Группы гиацинтов по окраске цветов и срокам цветения
По окраске цветов гиацинты делятся на 6 групп:
♦ синие и голубые;
♦ фиолетовые и сиреневые;
♦ желтые и оранжевые;
♦ розовые;
♦ красные;
♦ белые.
...По срокам цветения гиацинты делятся на 3 группы:
♦ ранние – цветение в первой половине апреля;
♦ средние – через 10–15 дней после ранних;
♦ поздние – примерно через 10 дней после средних.
...Выращивание гиацинтов
За годы выращивания гиацинтов я убедилась, что лучше сажать не самые крупные луковицы, как у нарциссов, а средние. Их еще называют клумбовыми. Цветы на стеблях у клумбовых луковиц, как проверено мною на практике, лучше переносят дождь и ветер. Гиацинты, как и все луковичные, предпочитают очень солнечные места; они более теплолюбивы, чем нарциссы и тюльпаны. Любят грунт с хорошим дренажом. Почвы, на которых они растут в природе, обычно не знают морозов и добрых полгода щедро прогреваются солнцем. Естественно, в средних широтах России и в Подмосковье основная проблема при выращивании гиацинтов – дать растениям такое же количество тепла, как и в природе.
У зрелой луковицы гиацинта 18–22 запасающих чешуек трех возрастов. Пока из внешних чешуек идет отток питательных веществ для создания листьев и цветов, у основания цветоноса закладывается одна или – реже – несколько почек возобновления. От закладки до формирования луковицы проходит 3–4 года. Именно поэтому гиацинты размножают чаще всего искусственно, и именно поэтому луковицы их стоят дорого. Чтобы луковица ежегодно давала полноценное соцветие, рекомендуется с июня по август, в период покоя, хранить луковицы при 25 °C.
...Цветки у гиацинтов ароматные, поникающие колокольчатые, простые или махровые, соцветия могут быть плотными цилиндрическими или рыхлыми.
Я сажаю гиацинты в сентябре или в начале октября в супесчаную почву, которую обогащаю перегноем, комплексными минеральными удобрениями и древесной золой при вскапывании. Перегноя нужно 10 кг на 1 кв. м, а древесной золы – примерно 200 г. на 1 кв. м. Если у вас на участке глинистая почва, нужно смешать ее с песком и торфом. Каждый год место посадки гиацинтов нужно менять, чтобы они не болели. Но на прежнее место года через три можно возвратиться. После других луковичных растений гиацинты лучше не сажать, опять‑таки во избежание заболеваний. Крупные луковички сажаю на глубину до 20 см, мелкие – 10 см.
Мне как‑то рассказали о хорошем способе посадки гиацинтов, я теперь им всегда пользуюсь. Называется способ посадкой в «песчаную рубашку». Что такое эта рубашка? Она состоит из песка, насыпанного слоем в три сантиметра на дно луночки, в который вдавливается – несильно – луковица. Потом луковицу засыпают песком, а потом садовой землей. Луковицы никогда не гниют при такой посадке! Да и дренаж прекрасный.
Когда наступают заморозки, укрываю свои гиацинты торфом, лапником или листьями, когда как. Весной укрытие снимаю.
Поливаю посадку регулярно, но через две недели после того, как гиацинты отцветут, поливать не нужно уже.
Несколько раз подкармливаю: как только появятся ростки – аммиачной селитрой: 30 г. на 1 кв. м. Как только появятся бутоны, подкармливаю комплексным минеральным удобрением: аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, сернокислого калия – 30 г. на 1 кв. м. По окончании цветения гиацинтам нужны только калийные удобрения – 40 г. сернокислого калия на 1 кв. м.
Гиацинты требуют ежегодной выкопки, иначе цвести начнут еле-еле. Выкапываю в конце июня, подсушиваю несколько дней в тени, потом храню в сарае в ящиках до начала сентября при температуре 23–25 °C (включаю обогреватель!), потом отправляю ящики в подвал. Там температура примерно 17 °C должна быть и не очень влажно.
