Клематис – долгожитель, растущий на одном месте от 50 до 80 лет. А потому будьте любезны подобрать ему подходящее место и заранее приготовьте хорошую посадочную яму размером не менее 60×60×60 см, заполненную перепревшим компостом, содержащим не менее 30% листового перегноя, в который необходимо добавить 200 г полного минерального удобрения, 200 г золы или 100 г доломита и все это тщательно перемешать. Затем надо влить 2–3 ведра воды. Нельзя вносить при посадке в яму навоз. Вместо полного минерального удобрения (азофоска, экофоска) лучше использовать «долгоиграющее» удобрение «AVA», гранулированной фракции которого достаточно внести в посадочную яму всего 1–2 столовые ложки на 2–3 ближайших года. В дальнейшем будете один раз в 2–3 года вносить эти две ложки в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны. Тогда не потребуются летние минеральные подкормки, и вы существенно облегчите себе дачную жизнь. Мульчирование почвы имеет также свои преимущества: под мульчой слоем не менее 10 см не растут сорняки, а в почве сохраняется влага, к тому же она остается рыхлой, не уплотняется и не слеживается, поэтому мульчирование освободит вас от необходимости постоянно поливать, а затем рыхлить почву под клематисами. Поскольку, как любая другая лиана, клематис не может обойтись без опоры, то предусмотрите это. Клематис не та лиана, которой прикрывают неказистые постройки. Это истинный король среди лиан, а потому ему требуются специально созданные красивые, ажурные и при этом прочные конструкции. Поскольку его осенью приходится с опор снимать, то лучше, чтобы основные прутья опоры были вертикальными. Дело в том, что клематис цепляется за опору черешками листьев, а потому содрать его с опоры непросто. Еще одна интересная особенность этого растения – роль цветов у него исполняют чашелистники, а вовсе не лепестки цветка, которых у него нет вовсе, а есть лишь тычинки.
Можно с помощью прочного капронового шнура сделать обрамление окон комнаты или веранды, расположенной окнами на юг, и подвязывать весной побеги клематиса к этим шнурам. Растения образуют великолепные гардины для окон, цветущие со второй половины лета до самых заморозков. Не сажайте это растение на углах или во внутренних углах построек. Клематис не любит сквозняков на внешних углах и застойного воздуха на внутренних. Он должен быть защищен от сильных ветров. Кроме того, сажать его следует так, чтобы с крыши дома на него не стекала вода. Цветки многих сортов клематисов всегда смотрят на юг, поэтому их следует располагать так, чтобы вы всегда проходили мимо него с южной стороны, тогда вы будете его цветением любоваться. Но есть и такие сорта, цветки которых смотрят вверх, их следует выбирать для своего сада, если у вас нет подходящего места для растений с южной ориентацией цветков.
Среди клематисов есть лианы, которые сами цепляются за опоры, но есть и такие, которые этого делать не умеют, их, естественно, придется ежегодно подвязывать самим.
Существуют группы клематисов, которые цветут на побегах текущего года (на однолетних), а есть такие, которые цветут на побегах прошлого года. При покупке саженца вам следует этим поинтересоваться, поскольку от того, к какой именно группе относится растение, зависит его обрезка и правильная зимовка. Иногда садоводы этого не знают и полностью обрезают на зиму растение, которое цветет на прошлогодних побегах, а потому удивляются, что сильное, здоровое растение ежегодно дает великолепную листву, но упорно не желает цвести. Если такое явление вы наблюдаете несколько лет, то не делайте осенью обрезки и посмотрите, что у вас будет на следующий год. Скорее всего – великолепное и длительное цветение, поскольку за пару-тройку лет растение набрало много сил, не растраченных на цветение. Наиболее подходящими для Северо-Запада (да и для любого другого региона тем более) являются три основные группы клематисов: Жакмана, Витицелла и Ланугиноза. Клематисы из группы Жакмана – самая обильно цветущая группа клематисов. Это цепляющиеся лианы с длиной побегов 3–4 м, мощной корневой системой и крупными цветками (15–20 см в диаметре), состоящими из 4–6 чашелистников, преимущественно сине-фиолетово-пурпурной окраски, которые направлены вверх или в сторону солнца. Эти растения цветут исключительно на побегах текущего года, а потому на зиму побеги обрезают, оставляя только пенек с 1–2 парами почек.
