Русвен – один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых, средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.
Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг, морозостойкость – минус 26 градусов.
Альфа – черные, средней величины ягоды, в гроздьях по 200 г, морозостойкость высокая.
Тимур – ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупные, в гроздьях по 400 г, выносит морозы до минус 25 градусов.
Алешенькин – очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми годами среднего размера, в гроздьях до 500 г.
Страшенский – у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1, 5 кг), сорт устойчив к морозам до минус 24 градусов. Очень хорошо хранится.
Русский ранний – темно-розовые, мелкие ягоды, собраны в кисти до 2, 5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.
Восторг – ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях по 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.
Для этого региона подходят также сорта: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Северный Саперави, Дружба, Сверх ранний бессемянный, Агат донской, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями.
Вы, конечно, обратили внимание, что и на Северо-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.
Обрезка и формирование куста
1-й год
Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что позволяет его довольно просто укрывать на зиму.
В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно.
Рис. 17. Посадка саженца
Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части хорошо одревеснеть, но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8–10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. В дальнейшем для наглядности на рисунках не изображаются листья, а только почки. Перед укрытием на зиму надо сделать обрезку лозы, оставив всего две почки (рис. 18). На зиму надо сделать сухое укрытие, такое же, как для роз.
Рис. 18. Первая обрезка осенью на две почки
2-й год
Весной второго года из почек пойдут сразу два побега – «рукава» первого порядка (рис. 19), которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по две нижних почки (рис. 20), уложить на почву и поставить над ними укрытие.
Рис. 19. Весна второго года
Рис. 20. Осень второго года
3-й год
Весной третьего года на каждом «рукаве» уже образуется по две лозы (рис. 21), из которых внутренние будут «рукавами» второго порядка.
Рис. 21. Весна третьего года
Осенью все «рукава» укорачиваем на две почки (рис. 22) и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек (рис. 23), чтобы избежать его загнивания, после чего укрываем куст на зиму.
Рис. 22. Осень третьего года
Рис. 23. Удаление пенька осенью третьего года
4-й год
На четвертый год формируем «рукава» четвертого порядка (рис. 24, 25).
Рис. 24. Весна четвертого года
Рис. 25. Осень четвертого года
5-й год
На пятый год формирование куста закончено, обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 26).
Рис. 26. Весна пятого года
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год).
Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 26), а две лозы над ними обрезают на 8–10 почек (рис. 27), и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения. Зачем нужны сучки замещения?
Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 28).
Рис. 27. Лето пятого года
Рис. 28. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года
Рис. 29. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки)
Уход за плодоносящим виноградом
При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст надо перед поливом внести 20 кг (три ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску), 300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем надо слегка, всего на глубину
7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Или прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.
Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня) и внести дополнительно 2 ведра органики.
К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего одно ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа – по 10 л под куст. После сбора урожая (середина-конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.
Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.
Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня и до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали, и пасынок уже подрос, то чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 30).
Рис. 30. Обрезка пасынков
В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.
Виноград – лиана, в природных условиях способная достигать 4–5 м длины, что дает возможность использовать его для вертикального озеленения сада. На Юге так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают, и при этом получают совсем неплохой урожай.
Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2–2, 5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (провести пинцировку). Это способствует более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 31). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).
Рис. 31. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика
У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки (рис. 32), от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли. Их тоже надо удалять.
Рис. 32. Корни-росянки
Подготовка куста к зимовке
Естественно, что хорошо зимует вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под кустом и вокруг него. Вырежьте лишние побеги на «рукавах», удалите слабые и больные.
После того как установится постоянная холодная погода (от -2 до -4 градусов), присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 33).
Рис. 33. Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму
Далее делаете обрезку куста (рис. 26).
Теперь надо уложить «рукава» куста по разные стороны, и если надо, то пришпилить деревянными рогатками к земле и сразу же накрыть 2–3 слоями елового лапника.
Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника надо положить шифер или доски, чтобы не дать льющейся с крыши во время оттепели воде проникнуть внутрь укрытия. Нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.
Раскрытие кустов весной
Виноград надо раскрывать, как только сойдет снег. Снять лапник, осторожно поднять и подвязать лозы к первой шпалере и тут же обязательно накрыть двойным лутрасилом (рис. 34), но не по «голове», а выше примерно на 40–50 см, чтобы дать свободу для роста хрупким побегам.
Рис. 34. Весеннее укрытие кустов винограда от заморозка лутрасилом
Если по прогнозу ночью ожидаются сильные заморозки, виноград надо дополнительно прикрыть и поставить под укрытие дополнительно ведра с водой. После 5 июня в Московской области весенним заморозкам приходит конец, и укрытие можно снять. Снимать осторожно, чтобы не поломать хрупкие ростки.
Затем подвязать лозу, распределив ее равномерно по всем шпалерам.
Рис. 35. Подвязка куста к шпалерам
Предостережение: ни в коем случае весной виноград нельзя накрывать полиэтиленовой пленкой! Виноград под ней либо сопреет в зимнее время, либо сгорит в весеннее.
Весной нельзя оставлять виноград незакрытым, можете потерять почти весь урожай!
Укрытие надо делать на дугах, установленных над кустами.
При морозных зимах без снега земля может промерзнуть на большую глубину, а потом очень медленно и поздно оттаивать, а надземная часть весной тронется в рост уже при 10 градусах тепла. Виноград начнет усыхать на глазах. Поэтому после такой зимы надо в первую очередь отогреть корневую систему. Придется бурить шурфы и заливать в них горячую воду (но не кипяток, естественно).
Не удушите виноград зимой чрезмерным укрытием с использованием рубероида или пленки, да еще без отдушин.