Гиацинты в основном размножаются детками. Обычно это 2–3 детки у основания материнской луковицы. Детки возникают во время хранения. Перед посадкой крупные детки нужно аккуратно отделить от донца и посадить. Через два года их пересаживают. Чтобы получить деток побольше, на материнской луковице делают надрезы или совсем вырезают донце. Перед тем как делать надрезы, нужно выкопанные и подсушенные луковицы подержать минут двадцать в растворе марганца средней крепости и просушить. Затем сделать на донце несколько крестообразных надрезов. Можно вырезать все донце – конусообразно. Срезы я обрабатываю толченым древесным углем.
Обработанные таким образом луковицы я храню вверх донцами в теплой комнате в сетчатых ящиках при температуре 25 °C. Через три месяца появляются новые луковички, и вместе с ними я сажаю осенью материнскую луковицу в саду. При крестообразном надрезе донца дочерние луковички образуются быстрее, а при вырезании их будет больше. При посадке детки от основной луковицы не отделяю. Не трогаю эту посадку два года, потом выкапываю, отделяю детки от основной луковицы и рассаживаю. Еще два года можно их не пересаживать – как раз через два года, если все сделано было правильно, гиацинты должны зацвести. Но могут и через 3–4 года.
Выгонка гиацинтов в земле
Самые крупные, плотные и здоровые из выкопанных в июне луковиц гиацинтов я использую для выгонки. Размер таких луковиц – 5 см.
Время посадки луковиц выбираю в зависимости от того, когда хочу получить цветок. Для новогодних гиацинтов высаживаю луковицы до середины сентября, для весенних – в октябре.
На дно горшка кладу гравий, слой субстрата, состоящий из дерновой, или листовой, или компостной земли с добавлением торфа и песка, потом слой песка. На песок высаживаю луковицы гиацинта. Песок не даст корням гиацинтов загнить. Луковицы я сажаю плотно, но так, чтобы они не касались друг друга и края горшка. Чуть-чуть вдавливаю их в песок и присыпаю сверху землей. Верхушки их должны оставаться на поверхности. Кстати, можно сажать просто в песок, у меня получалась такая выгонка.
Выношу горшки с луковицами в темный подвал, там они находятся два – два с половиной месяца при температуре 5–7 °C. Субстрат должен быть влажным. Можно поместить на нижнюю полку холодильника.
Когда луковицы укоренятся и выпустят ростки высотой 2–2,5 см, выношу горшки на свет в прохладное – плюс 12–15 °C – помещение, например в закрытую лоджию. Когда появляются бутоны, ставлю горшки с гиацинтами на подоконник в комнате. Важно, чтобы это место хорошо освещалось и находилось вдалеке от сквозняков и батарей центрального отопления. Теперь весь уход за цветами – это полив. Субстрат должен быть влажным все время, но поливать следует аккуратно, с краю горшка, чтобы вода не попадала на луковицу и в пазухи листьев. Периодически цветок необходимо поворачивать, чтобы у него был ровный стебель. Гиацинт любит подкормку и дополнительный свет вечером, но может обходиться и без этих бонусов.
Проще выгонять гиацинты с простыми, а не махровыми цветами. Но махровые смотрятся лучше, так что стоит повозиться.
Повторно выгонять луковицы гиацинтов нельзя, но можно высадить их осенью на грядку, которая защищена от ветров и прямого солнца. На будущий год гиацинты зацветут.
Выгонка гиацинтов в воде
Моя подруга пробовала выгонять гиацинты просто в воде. До посадки луковиц она все делала так же, как при обычной выгонке. Но вместо посадки помещала луковицы в емкость с дождевой водой. Луковица не плавала в воде, а чуть касалась ее донцем. Это возможно, если взять или узкий стакан, или стакан, расширяющийся кверху. Стакан оборачивается темной бумагой и ставится в подвале, в лоджии, на нижней полке холодильника. В общем, все точно так же, как с горшками с субстратом. Уровень воды в стаканах должен быть одним и тем же, то есть воду нужно периодически подливать. Когда появлялись корни, а потом и ростки, подруга подкармливала свои гиацинты – в воду добавляла комплексные минеральные удобрения. Ну а дальше уход за «водным» гиацинтом был такой же, как и за «земляным». Я видела – цветет прекрасно.
