Аналогичной по принципу действия является конструкция самодельного амортизатора рывка Саратовкина. Его преимущество — возможность многократного использования. Недостатки — нестабильные показатели при нагрузках, необходимость экспериментального подбора прочности связывающих лент.
К амортизаторам второй группы относятся устройства, поглощающие энергию рывка за счет трения (например, амортизатор фирмы PETZL). В этом амортизаторе поглощение энергии рывка достигается за счет преобразования ее в тепло при протягивании отрезка веревки сквозь калиброванное отверстие. Причем диаметр отверстия и длина отрезка подбираются так, что при полном срабатывании амортизатора глубина падения не превышает двух метров, а выделившееся тепло не разогревает амортизатор до опасной для веревки температуры.
Роль частичного амортизатора могут выполнять некоторые узлы («проводника», «бабочка», «штык»), включенные в страховочную цепь и завязанные с некоторой слабиной.
2.10. Защита веревки на перегибах и острых кромках
О защите веревки на перегибах и на острых кромках см. также в п. 1.6:
При навешивании веревок, по возможности, нужно избегать положения, когда они соприкасаются с острыми гранями и кромками конструкций или рельефа. Если это невозможно, то грани и кромки следует изолировать от веревки заводскими протекторами или самодельными — отрезками пожарных рукавов, резиновыми шлангами, деревянными, тканевыми, металлическими подкладками, бумажными мешками и т.п.
Можно добавить к этому, что промышленность предлагает протекторы двух видов — роликовые (угловые перекаты) и трубчатые из дерматина или искусственной кожи.
Роликовые перекаты (например, «Roll modul» фирмы PETZL) хорошо зарекомендовали себя в условиях длительной работы, без перемещений веревки по горизонтали и «маятников». Их главными недостатками можно считать ограничение функций при смещении работника по горизонтали и большой вес. Этих недостатков лишено защитное приспособление «Катерпиллер» той же фирмы.
Трубчатые протекторы, снабженные контактной застежкой (липучкой), достаточно универсальны, но их конструктивный недостаток — малая длина и от этого недостаточная надежность в динамике.
Своеобразной находкой можно считать протектор из газовой трубы, изогнутой в соответствии с профилем перегиба.
Как полумеру можно расценивать скругление или сбивание острых кромок (например, железобетонных плит) молотком, чем ограничиваться нельзя.
III. Техника присоединения и перемещений в пространстве
3.1. Требования к точкам закрепления
Точки закрепления веревок выбирают по принципу: семь раз проверь, единожды закрепи. Они должны быть достаточно надежны (минимальная проверка: осмотрели, обстучали, подергали, пошатали, нагрузили). Не годятся в качестве точек закрепления телевизионные антенны, оголенная арматура бетонных плит, перила лестниц и трапов, оконные рамы и трубы водяного отопления. В случае сомнения в прочности точек закрепления, их необходимо объединять локальными или саморегулирующимися петлями, причем не жалеть для этого веревок.
Точки закрепления веревок должны быть недоступны для посторонних лиц (ограждение, контроль), но доступны для ежедневного контроля самими промышленными альпинистами.
Точки закрепления несущих и страховочных веревок должны быть разнесены. Это не относится к случаям, когда прочность точек закрепления не вызывает сомнений. Например, боковая трубчатая опора телевизионной башни или надстройка шахты лифта и т.п.
Точки закрепления не должны иметь опасного соседства с электрическими сборками и шкафами, горячими трубопроводами, движущимися частями механизмов, в зоне постоянного воздействия агрессивных сред и т.п.
Точки закрепления должны выбираться с учетом минимального допустимого радиуса перегиба веревки (радиус закруглений не менее 5 мм).
Если подходящих точек закрепления не нашлось, их нужно изготовить самим — ввернуть анкеры или шурупы, навесить проволочные или тросовые петли, набить деревянные накладки, вбить шлямбурные крючья или пристрелить пластины с отверстиями под карабин с помощью монтажного пистолета.
Если несколько точек закрепления не внушают доверия по прочности, их можно объединить с помощью локальных или саморегулирующихся петель, суммируя их прочность.
3.2. Узлы для работы с веревкой — общий обзор
Узлы служат для связывания веревок между собой, их привязывания и использования в специальных целях.
За счет трения при огибании веревкой какой-либо опоры усилие для ее удержания за ненагруженный конец сильно снижается. Например, огибание стального барабана диаметром 50мм в два оборота (720°) обеспечивает почти десятикратное уменьшение усилия.
Узлы снижают прочность веревки в среднем на 20-45%. Мокрая веревка дополнительно теряет еще 7-10% прочности.
Основным требованиями к узлам являются надежность, простота завязывания и легкость развязывания.
Для использования в пром. альпинизме рекомендуются 15– 20 узлов, без знания которых иногда проблематично обеспечить полную безопасность выполнения работ. Эти узлы, методика их завязывания, проверены временем и большим опытом использования. Следует помнить, что лучше знать хорошо несколько узлов, чем плохо — много. Хорошо — это значит уметь завязывать с закрытыми глазами, в темноте, одной рукой и т.п.
3.3. Узлы для связывания веревок
Общие условия: узлы должны завязываться без слабины и применяться строго по назначению.
Узел « встречный ». Для связывания веревок одинакового диаметра и лент.
Преимущества: простота завязывания, не требует завязывания контрольных узлов, малый расход веревки.
Недостатки: под нагрузкой затягивается «насмерть».
Особенности: свободные концы должна иметь длину не менее 7-10см; чтобы уменьшить вероятность затягивания, применяется встречная восьмерка.
Узел « грейпвайн ». Для связывания веревок одинакового диаметра и лент. Наиболее надежный узел. Может применяться для веревок разного диаметра.
Преимущества: не требует завязывания контрольных узлов.
Недостатки: большой расход веревки.
Особенности: чтобы избежать ошибки при завязывании, рекомендуется вязать узел в два приема — половину узла вяжут правой рукой, придерживая свободные концы левой; затем завязанную половину узла перекладывают в левую руку и вторую половину узла завязывают, точно повторяя предыдущие действия.
Узел «прямой». Для связывания веревок одинакового диаметра.
Преимущества: простой рисунок, возможность регулирования натяжения веревки.
Недостатки: требует обязательного контроля правильности завязывания (положения свободных концов, правильности перехлеста), требует завязывания двух контрольных узлов, большой расход веревки.
Особенности: рационально применение при обвязывании большой опоры с последующим натяжением петли.
Узел «брамшкотовый». Для связывания веревок разного диаметра.
Преимущества: простота завязывания при высокой прочности соединения.
Недостатки: соскальзывание петель тонкой веревки при недостаточном затягивании, требует завязывания двух контрольных узлов.
Особенности: контрольный узел на тонкой веревке может завязываться на ее свободном конце.
3.4. Узлы для привязывания
Общие условия:
- радиус огибания не должен быть меньше 5 мм. В противном случае в веревке под нагрузкой возникнут излишние напряжения перегиба;
- выбор узла зависит от его свойств и конкретных условий.
Узел «проводник» (хотя его исходное название — узел проводника. Происхождение — от горных проводников, которые привязывали этим узлом к веревке своих подопечных). Простейший узел. Вяжется как одним концом, так и сдвоенной веревкой.
Преимущества: исключительная простота при завязывании, обладает амортизирующими свойствами.
Недостатки: «намертво» затягивается при нагрузке, потому более предпочтителен проводник «восьмерка».
Особенности: может использоваться для вычленения участка поврежденной веревки.
Узел «восьмерка». Вяжется одним концом или петлей.
Преимущества: не требует завязывания контрольного узла, простая логика вязания, легко заучивается, быстро вяжется, сравнительно легко развязывается.
Недостатки: сравнительно большой расход веревки.
Особенности:
а) прочность узла снижается, если допущено перекрещивание ветвей;
б) свободный конец веревки должен быть не менее 7-10 см.
Узел «булинь». Очень распространенный узел в альпинизме. Распространены две методики завязывания. Одна из них — пропускание свободного конца веревки в петлю с последующим выворотом не может считаться удачной, так как требует дополнительно контроля правильности завязывания узла. Ошибка в данном случае может иметь фатальный характер. Вторая методика — последовательное завязывание — свободна от этого недостатка. Нашла применение преимущественно в спелеологии. Рекомендуется и для промышленного альпинизма. Для правильного завязывания необходимо запомнить определенные стандартные приемы.
