Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России - Тамара Руцкая 18 стр.

Все остальные работы выполняются так, как и при посадке привитого саженца.

Когда оба побега вырастут на 15–20 сантиметров, дикий побег выше прививки срезают, а культурный оставляют расти на обоих корнях. При такой «двухкоренной» посадке кусты растут быстро, вступают в плодоношение раньше и дают большие урожаи.

Можно сажать два саженца в одну ямку – подвойный, устойчивый к филлоксере, и культурный (нужный сорт), неустойчивый к этому вредителю.

Когда побеги обоих саженцев вырастут сантиметров на 30, аблактировку выполняют зелеными побегами уже без «язычка».

После срастания зеленых побегов делают то, что и при аблактировке однолетней лозой: подвойный побег выше аблактировки срезают, а привой оставляют расти на обоих корнях. В таком случае все внимание при посадке уделяют подвою, как основному растению (корню).

Если же культурных саженцев и черенков нет, а есть только подвойные, тогда надо сажать подвойные, как черенки, так и саженцы, а в следующем году на них привить нужные сорта. Корень саженца будет уже двухлетним и ускорит плодоношение.

Посадка неустойчивого к филлоксере черенка на постоянное место с подвойным саженцем: а – привой; б – подвой

Защитный чехлик на саженце

Прививка саженцев во время посадки

Подвойный саженец прививают врасщеп одноглазковым черенком (в тисках) и высаживают.

Чтобы избежать катаровки, на саженец или черенок, высаживаемые на постоянное место, одевают полиэтиленовые чехлики, о которых было упомянуто выше. Изготовляются они из полиэтиленовой пленки длиной 40–45 см (на длину саженца или черенка) и шириной 8– 10 см. Чтобы чехлик не сползал с саженца (черенка) во время посадки, его привязывают к штамбику несколько выше разветвления корней. Для обвязки используют быстроразлагающиеся в почве материалы – хлопчатобумажную тесьму, отходы швейного производства и т. п.

При посадке саженца чехлик должен возвышаться над уровнем почвы на 8–10 см. Чтобы в него не попадала земля, его обвязывают вокруг штамбика выше прививки.

Применение чехлика позволяет в течение первых 5– 7 лет развития куста исключить катаровку.

Посадка черенков на постоянное место

Желательно на постоянное место высаживать черенки только кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Высаживают на нужную глубину в ямки вертикально или с небольшим наклоном на север. Почва должна быть полностью подготовлена для посадки винограда (плантаж). Копают небольшие ямки размером 30×30 см и на длину черенка. Стенки и дно ямки опыляют бензофосфатом. Надевают на черенок полиэтиленовый чехлик, ставят пяткой на дно ямки, засыпают землей до половины, хорошо утаптывают ногой, вливают одно-два ведра воды (в зависимости от влажности почвы). Когда вода впитается, засыпают ямку полностью, делая летний предохранительный холмик.

Можно сажать и «под лом», ведь почва переработана и удобрена на всю нужную глубину (80–90 см). Пробивают ломом отверстие в почве на глубину посадки, заливают его водой, ставят черенок, уплотняют вокруг него почву и насыпают летний холмик выше верхнего конца черенка на 3–5 сантиметров.

Для увеличения корневой системы сажают длинным (80–120 см) черенком («калачиком»). Принцип посадки один и тот же, но без лома.

Указанными способами сажают черенки устойчивых к филлоксере сортов или в зонах, где преобладают песчаные почвы, где этот вредитель не водится. Они должны быть заблаговременно привиты и стратифицированы.

Посадка неустойчивого к филлоксере черенка на постоянное место, привитого во время посадки на филлоксероустойчивый черенок: а – привой; б – подвой. Обмотка на рисунке не показана

Черенки сортов, неустойчивых к филлоксере и непривитых, сажают с подвоем устойчивых к ней сортов как черенком, так и саженцем. Впоследствии культурный сорт переводят на подвой простой или улучшенной аблактировкой. Черенки и саженцы сортов, неустойчивых к филлоксере, могут быть привитыми на филлоксероустойчивые сорта-подвои во время посадки.

Выращивание саженцев в школке

Почву для посадки школки перед перекопкой заправляют перепревшим навозом (5–7 кг) и минеральными удобрениями (нитрофоска, 40–50 г на один кв. метр), хорошо перекапывают на глубину 30–35 см и разравнивают граблями. К посадке приступают, когда температура почвы на глубине 20 см будет +10 °С.

Посадка кильчеванных черенков в школку производится с 15 по 30 апреля (в зависимости от региона и сроков наступления весны) вручную по бороздам. Комплексноустойчивые и устойчивые к филлоксере сорта и сорта-подвои сажают черенками, как обычно.

Сорта, поражающиеся филлоксерой, прививают несколько необычным способом. Выполняется это так: на подвойном черенке ослепляются все глазки. На привойном оставляют один верхний глазок, остальные тоже ослепляют. Далее на привое, в 4–5 см ниже глазка, делают надрез снизу вверх в 1,5–2 см на глубину 2⁄3 толщины черенка.

На подвое, в верхней части черенка, делают клин по размеру надреза в привое. Клин подвоя вставляют в надрез привоя и обвязывают шпагатом. Получается вид своеобразной «кроквы». Так и сажают в школку два черенка вместе.

Лучшие результаты получают при посадке черенков, кильчеванных с применением стимулятора Юка-1.

Посадка школки

Планируют ряды посадки школки с востока на запад. Первый ряд делают с северной стороны участка. Копают борозду глубиной 20–25 см. Землю выбрасывают: половину – на северную сторону, половину – на южную, выгребая тяпкой «на себя». Затем на дно выкопанной борозды насыпают перегной-сыпец (одно ведро на один погонный метр). Перегной расправляют по дну борозды, перекапывают на глубину и ширину лопаты. В этом случае глубина пахотного слоя доходит до 50–55 см. Хорошо перемешав землю с перегноем, заливают борозду водой. Когда вода впитается, сажают черенки, втыкая их в размоченную землю с наклоном в 45 ° на север, верхним глазком кверху, равняя верхние концы черенков (нижние – как получится). После укладки черенков залить еще раз небольшим количеством воды – примерно одно ведро на 2–3 погонных метра ряда, чтобы хорошо затянулись свободные места, образовавшиеся при втыкании черенков. (Можно и в сухую борозду разложить черенки, засыпать до половины землей, затем обильно залить водой).

Затем совковой лопатой сгребают землю с южной стороны в борозду. Землю с северной стороны (что выше верхних концов черенков) всыпают в борозду и, подгребая ее к северной стенке, закрывают черенки. Должна получиться канавка глубиной 10–15 см. Верхние концы черенков должны возвышаться над почвой на 8–10 см, а земли над ними должно быть 2–3 см. Глубина от дна борозды (канавки) до пяток черенков должна быть 10– 15 см. Густота посадки – 5–8 см черенок от черенка. Когда полностью посадят первый ряд, приступают к посадке второго таким же способом.

Примечание: Если верхние концы черенков запарафинированны, присыпать их землей нет надобности.

В школку можно сажать и укороченные черенки – 2– 3-глазковые, длиной 20–25 см. Они должны быть кильчеванными с применением стимулятора роста (в основном, Юка-1) и с парафинированными верхними глазками. Посадка производится прямо в залитые водой бороздки, вертикально, верхние концы (глазки) не присыпаются. Густота такой посадки различна: если сорта неустойчивы к милдью, расстояние между черенками может быть 8–12 см. В ряду можно сажать шахматным порядком, т. е. в полтора ряда. Сажают два ряда, оставляя дорожки для ухода за школкой.

Посадка школки

Если сорта комплексноустойчивые, сажают тоже в шахматном порядке. Но более густо – 2–3 и даже 4 ряда в одной бороздке. Обязательно после каждых двух борозд оставляют проход для ухода за школкой.

Для формирования кустов в школке по ускоренному выращиванию саженцев черенки сажают отдельно от общей школки и обязательно привитые на филлоксероустойчивые подвои или филлоксероустойчивые сорта. Черенки должны быть первосортными. Сажают их на расстоянии 16–20 см. К этому ряду должен быть лучший доступ, чем к другим посадкам.

Дальнейший уход за школкой – своевременные поливы и подкормки, рыхление поливных борозд или мульчирование. Если сорта поражаются грибными болезнями, их сажают отдельно. Очень важно не допустить повреждения их милдью. Первое опрыскивание проводят после появления 3–4 листочков. Последующие – через 8–10 дней.

В первой половине вегетации школку опрыскивают полихомом, а когда растения окрепнут, можно обработать однопроцентной бордоской жидкостью или более эффективными препаратами (ридомил, арцерид и другие), но время между опрыскиваниями увеличивается до 15 дней и более в зависимости от частоты выпадения осадков и препарата.