Сорта клематисов, принадлежащих к группе Витицелла, – цепляющиеся лианы длиной до 3 м. Диаметр цветков около 12 см с 5–6 бархатистыми чашелистниками, окрашенными преимущественно в розово-красно-пурпурные тона. Цветки направлены вверх или к солнцу. Цветение обильное и длительное с середины августа до конца октября на побегах текущего года. Обрезка такая же, как и клематисов группы Жакмана.
Сорта группы Ланугиноза – цепляющиеся лианы 2,5–3 м длиной. Цветки диаметром 16–20 см с 6–8 чашелистниками окрашены в светлые тона (белый, розовый, сиреневатый, голубой), как правило, «смотрят» вверх. Часто по центру «лепестков» проходит яркая полоска другого цвета. Иногда встречаются махровые формы. Цветение раннее, в июне, обильное на побегах прошлого года, а затем менее обильное – в конце лета на побегах, появившихся в текущем году. Для получения первого раннего цветения побеги на зиму обрезать не следует, их надо лишь укоротить до 1,5 м, снять с опоры и уложить по кругу вокруг центра кущения. Если их сильно обрезать, то раннего цветения не будет, а будет только одноразовое в конце лета.
Наиболее распространенные сорта клематисов группы Жакмана:
• «Джипси куин», цветки диаметром 10–15 см темно-пурпурно-фиолетовые, бархатистые;
• «Виктория», цветки диаметром 10–12 см фиолетово-синие;
• «Космическая мелодия», цветки 8–12 см темно-вишнево-фиолетовые;
• «Лютер Бербанк», цветки 14–20 см фиолетово-синие с волнистыми краями;
• «Синее пламя», цветки диаметром 12–15 см темно-синие, бархатистые;
• «Лунный свет», цветки диаметром 8–12 см лавандово-синие, блестящие, с волнистыми краями;
• «Комтесс де Бушо», цветки диметром 12–18 см светло-розовые с зучатыми, вотнистыми краями и ярко-пурпурными жилками;
• «Серебряный ручеек», цветки диаметром 12–16 см розового цвета с серебряным отливом и гофрированными краями;
• «Руж Кардинал», цветки диаметром 12–15 см темно-красные, бархатистые;
• «Стасик», цветки диаметром 12–15 см темно-красно-пурпурные, бархатистые.
Наиболее известный сорт группы Витицелла:
• «Виль де Лион», цветки диаметром 9–12 см карминово-красные, по краям – более темные с крупными ярко-желтыми тычинками;
Сорта группы Ланугиноза:
• «Анна Герман», цветки диаметром 14–20 см светло-фиолетово-синие со светлой полосой;
• «Бал цветов», цветки диаметром 16–20 см светло-лиловые с темно-пурпурной полосой и волнистыми краями;
• «Малыш», цветки диаметром 7–9 см нежно-голубые со светлыми полосками;
• «Рамона», цветки диаметром 15–20 см чисто-темно-голубые с волнистыми краями;
• «Балерина», цветки диаметром 10–14 см белого цвета с крупными пурпурными тычинакми;
• «Валге Даам», цветки диаметром 15–18 см чисто-белые.
Стоит отметить клематисы, растущие в природных условиях. Хотя у них и мелкие цветки, но цветение обильное и длительное, при этом они не требуют никакого ухода и зимуют без укрытия, что, конечно же, является их большим преимуществом. После цветения на них образуются собранные в корзинки пушистые семена, которые в народе называют «дедушкины кудри».
Это белоцветковый «Фаргезиоидес», цветущий с июля по октябрь;
клематис «Тангутский», обильно цветущий желтыми пониклыми колокольчиками с июля до заморозков;
клематис прямой («Ректа») – неприхотливый, засухоустойчивый прямостоячий кустарник высотой до 1,5 м, сплошь покрытый в июле белыми душистыми цветками;
«Аленушка» – кустарник высотой от 1 до 2 м, цветущий красными пониклыми колокольчиками в июле;
«Пурпуреа Плена Элеганс» – это наиболее интересный из природных клематисов: лиана до 3 м длиной, цветущая обильно и продолжительно с середины июля до октября крупными (6–8 см) махровыми пурпурно-красными цветками.
Посадка и уход
Посадочная яма для клематиса должна быть подготовлена заранее (не менее чем за два месяца до посадки) так, как об этом было сказано в начале главы.