Глава пятая Виноград в Нечерноземье и на Урале
Какие сорта выбрать
Климат в этих регионах сугубо континентальный, то есть налицо короткая дружная весна, морозная зима с большим снеговым покровом, ранняя быстрая осень. Никаких тебе поздних весенних заморозков или ранних осенних. Влажность низкая.
Для Урала более подходящими, как и для Северо-Запада, являются ранние сорта.
Аркадия – ягоды белые, крупные, в гроздьях до 700 г, сорт выносит морозы до минус 24 градусов.
Восторг мускатный – ягоды янтарно-белые, средней величины, в гроздьях до 700 г, морозостойкость сорта – минус 25 градусов.
Краса севера – годы средней величины, белые с загаром, кисти 500 г, морозостойкость – минус 26 градусов.
Мускат бархатный – бело-желтые ягоды довольно крупные, в кистях 600 г. Сорт выносит морозы до минус 25 градусов.
Мускат белый сверхранний – белые ягоды средней величины, гроздья 300 г, выносит морозы до 25 градусов.
Супер экстра – крупные, желтые ягоды, в гроздьях по 800 г. Моростойкость сорта – до минус 25 градусов.
На Урале также можно выращивать сорта: Алешенькин, Восторг, Жемчуг Саба, Импульс, Кардинал, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Тукай, Ранний Магарача, Зилга, Элегант.
В этих регионах почва, как правило, скудная, а потому надо приготовить перед посадкой почву из смеси грунта, песка, дробленого кирпича или щебенки, торфа и перегноя (перепревшего компоста) в равных количествах. Если почва кислая, то следует добавить доломит (пол-литровую банку) или вместо него литровую банку золы. Кроме того, надо внести 500 г суперфосфата (или 250 г двойного суперфосфата). Все это вносится из расчета на каждый куст. Если грунтовые воды близко, то из этой смеси надо готовить гряды. Если грунтовые не ближе 1, 5 м от поверхности почвы, то следует этой смесью заполнить траншеи глубиной не менее 80 см и шириной не менее метра. Почву на грядах или в траншеях следует уплотнить. Между кустами надо соорудить колодцы для полива. Для этого выкапывают ямы глубиной 30–40 см и заполняют их керамзитом или щебенкой. Полив теплой водой совмещают с подкормкой и делают в эти дренажные колодцы. Запомните! Свежий навоз нельзя вносить в посадочные мы и весной следует избегать подкормки навозом и азотосодержащими удобрениями. Азот, а соответственно и навоз, провоцируют сильный рост и снижают морозостойкость! Когда установится устойчивая плюсовая температура без возможных весенних заморозков, то есть в конце мая – начале июня, тогда и дадите азотную подкормку или подкормку настоем сорняков (цветков одуванчика). Древесную золу надо вносить ежегодно во второй половине лета по два стакана под куст. Сажают виноград и сразу мульчируют торфом. Если есть угроза заморозков, то над посадками ставят дуги и накрывают двойным лутрасилом. Использование пленки весной нежелательно, под ней тронувшийся в рост виноград может сгореть (сопреть). В течение сезона 3–4 раза опрыскайте лозу «Эпином-экстра» и «Унифлором-бутон».
В первой декаде июля следует дать винограду фосфорно-калийную подкормку (по одной столовой ложке каждого на 10 л теплой воды). Никогда не поливайте виноград холодной водой! Температура воды или раствора с подкормкой не должна быть ниже 20 градусов. Когда на лозе отрастет 8–10 листьев, выщипните ногтями верхушечную почку, чтобы остановить дальнейший рост.
В конце августа повторите фосфорно-калийную подкормку.
С наступлением устойчивых холодов (около нуля градусов) пришпильте к почве лозу и присыпьте ее перегноем или торфом слоем 15–20 см. С установлением небольших заморозков сверху набросайте лапник и следите зимой, чтобы над посадками всегда был слой снега не менее 20–25 см.
Весной, когда сойдет снег, гряду или траншею сразу освободите от лапника и отгребите мульчу. После окончания заморозков (в конце мая) дадите азотную подкормку (настой птичьего помета 1:20, или коровяка 1:10, или одуванчиков 1:5. В июле, как и в первый год, надо дать фосфорно-калийную подкормку.
В последующие годы хорошо сформировавшимся растениям винограда подкормка, как правило, не нужна, поскольку мощная корневая система сама способна обеспечить жизнедеятельность растения.
Глава шестая Виноградарство в Сибири
Какие сорта выбрать
Сибирь, она, конечно, очень большая и разная, но климат почти везде континентальный: зимой здесь большие морозы, но и снега обычно много, а лето хотя и быстрое, но жаркое и солнечное. В Западной Сибири средняя годовая положительная температура 2100–2200 градусов, так что без теплиц и укрытия виноград практически не вырастить, за исключением сверхранних сортов.
Сверхранние сорта – требуемая температура 2100–2400 градусов, созревание идет 110–115 дней;
Ранние сорта – 2400–2600 градусов, 115–125 дней.
Среднеранние сорта – 2600–2700 градусов, 125–130 дней.
Установка парников, теплиц, устройство кулис, выращивание на южных стенах построек или возле сплошных заборов позволяют поднять среднегодовую температуру на 200–500 градусов, что и позволяет выращивать виноград – сугубо южную культуру даже в Сибири.
Жемчуг Саба – созревает через 105 дней, в начале сентября. Ягоды средней величины, золотистые, с мускатным ароматом, собраны в гроздья весом 120–250 г. Лоза вызревает хорошо. Куст низкорослый, расстояние между кустами рекомендуется делать 1, 2 см. Обрезка на 8 почек, укрытие 15–20 см органики плюс 20–25 см снега.