В первой половине вегетации школку опрыскивают полихомом, а когда растения окрепнут, можно обработать однопроцентной бордоской жидкостью или более эффективными препаратами (ридомил, арцерид и другие), но время между опрыскиваниями увеличивается до 15 дней и более в зависимости от частоты выпадения осадков и препарата.

Во время первого полива и во все последующие школку подкармливают гуматом (в первой половине вегетации – 2 г, а затем по 4 г на 10 л воды). В дальнейшем для подкормок можно использовать жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) с добавлением калимагнезии, комплексное удобрение с микроэлементами марки «А» (КУМ-«К»), Стимул-1 и другие. После первого полива борозды мульчируют перегноем-сыпцом или перепревшими опилками (можно и свежими). Такой состав мульчи предохраняет почву от растрескивания, сохраняет влагу, к тому же при каждом поливе или дожде полезные вещества будут вымываться в почву и подкармливать растения. Во второй половине вегетации подкармливают (во время полива) фосфорно-калийными удобрениями, исключая азот (25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 2 погонных метра ряда школки). Можно использовать и Стимул-1.

За день до выкопки школки землю, если давно не было дождя, надо хорошо полить: корни должны находиться во влажной рыхлой земле и не обрываться сухими комьями. Выкопанные растения сажают на постоянное место, а оставшиеся укладывают на хранение до весны. Хранят в подвале, пересыпав корни влажным речным песком.

Если по какой-либо причине школка осталась невыкопанной, ее укрывают на зиму: побеги вдоль ряда пригибают к земле, пришпиливают скобами, укрывают соломой, затем полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей или обкладывают различными предметами – арматурой, старыми трубами, брусками и т. п. В укрытии через каждые 2–3 м делают отдушины.

Посадка школки на пленку

Подготовка почвы. Выкапывают канавку глубиной 10–15 и шириной 50 см. Землю выбрасывают на все четыре стороны, из нее делают обваловку, за счет которой увеличивается глубина канавки. Длина канавки зависит от количества планируемых для посадки черенков.

Закончив обваловку, канавку застилают полиэтиленовой пленкой так, чтобы закрылась и обваловка. Края пленки присыпают землей. По центру канавки на пленку насыпают слой удобренной земли высотой 25–30 см. Затем заливают водой, лучше – обработанной с помощью устройства для магнитной обработки воды «СО-3». Черенки сажают (втыкают) строго вертикально на расстоянии 10–15 см один от другого. Можно садить и в два ряда в шахматном порядке. После посадки черенки засыпают (мульчируют) просеянными древесными опилками или перегноем-сыпцом, чтобы меньше испарялась влага. Затем устанавливают дуги из толстой проволоки высотой 20–30 см и накрывают пленкой. Снимают ее, когда молодые побеги вырастут на 10–15 см.

Подготовка черенков. Черенки нарезают на 2– 3 глазка, связывают в пучок, вымачивают в стимуляторах (4 г гумата или 1 столовая ложка пчелиного меда на 10 л воды). Еще лучше использовать для этой цели препарат Юка-1. После вымочки верхние концы, включая глазок, парафинируют, при посадке землей их не укрывают.

Обработка и удобрение почвы

Обработка почвы

Состояние и продуктивность виноградного куста зависят от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать такие условия – одна из основных задач виноградаря, и решается она путем правильной обработки почвы.

Почва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроорганизмов, превращающих органические остатки почвы в легкодоступные минеральные вещества. Рыхление почвы уничтожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глубокой осенней перекопке на глубину 25–30 см, проводимой сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму.

При осенней обработке поверхность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего задержания осадков, выпадающих в зимний период. Желательно проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредителей, зооспоры вредителей таких болезней как милдью и др. Встречающиеся при перекопке корневища многолетних сорняков извлекают из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вскопанная почва меньше промерзает.

На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстановку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.). Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают земляные валы-перемычки.

Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет.

Основной задачей по обработке почвы в весенне-летний период является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мелкое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период.

После открытия кустов и в течение всего периода вегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Однако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она достаточно подсохнет.

В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы мульчировать любым материалом, не приносящим вреда виноградному растению.

Если участок сильно засорен многолетними корневищными сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и т. д.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10–15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда.

Удобрение виноградника

Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря.

Сроки внесения удобрений

Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.

Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.

Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие).

При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.

По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые. Цель внесения основного удобрения и подкормок – дать растению легкодоступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них.

При основном внесении удобрения вносят в почву осенью, после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35–45 см, что соответствует глубине залегания основной массы корней.