Верхняя часть погреба – погребица – является тамбуром, помогающим избежать значительных перепадов температуры в погребе. Погребицу возможно использовать как сарай.
Выносной погреб нужно располагать таким образом, чтобы дверь была ориентирована на север.
Погреб, находящийся под хозпостройкой, например, под летней кухней, экономит место на участке. Его люк открывается из помещения.
При строительстве погреба сначала выкапывают котлован. Его дно зачищают и посыпают слоем щебня (80 см), утрамбовывают, затем пропитывают горячим битумом. Для стен используют бетон, из которого отливают стены со стальной арматурой толщиной 20 – 30 см.
После удаления опалубки бетон штукатурят цементно-песчаным раствором (1 : 2) слоем толщиной 10 – 20 мм.
Небольшой погреб-подвал можно построить под дачным домиком. Пол такого погреба делают из бетона толщиной 60 – 80 мм, укладывая его на предварительно утрамбованную землю. Стены штукатурят цементным раствором и окрашивают известью. Гидроизоляция в погребе состоит из двух слоев рубероида и глиняного замка. Вентиляция осуществляется через небольшие окошки в цокольной части дома. Вход в погреб-подвал проделывают в полу дома. Удобно расположить под дачным домиком полуподвал и погреб на разных уровнях. В полуподвал можно сделать вход с улицы.
Из полузаглубленных погребов наиболее распространен кирпичный. Его основание находится на глубине 70 – 100 см от поверхности земли, что позволяет строить такие погреба в сырых местах.
Если погреб расположить на косогоре, то земля будет использоваться наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод, да и строить его значительно проще. Выше погреба, по склону, нужно вырыть водоотводящую канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Лучше всего делать ее не поперечно склону, а немного наискосок.
Определенные преимущества имеет блокированный погреб. Затраты на его строительство снижены на 25 – 30 % за счет общих стен и кровли с соседними постройками. Также такой погреб позволяет сэкономить место на участке.
В низменных местах сложно выстроить сухой погреб. Там лучше соорудить наземное хранилище – земляной овощной лабаз. От традиционного погреба он отличается отсутствием потолочного перекрытия. По этой причине он более выгоден материально и по срокам строительства.
Лабаз имеет каркасную конструкцию, выполненную из ошкуренных бревен диаметром 13 – 22 см. Бревна одним концом вкапывают в землю почти на 1 м, а другие концы соединяют с помощью обвязки. Концы бревен, которые погружают в землю, предварительно обмазывают горячим битумом.
Для кровли лабаза используют горбыли и доски. Сверху их застилают рубероидом. Потом все засыпают землей слоем 30 – 40 см. Крышу лабаза рекомендуется делать невысокой, так, чтобы свесы опускались почти до земли. Тогда зимой снег станет естественным утеплителем со всех сторон.
Не все овощи можно хранить рядом друг с другом. Некоторые из них требуют особого температурно-влажностного режима. В связи с этим, удобнее строить погреб с множеством секций. В центре делают закрома для хранения картофеля и корнеплодов, выделяют место для бочек с соленьями. В стенах обустраивают ниши с полками и дверками и вентиляционными отверстиями снизу. Каждую секцию оборудуют трубой диаметром 4 – 6 см для обеспечения притока воздуха. Конец вентиляционной трубы должен располагаться на расстоянии 3 см от пола.
В таком погребе необходима вытяжная шахта. Она представляет собой короб с площадью сечения 15 × 15 см, возвышающийся над погребом на 2 м. Если в погребе стало сыро, то можно сделать вентиляцию более сильной за счет удлинения вытяжной шахты.
Самое важное при строительстве погреба – надежная гидроизоляция. В качественно изолированном от грунтовых вод погребе не нужно устраивать специальную вентиляцию. Затраты на создание гидроизоляции вполне приемлемые, значительно меньше расходов по устранению последствий затопления погреба.
В зависимости от особенностей грунтовых вод, гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.
Противонапорная гидроизоляция необходима в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже пола. Она выполняется со стороны напора воды. Для того чтобы через стены не просачивалась вода, их делают из водонепроницаемого бетона. При использовании обычного бетона или красного кирпича их оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и дополнительно оклеивают 2 – 4-мя слоями защитного рулонного гидроизоляционного материала.
Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.
Наиболее точный метод определения места под колодец – разведочное бурение. Оно помогает получить сведения о глубине залегания воды, характеристиках почвы над и под ней, а также наличии возможных преград для бурения. Все вместе это позволяет оценить стоимость работ по строительству колодца.
Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.
Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.
Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.
Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.
В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.
Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.
При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.
При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.
При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.
Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.
Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.
Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м3 помещения расходуют 30 – 50 г серы.
Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м3 требуется 6 кг негашеной извести.
Душ и туалет
Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.
Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м3 требуется 6 кг негашеной извести.
Душ и туалет
Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.
1. Прежде всего, на участке необходимо выбрать наиболее подходящее место для душа и туалета. Под ними будет находиться сливная яма, из которой регулярно требуется откачивать содержимое. С учетом этого, душ и туалет строят в таком месте, чтобы к ним могла свободно подъезжать ассенизаторская машина. Если на участке есть колодец, то эти постройки необходимо максимально удалить от него.
2. Далее необходимо выкопать яму глубиной от 1,5 м. Стены этой ямы обложить кирпичом таким образом, чтобы между кирпичами оставалось расстояние. При такой кладке вода будет уходить в землю. На яму установить бетонную крышку с люком, через который будет производиться откачивание ее содержимого.
3. На небольшом расстоянии от ямы надо возвести каркас душа и туалета. Их размер зависит от желания владельца участка. Для каркаса подойдет любой материал, но наиболее часто используются деревянные бруски.
4. Потом конструкцию надо обить вагонкой. Дощечки следует приколачивать ровно, без перекосов, затем обить конструкцию досками и изнутри. Пользоваться такими душем и туалетом можно только летом, поскольку отопление в них не предусмотрено.
5. Для крыши подойдет любой кровельный материал, например ондулин. Главное – сделать крышу с уклоном, чтобы вода стекала с нее. Если планируется разместить на крыше душа бак с водой, то уклон надо делать небольшим.
6. Понадобятся лейка для душа, унитаз для туалета и бак для воды. Если напор воды небольшой, то придется приобрести большой бак, чтобы можно было накапливать в нем воду. Для нагрева воды в баке можно установить специальный нагреватель. Ели его нет, то вода согреется и под солнечными лучами. При подготовке к зиме всю воду из бака надо обязательно слить, чтобы он не лопнул.
7. Установить трубы для стока грязной воды в подготовленную яму.
8. Отделать помещение изнутри. При желании его можно утеплить для зимнего пользования.
Электроснабжение
Электроснабжение дачных участков имеет определенные особенности. В первую очередь, это достаточное разветвление электрической сети. На большие расстояния передается электрический ток небольшой мощности. Происходит постоянное повышение расхода электроэнергии по причине расширения площади участка, роста его технической оснащенности. Также стоит учесть сезонность работ на участке и проживание в дачных домах.
Имеют место большая пожароопасность и опасность поражения электрическим током в связи с особенностями условий окружающей среды. Обычно на дачных участках и в загородных домах отмечаются повышенные температура и влажность воздуха, использование большого числа электроинструментов.
Электрификация дачного участка – непростая задача. В первую очередь необходимо протянуть кабель к наиболее близко расположенной опоре и внутри дома сделать разводку. Делать это нужно с учетом правил установки электрических приборов. На каждом дачном участке должен быть установлен счетчик расхода электроэнергии.
Устанавливать электропроводку на даче должен исключительно специалист. Только он может сделать это так, чтобы все проживающие на даче были защищены от поражения электрическим током. В фирме, специализирующейся на подобных услугах, перед началом работ сделают расчеты по электроснабжению, а также представят схему электрификации дома.
Дачный дом с помощью двухпроводного ввода длиной не более 25 м подключают к общей однофазной сети с напряжением 220 V. Если расстояние от дома до места подключения более 25 м, то необходимо устанавливать для проводов дополнительные опоры. В некоторых случаях подключение к общей сети делают с помощью подземного кабеля.
У входа линии электросети в дом сразу устанавливают счетчик расхода электроэнергии. Он должен иметь автоматы для экстренного отключения электросети даже при коротком замыкании.
В помещении провода протягивают разными способами. Проводка может быть открытой или помещенной в кабель-канал. Закрытую проводку размещают в стенах, которые затем оштукатуривают.
Для более надежной защиты лучше установить электросчетчик с двумя автоматами. Один необходим для отключения цепи питания розеток, второй – для освещения. Рекомендуется также установить автоматическое отключение сети при утечке электротока, которая может возникнуть при нарушении изоляции.
Водопользование
Для наиболее комфортного отдыха дачу обязательно нужно обеспечить водой. В связи с этим, владельцы дачных домиков сталкиваются с проблемой сооружения водопровода. Заказать водопроводную систему стоит достаточно дорого. