Привитый саженец имеет уже развитые корни дикого подвоя, в результате однолетние привитые саженцы оказываются намного развитее однолетних роз, размноженных черенкованием.
...При выборе способа размножения роз необходимо учитывать вид роз, так как для некоторых больше подходит окулировка, а для других – черенкование. Почвопокровные, миниатюрные, а также некоторые сорта мелкоцветковых плетистых роз хорошо размножаются при помощи черенкования. Крупноцветковые сорта плетистых роз и чайногибридные лучше всего размножать окулировкой. Розы флорибунда можно размножать и прививкой, и черенкованием, они являются гибридом чайных роз, но не такие привередливые.
Самым большим недостатком окулировки является то, что на подвое может начать расти дикая поросль. Это решается достаточно просто, достаточно лишь чуть глубже посадить корневую шейку и делать обрезку поросли шиповника, тогда сортовые качества привоя через несколько лет вступят в полную силу.
Окулировка роз
Окулировка заключается в том, что на специально выращенный подвой прививают почку необходимого сорта. Чтобы это осуществить, нужно обладать навыком и сноровкой, которые приобретаются достаточно быстро.
При выборе хорошего подвоя для прививки сортовых роз необходимо учитывать его степень роста, морозостойкость, устойчивость к болезням. Самыми лучшими подвоями считаются шиповник и роза канина (R. Canina). Последняя обладает высокой зимостойкостью, хорошей устойчивостью к болезням, а также совместима практически со всеми сортами культурных роз. Роза канина не очень подходит в качестве подвоя для полиантовых, миниатюрных и почвопокровных роз, потому что они сильно разрастаются и их необходимо каждый год хорошо обрезать.
Наиболее подходящим временем для прививки считается период с начала июня до конца сентября, так как кора свободно отстает от древесины. Окулировка проводится спящим глазком.
Прививка – очень трудоемкий процесс, перед которым необходима подготовка. Для начала надо срезать черенки культурных роз, от которых будут браться почки. Срезанные черенки рекомендуется использовать сразу. Если же есть необходимость, то их можно упаковать сначала во влажную бумагу, затем в полиэтиленовый пакет и хранить не больше месяца в холодильнике.
У шиповника необходимо для начала очистить корневую шейку. После чего следует проделать на ней Т-образный разрез коры. Почку (глазок) нужно освободить от древесины культурного черенка и вставить ее в надрез на шиповнике (рис. 7). Затем место прививки следует плотно обвязать полосками полиэтиленовой пленки, мочалом или пряжей (рис. 8).
Рисунок 7. Т-образный разрез и прививка почки
Привитый кустик растет и развивается в течение всего лета, перед наступлением зимы его следует хорошо окучить. В конце зимы подвой необходимо срезать немного выше места окулировки, а место среза замазать. Это позволит почке начать активно развиваться. В процессе роста побег культурной розы следует прищипывать, чтобы формировался куст. Если прошлогодняя прививка не прижилась, то ранней осенью можно на те же кусты сделать прививку пробуждающейся почкой.
Рисунок 8. Обмотка привитой почки
В течение лета привитый саженец нуждается в хорошем уходе. Его следует поливать, вносить удобрения, а осенью привитые саженцы можно пересадить на постоянное место. Благодаря тому, что в течение года после прививки кусты роз развиваются в открытом грунте, их считают одним из лучших посадочных материалов.
Черенкование роз
Для размножения роз черенкованием не нужно специально покупать кусты роз. Для создания черенка можно использовать уже выращенные в саду розы, а также срезать черенок из подаренного букета (рис. 9).
Рисунок 9. Черенки роз
Лучшим временем для черенкования считается период от полностью развившегося бутона до конца цветения, когда древесина стеблей наиболее богата питательными веществами, необходимыми для развития корней.
...Перед тем как срезать черенок с куста роз, необходимо тщательно осмотреть его. Обязательным условием является отсутствие на розе признаков болезней и ослабленности. Если на кусте имеются пятна и повреждения, то с него лучше не срезать черенки, так как они не особо пригодны для выращивания из них роз.
Срезать ветки для черенкования лучше всего утром, а сажать – ближе к вечеру. С наступлением сумерек подготовленный черенок можно высаживать в горшок. При размножении роз черенкованием открытый грунт не подходит, так как придется тщательно ухаживать за черенком.
После посадки черенка в горшок необходимо создать для него определенный микроклимат. Так, в первое время необходимо притенять его от жаркого солнца. Пока у черенка розы идет формирование корней, все накопленные питательные вещества будут уходить именно на это, также розе потребуется дополнительная влага. Поэтому почву рекомендуется постоянно поддерживать влажной, как и воздух вокруг черенка. Этого можно добиться при помощи большого стакана или пластмассовой бутылки (рис. 10). В таком укрытии необходимо проделать дырочки, чтобы к черенку розы проникал свежий воздух.
Рисунок 10. Укрытый черенок розы
Если правильно соблюдать режим влажности воздуха, то уже по прошествии двух недель черенок даст первые корешки. Корневая система начнет свое развитие еще через две-три недели. Через месяц после посадки рекомендуется постепенно прекращать постоянно опрыскивать веточку и увлажнять почву. У роз, размноженных путем черенкования, в течение первых лет жизни происходит усиленное развитие корневой системы, и им необходим тщательный уход. На первую зиму такие розы лучше всего убрать в подвал, а на следующую весну уже пробовать высаживать в грунт.
Размножение георгин
Георгины можно размножать при помощи семян, черенков и корнеклубней.
Семенное размножение
Для размножения семенами используют георгины немахровой группы. В начале или середине марта семена георгин следует посеять на стеллажи теплиц или в ящики на глубину 1–2 см. Затем сразу укрыть посев полиэтиленовой пленкой или стеклом и осторожно полить, чтобы не смыть семена. По прошествии 4–8 дней появятся первые всходы.
Когда появляются первые пары настоящих листочков, георгины пересаживают в грунт теплиц, где они продолжают расти до тех пор, пока не придет пора высадить их на постоянное место. В открытый грунт рассаду переносят примерно во второй половине июня, когда уже нет угрозы заморозков. Первое цветение происходит примерно через месяц.
Размножение корнеклубнями
При данном виде размножения георгин по наследству передаются все ценные признаки родительского растения. Рекомендуется предварительно проращивать корнеклубни в закрытом грунте, такие растения начинают цвести намного раньше, чем те, которые сразу высадили в открытый грунт.
В конце марта – начале апреля корнеклубни начинают делить, чтобы затем предварительно прорастить их. Сначала необходимо тщательно осмотреть корнеклубни и отсортировать их. Если на корнеклубнях имеются хорошо заметные почки, то такие растения можно сразу высаживать в открытый грунт. Остальные корнеклубни лучше предварительно прорастить. Приготовленные для проращивания корнеклубни следует очистить от засохших корешков, а также срезать загнившие части, присыпав место срезки молотой серой, смешанной с толченым древесным углем.
В ящик или стеллаж теплицы, предназначенные для проращивания корнеклубней, засыпают опилки, торф или другие субстраты, затем раскладывают в них корнеклубни. Температура в помещении должна быть постоянно 18–22 °C. Когда прорастут почки, можно приступить к делению корнеклубней. При помощи острого ножа корне-клубень разрезают на части так, чтобы у каждой была часть корневой шейки с одним-двумя глазками (рис. 11). От размера корнеклубня и количества глазков на нем зависит, на сколько частей его разрежут.
Рисунок 11. Деление корнеклубня
Чтобы не допустить заражения посадочного материала, нож рекомендуется постоянно обрабатывать формалином или спиртом. Во избежание гибели ростков, корнеклубень необходимо разрезать подальше от них и не резать поперек волокон. Горшки или ящики наполняют хорошим грунтом и высаживают в него полученные деленки. Горшки необходимо поставить в светлые места теплицы или на окна, температура должна быть 16–22 °C. Деленки следует умеренно поливать. Примерно со второй половины июня растения можно высаживать в открытый грунт.
Размножение черенками
Рисунок 11. Деление корнеклубня
Чтобы не допустить заражения посадочного материала, нож рекомендуется постоянно обрабатывать формалином или спиртом. Во избежание гибели ростков, корнеклубень необходимо разрезать подальше от них и не резать поперек волокон. Горшки или ящики наполняют хорошим грунтом и высаживают в него полученные деленки. Горшки необходимо поставить в светлые места теплицы или на окна, температура должна быть 16–22 °C. Деленки следует умеренно поливать. Примерно со второй половины июня растения можно высаживать в открытый грунт.
Размножение черенками
Для размножения черенками используют побеги длиной 5—10 см, которые срезали с шейки маточного клубня. Такие георгины развиваются так же, как и выведенные из деленок. Они обладают крупными кустами и цветками, но корнеклубни у них образуются плохо. Чтобы размножать георгины зелеными черенками, необходимо выбрать здоровые крупные корнеклубни, которые предварительно подращивают в грунте в ящике или теплице в январе-феврале. Во время подращивания шейка должна быть полностью открыта. В качестве субстрата подойдет питательный грунт с добавлением перегноя. В помещении необходимо установить искусственное досвечивание, которое особенно необходимо для укоренения черенков.
В начале апреля черенкование завершается. Если сорт очень ценный, то можно продолжить черенкование до мая или дольше. Черенкование следует проводить на стеллажах, в ящиках и горшках. На питательную почву насыпают слой в 3–5 см чистого крупного речного песка, в который и высаживают черенки. В течение первых нескольких дней черенки должны находиться во влажной среде. Чтобы этого добиться, стеллажи и ящики следует прикрыть полиэтиленовой пленкой и поместить в тень.
Новые побеги в количестве 2–4 штук развиваются у основания срезанного побега. Если черенкование происходило в январе-феврале, то период укоренения составляет 3–4 недели, если в апреле-мае, то 4–8 дней....Для укоренения черенков необходима температура воздуха 18–22 °C, а температура почвы должна составлять 20–22 °C. После того как черенкование завершено, маточные клубни следует вынуть из земли, разделить их и посадить в ящики или горшки, наполненные свежей землей, затем перенести в парник, где будет происходить их подготовка к высадке в грунт. На деленках следует оставить 1–2 побега, остальные отломать и пустить их на черенки.
Размножение гладиолусов
Размножать гладиолусы можно семенами, посевом клубнепочек или делением клубнелуковиц.
Семенное размножение для дикорастущих видов является основным, поэтому многие виды размножаются именно этим способом, а не вегетативным. В суровых условиях семенное размножение культурных сортов может не применяться из-за того, что семена не созреют, тогда применяют вегетативное размножение, благодаря которому растение приспосабливается к выживанию. Вегетативное размножение очень полезно для культурных гладиолусов, так как в его процессе передаются все морфологические качества сорта.
Размножение клубнепочками
Признаки вегетативного размножения у разных сортов гладиолусов отличаются. У одних сортов на одном растении может образоваться около 100 клубнепочек, у других всего 10–15. Величина клубнепочек также может быть различной, некоторые сорта имеют довольно крупные клубнепочки – до 1 см в диаметре, у других размер клубнепочки не более 0,5 см.
Количество клубнепочек и их размер во многом зависят от условий произрастания растения: влажности почвы, температурного режима и продолжительности стадии вегетации. У поздних сортов образуются мелкие клубнепочки, у ранних – более крупные.
Клубнепочка развивается примерно за 90 дней. Она начинает образовываться, когда на растении развивается 4—5-й лист, что происходит еще до цветения. Заканчивается формирование клубнепочки, когда начинают созревать семена, в это время их можно легко отделить от клубнелуковицы.
Клубнепочки – это укороченный стебель, который покрыт одной сплошной чешуей (рис. 12). В начале весны на донце клубнепочки происходит формирование корневых бугорков.
Сплошная твердая чешуя несет защитную функцию, предохраняя клубнепочку от высыхания и других негативных воздействий. Чешуя помогает клубнепочке сохранить всхожесть в течение нескольких лет, но также не позволяет ей быстро прорасти.
Рисунок 12. Клубнепочки
У некоторых сортов, как правило, поздних, образуется одна клубнелуковица, у других, особенно ранних сортов, могут развиться две-три замещающих луковицы.
Размер замещающей клубнелуковицы зависит от величины посаженной. Если посадить крупные клубнелуковицы, то от них, как правило, образуются крупные клубнелуковицы, размер которых может составлять 3–6 см, от мелких клубнелуковиц вырастают мелкие клубнелуковицы размером 1,5–2 см.
Развивающиеся на растении клубнепочки имеют различную величину. В любом урожае, независимо от сорта, могут быть как крупные, так и мелкие детки. Их отличие состоит в разной всхожести и темпе развития. Клубнепочки размером от 0,6 до 1 см обладают более быстрой и хорошей всхожестью. Из таких клубнепочек развиваются гладиолусы, имеющие 7–8 листьев. Больше 70 % развившихся растений образуют бутоны и у половины начинается цветение.
Чтобы повысить урожай клубнепочек и увеличить размер замещающей клубнелуковицы, лучше всего удалять соцветия на молодых растениях.
Деток рекомендуется высаживать ранней весной, используя для этого ящики со съемным дном или с сеткой, откуда их затем перемещают в грядки открытого грунта. При таком способе размножения увеличивается период роста растения, у которого в итоге формируются крупные замещающие клубнелуковицы. Этого же можно добиться, если использовать для подращивания торфяные брикеты, торфоперегнойные горшочки или яичную скорлупу, из которых деток также затем высаживают в открытый грунт, не повреждая корневую систему. Для подращивая можно использовать хвою лиственницы и сфагновый мох.
Если почва хорошо обеспечена водой, то в начале мая можно высаживать сухие детки. Для этого создают бороздки глубиной 5 см, в которые опускают деток, затем их засыпают торфом, обильно поливают, а по поверхности сразу после полива расстилают полиэтиленовую пленку. Чтобы ее не унесло ветром, пленку по сторонам нужно присыпать землей. На посев в 5 полос из 5 грядок, расположенных через 5 см, используют пленку шириной 3 м. Примерно через месяц ростки достигают поверхности пленки и тогда ее можно снимать. В течение всего летнего периода за ростками нужен тщательный уход, который состоит в регулярном поливе, рыхлении, удалении сорняков и подкормке. К концу вегетационного периода большая часть растений, развившихся из средних и крупных деток, уже может зацвести. В конце сентября подросшие растения выкапывают.
Размножение клубнелуковицами
Кроме 1—2-х центральных почек, на клубнелуковице также есть еще несколько боковых почек. Как правило, эти почки не прорастают, потому что в рост идет центральная почка. Но если она оказывается повреждена, то боковые почки трогаются в рост, из них появляются побеги замещения. Размножение клубнелуковиц основано именно на этом свойстве. Центральные почки выламывают, корне-луковицу высаживают вверх донцем или на бочок, и разрезают их на части. Благодаря этим приемам прорастает не одна центральная почка, а много боковых, поэтому образуется несколько замещающих клубнелуковиц, которые, однако, имеют меньший размер, чем одна проросшая центральная.
Если высаживать вверх донцем или на бочок, то прорастание замедляется, цветение задерживается на несколько дней, а число соцветий становится меньше, но зато количество клубнелуковиц увеличивается вдвое. Таким способом рекомендуется высаживать молодые клубнелуковицы....Клубнелуковицы режут у таких сортов, у которых обычно развивается одна замещающая клубнелуковица с малым количеством клубнепочек. Лучше всего резать клубнелуковицу вертикально на две части, такой способ считается наиболее надежным и простым. Можно сделать и большее количество частей, но тогда на каждой части должна быть одна спящая почка и часть донца с корневой системой (рис. 13). Но из половинок растения развиваются быстрее, чем из мелких долей клубнелуковицы, кроме того, при резке на две части уменьшается риск попадания инфекции. Резку проводят за 1–3 дня до посадки. Для этого используют острый нож, после каждого среза его обязательно нужно продезинфицировать. Перед посадкой разрезанные доли должны в течение нескольких часов подсохнуть, потом срез необходимо залить сильно концентрированным раствором калия перманганата или засыпать толченым древесным углем, который можно смешать с серой.