Быстрая выгонка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов
Несколько раз я пользовалась этим способом быстрой выгонки. Делала так: насыпала в прозрачные банки песок и гальку слоем до 8 см и втыкала в этот субстрат луковицу. Она на две трети должна быть в субстрате. Луковицы отбирала средней величины. Наливала в банки воду до нижней части луковицы и ставила на нижнюю полку холодильника. Температура должна быть 5–7 °C. Если есть подвал, то можно поставить банки туда. Время от времени доливала воду (воду отстаивала) в банки – ее уровень не должен меняться. Как только появлялись корешки, размещала банки на подоконнике. Можно перенести в любое светлое теплое место в комнате. Воду нужно доливать и в этот период. Через месяц-полтора луковицы зацветали.
Ирис
Ирис в переводе с древнегреческого – это радуга: все цвета и оттенки могут присутствовать в этих цветах. Магический блеск лепестков ириса возникает благодаря особенностям их строения: их клетки фокусируют свет, как маленькие линзы.
...Сейчас в мире существует более 35 тысяч сортов ириса! На первом месте по выращиванию многообразнейших сортов этого цветка находится Япония.
В моем саду – и не только в моем – растут ирисы, которые входят в группу бородатых. У них есть что‑то вроде бородки на наружных лепестках.
Бородатые ирисы делят на три группы – по высоте цветоноса:
♦ карликовые (30–35 см);
♦ средние (35–55 см);
♦ высокие (60 см и выше).
Верхние лепестки у бородатых ирисов отличаются переливами шелкового блеска, а нижние – бархатной фактурой. В последнее время выведены сорта с переливчатыми полихромными тонами лепестков и яркими, контрастно окрашенными бородками на нижних лепестках. Многие сорта удивительно ароматные.
Выращивание ирисов
Бородатые ирисы любят рыхлую, без сорняков почву. В моем саду их много, да и не только в моем. Если посадить на грядке разные по срокам цветения ирисы, они будут цвести даже в средних широтах с середины мая почти до конца лета.
При посадке ирисов я всегда учитываю, что это очень разрастающийся эфемероид, поэтому одному ирису нужно выделить добрых полметра земли. Это должна быть земля с хорошим дренажом. Ирисы любят солнце. Лучше сажать их на южных или юго-западных склонах, с которых ветра не сдувают снег зимой. Сажать и пересаживать ирисы можно с весны до октября.
Сортовые ирисы размножают только отрезками корневищ. Корневище режут на отдельные звенья, на каждом из них есть почка возобновления. Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки необходимо опустить на полчаса в крепкий раствор марганца и три дня просушивать. Дальше можно сажать: чуть наклонно, чтобы почка возобновления была на уровне земли. Верхняя часть корневища должна быть над землей. При наступлении первых холодов я мульчирую посадку ирисов песком и укрываю лапником. Можно торфом. Обычно слой от 10 до 20 см. Глубина посадки низкорослых ирисов – примерно 1,5 сантиметра, всех других – до 10 см. На одном месте ирисы не должны расти более 5 лет.
У меня почва песчаная, поэтому я добавляю в нее органические удобрения и немного глины. У моей подруги почва на участке глинистая, она обогащает грядку для ирисов торфом или компостом (2 ведра на 1 кв. м) и речным песком (1 ведро на 1 кв. м). А подкармливаем мы свои ирисы одинаково – комплексными минеральными удобрениями – просто рассыпаем горсть удобрений на один квадратный метр весной и в середине лета.
Поливать ирисы надо и до, и во время цветения, тогда они цветут дольше.
Есть несколько классификаций ирисов: по высоте, по срокам цветения, а также совместная – и по высоте, и по срокам.
По срокам цветения все многообразие ирисов делится на несколько групп: очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние.
Самый ранний ирис – ирис пумила. Этот карликовый цветок бывает желтым, фиолетовым, голубым, коричневым, двуцветным.
