Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве практически по всей ее глубине. Облагодетельствованные вами сорняки тот час же полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли – тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см – и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по этим каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка, наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.
Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см – и все.
* * *Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.
Некоторые дополнения к введению
Наиболее распространены в наших садах растения семейства сложноцветных (Asteraceae Dum.).
К этому семейству относят растения, корзинки цветков которых состоят из белых или цветных гладких и, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в XVIII в. Слово пришло к нам из польского языка и означало в переводе «романовый» (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Однако задолго до появления самого слова «ромашка» этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно. В России даже существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поскольку особенно много ромашек на полях встречается после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.
Садовые же ромашки появились гораздо позже – в результате селекционной деятельности цветоводов разных стран. Растения, принадлежащие к этому семейству, солнцелюбивы, но мирятся и с полутенью. Важно, чтобы солнце попадало на них в полуденное время, хотя бы в течение 3–5 часов. К почвам они в принципе не требовательны, но, разумеется, лучше растут и цветут на плодородных садовых землях. Корневая система залегает на глубине примерно 20–40 см. Вот такой слой почвы и должен быть заложен перед их посадкой. В принципе, их можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительнее и надежнее посадка многолетников все же в августе.
Сложноцветные предпочитают почву, близкую к нейтральной, но вполне мирятся со слабокислыми почвами. Если участок заливают талые воды весной и в зимние оттепели или при длительных дождях, что нередко на Северо-Западе, то его обязательно надо дренировать, потому что растения погибнут, хотя они и достаточно влаголюбивы, то есть во время длительной засухи (неделя-полторы) их придется поливать. Хорошо поливать (пара ведер под большой куст), а не «пшикать» из лейки поверху. Чтобы влага не скатывалась с поверхности почвы и не утекала неизвестно куда, сначала надо именно «попшикать» по поверхности почвы, чтобы ее слегка смочить, и только после этого полить как следует. Поливы всегда надо делать под вечер, тогда меньше воды испарится с поверхности и влага за ночь проникнет глубоко в зону корней. Цветут ромашки продолжительно (от 30 до 60 дней) и обильно, выглядят нарядно. В своем большинстве это высокорослые растения, достигающие 100–150 см, но есть и более низкие (40–60 см), и даже совсем малютки (5–15 см).
Вредителей у них почти нет. Хотя корни могут повреждать медведки, проволочник (личинки жука щелкуна), хрущи (личинки майского жука и бронзовки) и гусеницы озимой совки (ночной бабочки – крупного мотылька). Листья могут продырявить крестоцветные блошки и голые слизни. А цветки поедают майские жуки и бронзовка.
Медведки – крупные (около 5–7 см), похожие на рака вредители, проделывают в почве горизонтальные ходы и едят все подряд: корни растений и корнеплоды, клубни или луковицы цветов. Селятся во влажных местах, зимовать любят в навозе. Часто медведок и завозят на участок вместе с навозом. По заселенному этими насекомыми участку можно разбросать специальные приманки, например, «Медведокс», и слегка зарыхлить в почву. Замечено, что медведки не любят чеснок, поэтому полезно высаживать его в цветниках. Их можно заманить на зимовку, а затем самой ранней весной уничтожить. Для этого на площади, где завелась медведка, выкопать ямки и заполнить их свежим навозом (отметив эти места колышками).
Проволочник (жесткий, как проволока, желтоватый «червяк» 3–4 см длиной) в основном живет там, где растет пырей, на слабокислых почвах. Если будете постоянно поддерживать почву нейтральной (рН 6), то его не будет. Избавитесь от пырея – пропадут и проволочники. Кстати, пырей сам покидает площади, засаженные два года подряд однолетними георгинами. Либо надо внести в почву «Немабакт» (симбиоз бактерии и нематоды-хищницы, которая уничтожает проволочника). «Немабакт» может длительное время жить во влажной почве, а потому его обычно продают вместе с грунтом под названием «Защита».
Хрущи (толстые, с поперечными складками, изогнутые дугой, белые личинки с черной или коричневой головкой) зимуют в почве, в основном под кустами и деревьями, часто в компосте или навозе. Когда вносите компост под посадки, внимательно следите, чтобы не занести вместе с ним и хрущей. Их выбирают руками и давят. Если посадочные площади большие, то перед посадкой можно внести 2 %-ный гранулированный гексахлоран (чайная ложка на 1 кв. м).
Против крестоцветной блошки (мелкий жучок с бронзовым отливом) отлично помогает опрыскивание раствором шампуня для мытья собак против блох под названием «Бим».
