см, на 1 м2 требуется внести по 6–8 кг компоста или перегноя на бедных супесчаных почвах или по 3–4 кг на плодородных суглинистых. Также добавляют по 300–500 г золы или по 100–200 г доломитовой муки или извести.
Весной за 2–3 недели до посева перед перекопкой вносят минеральные удобрения. На 1 м2 используют примерно по 10—150 г минеральных удобрений. На одном месте морковь выращивают не более 3 лет.
Для получения раннего урожая семена высевают с 25 апреля по 5 мая.
Для сева используют набухшие семена, которые помещают во влажные бороздки на глубину 3–4 см.
Расстояние между рядами составляет порядка 60–70 см, между растениями после первого прореживания – 2–3 см, после второго – 5–6 см. Чтобы не прореживать морковь, можно 1 ч. л. семян смешать со стаканом песка и так высевать на площади 10 м2.
Морковь – холодостойкая культура, семена могут прорасти при температуре 3–5 °C, а всходы продолжают развиваться и при заморозках до -3—4 °C, погибают при -6 °C. Оптимальная температура для роста моркови и развития корнеплодов – 20–22 °C....Больше всего морковь нуждается в воде в 2 первые месяца роста. После посадки ее поливают раз в неделю, расходуя на 1 м2 по 3 л воды. После второго прореживания на 1 м2 тратят по 10 л, затем увеличивая расход воды до 20 л на 1 м2. К концу сезона в период налива корнеплодов поливать можно 1 раз в 1,5–2 недели, расходуя на 1 м2 по 10 л воды. За 15–20 дней до снятия урожая полив рекомендуется прекратить. Частота и количество поливов могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Если влаги слишком много, то корнеплоды деформируются и трескаются. Если влаги не хватает, то рост и развитие растения задерживаются, корнеплоды грубеют и вырастают не такими сочными.
За сезон рекомендуется провести 3–5 подкормок. Первую проводят примерно через месяц после появления всходов. Для чего на 1 м2 расходуют по 10–15 г аммиачной селитры, или мочевины. Также можно использовать куриный помет из расчета по 1 части помета на 10 частей воды или раствор коровяка из расчета по 1 части коровяка на 10 частей воды. Спустя 7—10 дней проводят вторую подкормку, на 1 м2 расходуют по 20–30 г комплексного минерального удобрения.
За 1–1,5 месяца до снятия урожая внесение удобрения прекращают.
Сад за один сезон
Планировка участка
Составление плана участка
К планированию участка надо подойти со всей ответственностью. От грамотно составленного плана участка зависит практически все, ведь если неправильно расположить на участке кустарники, цветы, огородные грядки, то потом их будет достаточно трудно перенести на новое место. А с деревьями и зданиями это вообще невозможно.
При составлении плана участка необходимо учитывать рельеф, климат, условия произрастания и развития различных растений в данной местности, освещенность, повышение или понижение почвы. Также рекомендуется учитывать ландшафт участка и принимать во внимание расположенные на нем крупные камни, водоемы, небольшие овраги или возвышенности. Иными словами, нужно так распланировать участок, чтобы потом за ним было удобно ухаживать и он не вызывал неприятных эмоций. Планировка позволит избежать многих трудностей, если все продумать заранее. Например, оригинальная форма газона будет смотреться очень интересно, но на нем неудобно подстригать траву. А если посадка растений будет нерегулярной, то сложно бороться с сорняками.
Для начала необходимо составить подробный план самого участка. Для чего пригодятся миллиметровая бумага и карандаш, при помощи которых можно определить масштаб участка. На план следует нанести дом, указав при этом все двери, а также другие хозяйственные постройки (гараж, сарай, летнюю кухню, баню), которые уже существуют или которые только планируется возвести, и дорожки.
...Затем следует приступить к размещению растений. Для этого нужно учитывать стороны света, чтобы растения были обеспечены необходимым теплом и солнечным светом. При размещении растений надо помнить также о направлении господствующих ветров и их интенсивности и отмечать зоны посадки таким образом, чтобы устойчивые к ветру растения загораживали те, что могут пострадать от сильных потоков воздуха.
Чтобы определить, как солнечный свет падает на участок, требуется провести 3 замера. Для них следует выбрать солнечный день. Первый замер проводится примерно в 8 ч утра. Необходимо проследить, куда станет падать солнечный свет и где при этом будет находиться тень.
На плане участка все затененные места отмечают штриховкой: таким образом помечаются тени от дома, других построек, высоких деревьев, забора и др. Второй замер проводят примерно через 3–4 ч после первого, перенося свои наблюдения на план участка. Третий замер следует провести около 18 ч.
После проведения трех замеров можно заметить, какие места участка затенены больше (штриховка в данном случае окажется тройной), а какие всегда находятся под солнечным светом (в этом случае штриховки не будет вообще). Вооружившись полученными знаниями, легко распределить растения по степени их потребности в солнечном свете.
Кроме зон затененности и освещенности, также следует учитывать и размещение участка, который может располагаться в низине, на равнине, возвышенности или сочетать несколько типов рельефа.
Здесь следует помнить, что в освещенной зоне на возвышенности температура почвы и воздуха будет несколько выше, чем в освещенной зоне в низине.
Далее нужно составить геодезический план участка, что требует большой ответственности. В данном случае на плане необходимо указать подземные коммуникации, отметить уровень залегания грунтовых вод. Такой план составляется, например, для того, чтобы не посадить растение, не любящее влагу, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.
При составлении плана участка учитываются не только его ландшафт и размещение на нем построек, но также и то, что находится за его пределами. Так, около неприглядного забора, возведенного соседями, можно высадить декоративные вьющиеся растения, которые скроют его недостатки. А если с участка открывается красивый вид, то эту сторону можно освободить от высоких растений. Лучше все эти детали заранее продумать и отразить на плане, чтобы потом воплотить в действительность.
Согласно нормативам, устанавливающим некоторые ограничения на возведение строений и посадку растений на дачном и садовом участке, от домика до границы с соседним участком рекомендуемое минимальное расстояние составляет 3 м, от построек для содержания домашней птицы и мелкого скота – 4 м, от остальных построек – 1 м, от стволов высоких деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
Зонирование участка
После составления плана и пометки на нем построек и зон затенения и освещенности следует приступить к зонированию участка – созданию на нем отдельных зон с определенным назначением: для работы, отдыха и т. д. На участке можно создать зоны въезда, парадную, располагаемую, как правило, у подъезда к дому, хозяйственную, зону отдыха.
Последней уделяют самое пристальное внимание. В зоне отдыха могут располагаться беседка, альпинарий, фонтан или бассейн, спортивная или детская площадка. При обустройстве любой зоны следует учитывать особенности расположенных на ней сооружений. Так, любой водоем (бассейн, пруд, водопад, фонтан) рекомендуется размещать в низинной части участка, тогда как детскую площадку лучше разместить на возвышенности, чтобы она просматривалась с любого места участка. Беседку можно расположить в каком-нибудь затененном месте, скрытом от посторонних глаз.
На северной части участка желательно высаживать плодовые деревья, чтобы они не создавали тени для других растений, а также защищали их от ветров. Если планируется разбить цветник, то под него следует отвести ровное место, но не в низине, так как иначе вся вода будет стекать к цветам, от чего они начнут гнить.
При зонировании предпочтительно задействовать каждый квадратный метр территории. Ни один уголок сада не должен остаться без внимания, любой его клочочек можно эффективно использовать. Дорожки также являются важными элементами дизайна, которые не только позволяют легко передвигаться по участку, но и отделяют одни зоны от других.