Лучшее время посадки клематисов – ранняя осень (начало сентября), когда у клематиса наступает время относительного покоя: надземная часть уже прекращает рост, а подземная еще продолжает развиваться, но более поздняя посадка может привести к тому, что растения не успеют прижиться до наступления морозов. При весенней посадке легко повредить тронувшиеся в рост молодые побеги, кроме того, растения, посаженные весной, будут отставать в развитии на две недели и, соответственно, зацветут в начале сентября.
При групповой посадке расстояние между растениями должно быть не менее 70 см. Глубина при осенней посадке должна быть такой, чтобы не вымерзли зимой почки, для этого надо заглубить корневую шейку на 6–8 см. При весенней посадке надо сделать лунку глубиной 6–8 см, в которую надо опустить побеги, но не засыпать их почвой, иначе они могут загнить. По мере отрастания побегов лунку надо постепенно заполнять почвой.
Перед посадкой, хоть весенней, хоть осенней, в центр посадочной ямы надо вбить небольшой колышек для временной подвязки саженца. При осенней посадке вокруг него насыпать холмик высотой 30 см, расправить на нем корни, укоротив слишком длинные, обрезав слабые, больные, поломанные. Срезы присыпать золой. Подвязать растение к колышку и постепенно заполнять яму подготовленной почвой, поливая ее время от времени водой. После того, как яма будет заполнена, надо обжать почву, проверить глубину посадки, воткнув в почву палец около колышка. Палец должен упереться в центр кущения на глубине 6–8 см. Если у вас есть «Корневин», то разведите порошок в 10 л воды и проливайте почву вместо воды этим раствором. «Корневин» способствует быстрому росту новых корней. После посадки почву под растением и вокруг него следует замульчировать. В качестве мульчи можно использовать мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами, торф, в который следует добавить золу (литровая банка на ведро), поскольку он всегда кислый, а клематис этого не любит, можно использовать листья любого дерева, кроме дуба (из-за большого содержания дубильных веществ, препятствующих приживанию корней). Слой мульчи должен быть не менее 10 см. Еженедельно поливайте растение водой, выливая не менее 5 л под растение. Если вы посадили довольно большое растение, то увеличьте норму до 10 л. Клематис, как и всякая лиана, водохлеб. Однако он не переносит застоя воды и близкого стояния грунтовых вод. В последующие годы в летнее время поливать его надо не реже одного раза в 7–10 дней, выливая под каждое растение не менее 10 л воды. Хотя клематис и может переносить относительную засуху, но при этом у него мельчают и блекнут цветки, а листва тускнеет.
Каждую весну растения следует поливать известковым «молочком» (стакан извести разболтать в 10 л воды и вылить под куст).
Подкормку проводят в три этапа. Азотную дают в момент отрастания молодых побегов. Можно использовать мочевину (карбомид) – чайная ложка на 10 л воды под куст. В период бутонизации дают раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) в воде. Если их нет, подкормите настоем сорняков, разведенным водой (1:2,5). В период массового цветения надо подкормить клематисы полным минеральным удобрением (нитрофоска, азофоска, экофоска), растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды под куст. Последнюю подкормку дают после обрезки, рассыпав по влажной почве 2–3 стакана золы или мела, либо один стакан извести или доломита.
Обрезка и укрытие на зиму
Всю обрезку следует делать только осенью.
У клематисов надо ежегодно удалять слабые и мелкие побеги до самого уровня почвы.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают, оставив пенек высотой 15–20 см так, чтобы на нем были 1–2 пары почек. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, укорачивают до 1,5 м и закручивают их вокруг центра кущения. Над клематисами делают сухое укрытие: ставят над растением ящик, накрывают его пленкой, не достигающей почвы, сверху кладут камень или кирпич, чтобы пленку не унес ветер. Пленка нужна, чтобы уберечь клематис от излишней влаги во время затяжных осенних дождей. А когда установится морозная погода, сверху наваливают лапник до самой почвы. Весной укрытие надо снимать постепенно и окончательно его убрать в пасмурную погоду.
Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила, хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог его сорвать. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.
Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.
Клематис просыпается, когда температура почвы в зоне его корней прогреется до +8 °С. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки, просто наберитесь терпения. Клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до –30 °С.
Болезни, вредители. Профилактические меры
Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно, прямо с весны, густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемежку. Осенью, перекопав почву, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.
Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.
Размножение
Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.
При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.
В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.