Голые слизни на день забираются под укрытия. Вот и сделайте для них ловушки, например, куски волнистого шифера, которые следует разложить возле мест питания слизней (показателем их присутствия служат большие дыры на листьях растений). Днем шифер переверните и передавите слизняков или побросайте их в банки с сильно подсоленной водой. Это отличное лакомство для кур. Кроме того, слизни – пьяницы и каннибалы. Они любят пиво. Вкопайте по самое горлышко баночки с пивом в местах их скопления, там, где много больших дыр на листьях). Они обязательно влезут в пиво, а назад выбраться не смогут. Если вы раздавили слизняка и у вас нет знакомых кур, то оставьте их там, где раздавили. Ночью на пир соберутся живые слизняки, а вы на почву вокруг трупа положите несколько гранул метальдегида (продается под названиями «Мета» или «Гроза»). Хорошая мера – опыление почвы вокруг растения сухой горчицей. Это, конечно, гораздо экономнее, чем сыпать отраву из метальдегида по всей площади цветника. У слизней так же, как и у улиток, нежное брюшко. Чтобы его не поранить, они выпускают слизь. Горчица и метальдегид брюшко обжигают, и слизняки погибают. Иногда вместо метальдегида или горчицы используют известь-пушонку, но ее нельзя сыпать вокруг растений, предпочитающих кислую среду.
Если площади большие, то придется применять метальдегид или негашеную известь (ни в коем случае не попадая на стебли растений). Расход большой – чайная ложка на один квадратный метр.
Озимая совка заселяет места, засоренные полевым вьюнком и лебедой. Не допускайте эти сорняки в свои посадки, не будет и совки. Летит совка в момент цветения вишни. На Северо-Западе – в конце мая – начале июня. Чтобы избавиться от совки, достаточно опрыскать посадки в середине мая препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио». Если площади большие, то можно применить «Карбофос» или «Актеллик», но только не на участке в 6 соток.
Ни одного из этих вредителей не будет, если почву замульчируете черным спанбондом (или лутрасилом) или картоном (газетами).
А растения будете регулярно опрыскивать (или поливать под корень) препаратом «Здоровый сад» (2–4 крупинки на 1 л воды). Опрыскивать хоть и более трудоемко, но зато более выгодно.
Болеют ромашки крайне редко, в основном мучнистой росой при длительной влажной, холодной погоде и ржавчиной.
Самое эффективное средство защиты – это любые современные иммунные или микробные препараты. Наиболее эффективны «Циркон», «Новосил» (ими экономнее растения опрыскивать) или «Экстрасол» и «Фитоспорин» (ими лучше растения поливать, можно прямо по листьям и почве вокруг растения).
Размножают ромашки деленками. Деление куста лучше всего провести в августе. Там, где не бывает весенних заморозков, это можно делать и весной. Места деления следует сразу же присыпать золой (или смазать зеленкой из аптеки). Но, как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Можно посеять семена на рассаду в конце марта, а затем распикировать ее по отдельным емкостям при 1–2 настоящих листочках. Для мелких семян это буквально ювелирная работа. Высадить рассаду сразу на место можно после заморозков, в начале июня. Расстояние при любой посадке 35×35 см. Либо можно высевать семена в школку прямо в открытый грунт в мае, но сразу прикрыть посевы пленкой. Всходы появляются через 2–3 недели. Внимательно следите за посевами, чтобы вовремя убрать пленку, иначе всходы могут под ней «сгореть». Поливы и прополка обязательны, пока растения не подрастут. Рассадить их можно по местам в августе. Но некоторые виды требуют длительной стратификации, поэтому в открытый грунт их лучше сеять в сентябре.
Многие ромашки хорошо черенкуются. Для черенков следует брать молодые зеленые побеги, которые надо нарезать на черенки длиной с карандаш. Для череночника на плодородный слой почвы следует насыпать 10–12 см чистого песка. Затем надо хорошо полить раствором марганцовокислого калия. Черенки обмакнуть в воду, затем в «Корневин» и воткнуть в песок вертикально. Накрыть сверху стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой, у которой срезано дно (пробку не вывинчивать). Череночник следует делать в тени. Теперь надо следить, чтобы не пересыхала почва. Поливать можно сверху прямо по банкам, причем в жаркое время делать это надо ежедневно, но сильно водой почву не заливать. Необходимо, чтобы влажным оставался верхний слой земли. Черенкование обычно делают в конце июня – начале июля. Когда появятся новые листья, банки можно убрать. На зиму посадки прикрыть лапником или пересадить в ящики с почвой и поставить в погреб. Весной высадите на место, но только после того, как минуют заморозки.
На одном месте растения хорошо цветут 3–5 лет. Как только цветение начнет ухудшаться, надо в августе выкопать растение и разделить, либо просто отделить одну часть, которую следует отсадить (продать, разделив на более мелкие части, обменять на другое растение или подарить). Образовавшуюся пустоту заполнить новой плодородной почвой. При следующем омоложении через 3–4 года отделите часть куста с другой стороны. Таким образом, куст будет расти и цвести на одном месте около 10 лет. Это удобно, если вы не любите делать перепланировки цветников. А если вам хочется изменить их облик, то куст надо выкопать, разделить на части и пересадить в другое место. Но если вы не будете делать омоложения или пересадки кустов, то вы растение потеряете. Оно возьмет и погибнет в одночасье.
Все виды ромашек отлично стоят в срезке. Срезать надо утром, до жары и сразу ставить в воду. Для срезки обычно берут цветы с полураскрывшимися бутонами. Если же вам их надо перевезти, то лучше это делать в емкости с водой. Либо следует завернуть стебли во влажную тряпку (либо мох сфагнум) и вложить в полиэтиленовый пакет. Аккуратно завернуть весь букет в газету или марлю и потом перевозить. Можно, конечно, приобрести специальные упаковочные длинные коробки для перевозки цветов. Везти срезанные цветы букетом бессмысленно, потому что за дорогу ваш букет истреплется и будет иметь жалкий вид. Такие останки букетов можно часто наблюдать на пригородных вокзалах в воскресный день. Срезанные цветы стоят в воде гораздо дольше, если их поставить не в воду, а в подготовленный раствор «Здорового сада». Если у вас его нет, то добавьте чайную ложку сахарного песка на литр воды для подкормки и таблетку аспирина против гнилостных бактерий. Вместо аспирина можно использовать слабо-розовый раствор марганцовокислого калия. Но главное – это через день менять раствор, промывать и слегка подрезать стебли.
* * *Итак, ромашки бывают очень разные, но все они неприхотливы и большого ухода не требуют, а украшают участок замечательно. Не забудьте только о том, чтобы им перепадало солнышко в течение дня. И делите вовремя кусты, чтобы не вытеснили сами себя.
Аденофора (Бубенчик)
У него крупные трубчато-колокольчатые либо воронкообразные цветы, собранные в метелки или кисти синего, голубого или фиолетового цвета. Высота растений варьируется от 50 до 150 см.
Бубенчики цветут в июле или августе обильно, но непродолжительно. После цветения надземная часть теряет декоративность. Сажать их следует среди кустов. Так же неприхотливы, как и колокольчики.
Адонис (Adonis)
Относится к семейству лютиковых.
Распространен адонис в Европе и Азии. Есть однолетники и многолетники. Речь пойдет о последних. Высота растений варьируется от 5 до 50 см в зависимости от сорта. Листья у адониса сильно рассеченные на узкие доли. Цветки одиночные, ярко-желтые или красные. Адонис весенний, высотой всего около 20 см, цветет одним из первых, в конце апреля – начале мая крупными (7 см в диаметре) ярко-желтыми цветками. Есть редкая белоцветковая форма.
Адонис амурский цветет одновременно с адонисом весенним, но цветки у него вдвое мельче, зато высота вдвое больше. Есть садовые формы розового и красного цвета. Есть сорт с махровыми цветками. Адонис сибирский – самый высокий из адонисов (60 см), цветет позже предыдущих, в июне–июле, ярко-желтыми цветами. Есть сорта с махровыми цветками («Плена») и коричневыми («Рамона»).
Адонисы предпочитают солнечные места, но мирятся и с полутенью, а поскольку цветут рано, то их вполне можно высаживать под пологом деревьев с южной стороны. Растениям нужна плодородная, хорошо заправленная органикой почва. Сажают адонисы в конце августа – начале сентября. Растут они медленно, поэтому их рассаживают через 5–6 лет. Вредителей у них нет, болезням они не подвержены. В подкормках и поливах практически не нуждаются, поскольку цветут довольно коротко ранней весной, когда в почве еще достаточно влаги, хотя, в принципе, это растение влаголюбивое. Не следует сажать их в низких местах, заливаемых весенними или осенними дождями. Растения зимостойкие, а потому в укрытии на зиму не нуждаются.