В июне цветут ирисы среднего срока цветения: букетные ирисы, ирисы паллида, безбородые, болотные, восточные и ряд других
В июле цветет великолепный сибирский ирис. У него мощные кусты диаметром метр и высотой полтора. Цветы крупные – до 20 см, канделяброобразные
В августе распускаются поздние ирисы – японские. У них уникальная форма цветка: все шесть долей располагаются в одной плоскости.
Выгонка ирисов
Ирисы такие же недолговечные, как красивый мираж, поэтому далеко не все морочатся с их выгонкой. Но если хочется чего‑то особенного и сказочного зимой, то можно заняться выгонкой ирисов. Я пробовала несколько раз – получалось по-всякому. Иногда цветочки были меленькие, это когда я плохо соблюдала температуру на разных этапах выгонки. Но основные правила выгонки ирисов я для себя усвоила.
Голландские луковичные ирисы годятся для выгонки в любое время года. Но весной они и так цветут в саду, поэтому давайте попробуем выгнать их зимой. Луковицы их я выкапываю в августе и храню при летней жаркой температуре пару недель, а потом кладу луковицы в холодильник, на нижнюю полку – на месяц. Для выгонки зимой нужно брать самые здоровые и большие экземпляры. Можно хранить их и в подвале. Через 4–5 недель луковицу можно считать готовой к выгонке. Во второй половине ноября сажаю луковицы в горшки на глубину 2–3 см, то есть слегка заглубляю. Субстрат в горшке – достаточно обычный для луковичных культур: дерновая земля, торф и песок в равных пропорциях. Можно даже не помещать дренаж – гравий, например, – на дно горшка. Горшки стоят в подвале при температуре около 10–12 °C две недели – и чуть больше половины суток у меня освещены. Потом я ставлю их на подоконник, то есть повышаю температуру до 17–18 °C. Поливаю умеренно, удобрения комплексные тоже очень умеренно вношу. Если я не опоздала с посадкой, то есть посадила в конце ноября, то в самое холодное время года – в декабре или в январе – эти прихотливые радужные создания распускаются в моем доме. Если опоздала – расцветут к весне.Ветреница (анемона)
Прекрасное растение с цветами, форма, цвет и размер которых варьируются – голубые ромашковидные, белые звездчатые, яркие блюдцевидные. Ветреницы великолепны для дизайнерских устремлений – и между камнями смотрятся великолепно, и под деревьями, и на клумбе.
...Свое название цветок получил от древнегреческого слова «ветер»; возможно, название связано с особенной чувствительностью цветка к ветрам.
Выращивание ветрениц
Моей ветреничной клумбе несколько лет. Клумба расположена в полутени. Поливаю ветреницы я обильно, чтобы почва была влажной даже после того, как стебли цветка отмирают. Сажаю ветреницы весной, после зимнего хранения, летом пересаживаю, в июне или в июле, когда на корневище уже имеется почка возобновления будущего года, а листья засохли не полностью. Участок корневища с почкой сажаю на глубину 5-10 см. Полив при этом не нужен. Пересаженная летом ветреница зацветет будущей весной.
Перед посадкой клубней, а также в период роста ветрениц бросаю в землю комплексные минеральные удобрения и вношу древесную золу.
Каждый год обогащаю землю на клумбе перегноем или торфом. Можно мульчировать палой листвой широколиственных деревьев.
В принципе, ветреницы выращивать не так трудно, в этом деле всегда можно достичь успеха, так как многие виды этого цветка достаточно неприхотливы.
Выгонка ветрениц
Несколько раз мне приходилось выгонять в комнате анемону корончатую. У нее яркие цветы. Моя подруга успешно выгоняет анемону нежную , с цветами белых, голубых, лиловых тонов.
Клубни ветрениц я сажаю в сентябре, тогда анемона цветет у меня в доме в марте или в апреле. Можно сажать и поздней осенью, и в декабре – соответственно цвести она будет и в мае, и в июне.
Анемона нежная, если ее посадить в сентябре, расцветает в ноябре и цветет до весны.