Преимущества: не требует завязывания контрольного узла, простая логика вязания, легко заучивается, быстро вяжется, сравнительно легко развязывается.
Недостатки: сравнительно большой расход веревки.
Особенности:
а) прочность узла снижается, если допущено перекрещивание ветвей;
б) свободный конец веревки должен быть не менее 7-10 см.
Узел «булинь». Очень распространенный узел в альпинизме. Распространены две методики завязывания. Одна из них — пропускание свободного конца веревки в петлю с последующим выворотом не может считаться удачной, так как требует дополнительно контроля правильности завязывания узла. Ошибка в данном случае может иметь фатальный характер. Вторая методика — последовательное завязывание — свободна от этого недостатка. Нашла применение преимущественно в спелеологии. Рекомендуется и для промышленного альпинизма. Для правильного завязывания необходимо запомнить определенные стандартные приемы.
Преимущества: широкое распространение и известность.
Недостатки: требует исключительного внимания к качеству завязывания; необходим дополнительный контрольный узел; после длительной нагрузки развязывается с большим трудом; узел имеет два свободных конца, причем нагружать следует только тот, который образует перехлестнуто, а не простую петлю.
Особенности:
а) используется для вязания грудной обвязки или беседки при отсутствии ИСС;
б) для облегчения развязывания рекомендуется до нагрузки под перехлестнуто петлю подкладывать деревянный колышек или оставшийся свободный конец веревки.
Узел «штык». Один из простых узлов. Разновидности существенно не отличаются друг от друга («рыбацкий штык», «штык со шлагом»). Вяжется как одним концом, так и сдвоенной веревкой. Преимущества: практически невозможно совершить ошибки при завязывании, незаменим при работе с нагруженной веревкой (для натягивания перил, оттяжек, наклонных канатных дорог), обладает амортизирующими свойствами (смягчает рывки, не затягивается, легко развязывается).
Недостатки: «ползет» и собирается в ком при излишней слабине затягивания или большом расстоянии между шлагами, не рекомендуется перекрещивание ветвей, требует завязывания контрольного узла.
Особенности: требует решительности и четкости при завязывании на нагруженной веревке.
Узел «бабочка» («проводник» на середине веревки). Используется как симметричная фиксированная петля на середине веревки для закрепления оттяжек, натягивания перил или канатной дороги и т.п.
Преимущества: обладает амортизирующими свойствами.
Недостатки: возможно, некоторая сложность.
Особенности: для облегчения развязывания рекомендуется под основание симметричных петель подкладывать деревянный колышек, при изучении узла целесообразно использовать методику по аналогии завязывания узла «стремя» серединой веревки.
Узел «двойной проводник». Вяжется сдвоенной веревкой.
Равномерно распределяет усилие нагружения на четыре ветви. Незаменим в тех случаях, когда конструкция точки закрепления требует щадящего отношения к веревочной петле.
Преимущества: обладает амортизирующими свойствами. Не требует завязывания контрольного узла.
Недостатки: большой расход веревки, требует внимательности при завязывании во избежание перекрещивания ветвей.
Особенности: обе основных петли не должна перекрещиваться на точке привязывания веревки.
3.5. Специальные узлы
Узел Прусика (по имени немецкого альпиниста Ганса Прусика). Самозатягивающийся под нагрузкой (схватывающий) узел. Применяется как средство самостраховки при движении по веревочным перилам, подъемах и спусках по веревке и других случаев фиксации веревки. Завязывается веревкой
меньшего диаметра на веревке большего диаметра. Идеальное соотношение диаметров 1:2. Для вспомогательных целей можно применять «полусхватывающий» узел — два витка вместо четырех.
Преимущества: надежно удерживает нагрузку в любом направлении.
Недостатки: проскальзывает на мокрой и обледенелой веревке, при большой разнице в диаметрах затягивается «намертво», может оплавиться при большой скорости спуска по веревке в случае использования в качестве самостраховочного.
Особенности: самозатягивающиеся свойства узла сильно снижаются при перекрещивании ветвей.
Узел Маршара (по имени изобретателя — Marchard. Но в зарубежной литературе нами встречалось также написание имени Marchand — Маршан). Схватывающий узел. Вяжется петлей из репшнура на основной веревке. После трех, четырех витков сдвоенного репшнура свободные концы продеваются в петельку от сдваивания, и узел затягивается в направлении навивки.
Преимущества: узел прост, хорошо заменяет узел Прусика в случае неоптимального соотношения диаметров (например, в сочетании 8:10,5), не имеет тенденции к «мертвому» затягиванию. Используется и при натяжении веревки с помощью полиспаста. Им можно привязываться к основной веревке с помощью ленты-стропы.
Узел «блэкнот» (blackknote = «черный узел»). Это схватывающий узел, который можно завязывать основной веревкой (усом самостраховки) на основной веревке.
Исполнение узла: самостраховочным концом нужно сделать четыре оборота вверх вокруг страховочной веревки, затем обвести вниз, вокруг основного конца, и продеть под нижние две петельки навивки. На самом конце — контрольный узел.
Узел удобен тем, что хорошо схватывает, а после затягивания очень легко может быть передвинут при продолжении движения.
И еще один узел, разработанный и испытанный совсем недавно, заслуживает не только упоминания, но и изучения.
Это схватывающий узел «спасатель». Название узлу присвоено автором, Альфиром Ахметшиным (г. Уфа). На самом деле это комплекс известных узлов, применяемых вместе. За счет именно совместного применения и достигается неожиданный эффект.
А именно: с помощью «спасателя» можно страховаться, а также и передвигаться не только на основных веревках, но и на тонких репшнурах и даже стальных тросах.
Узел состоит из трех основных частей:
A. Удерживающая часть. Это либо петля вокруг основной веревки, зафиксированная половиной узла грейпвайн, либо узел «блэкнот». Роль этой части — удержать верхний конец комплексного узла, ей для этого достаточно создать усилие натяжения 3-5 кгс.
B. Основная часть узла представляет собой узел штык с тремя оборотами (шлагами) + полусхватывающий узел. Количество шлагов можно подбирать опытным путем: увеличивать, если есть подозрение, что узел не держит, или уменьшать в противном случае.
C. Стабилизирующая часть, препятствующая выворачиванию несущей веревки в тех случаях, когда нагружается тонкий шнур или трос. На толстой веревке стабилизирующая часть может и не потребоваться.
По данным испытаний, проведенных А. Ахметшиным, узел дает снижение прочности веревки 20%.
Узел «стремя». Завязывается как одним концом, так и серединой веревки. В промышленном альпинизме применяется, в основном, в качестве опоры для ноги (педали) с использованием зажимов при подъеме по веревке. В некоторых случаях может служить для привязывания конца вспомогательной веревки.
Преимущества: незатягивающаяся петля, простота завязывания.
Недостатки: при использовании для привязывания необходима фиксация свободного конца.
Узел Бахмана. Самозатягивающийся карабинный узел. Условия завязывания и направление приложения нагрузки те же, что и у узла Маршара. Та же область применения.
Преимущества: менее чувствителен к влажности и обледенению веревки, чем узел Пруссика, может завязываться на двойной веревке.
Узел «Гарда». Фиксирующий карабинный узел.
Применяется в технологии спасательных работ для исключения обратного хода веревки, например, в полиспастах.
Преимущества: уникальное свойство блокирования хода веревки в одном направлении и свободного пропускания — в другом. Простота завязывания.
Недостатки: необходимость наличия карабинов одинаковой формы с прямой «спинкой».
Особенности: требует внимания при определении направления приложении нагрузки.
Узел «УИАА». Тормозящий карабинный узел. Применяется для динамической страховки, для аварийного спуска по веревке.
Преимущества: простота завязывания, возможность изменения направления нагрузки.
Недостатки: трение веревки о веревку, что негативно отражается на ее сохранности.
Особенности: регулирование скорости спуска осуществляется натяжением свободной ветви веревки регулирующей рукой (как на любом спусковом устройстве).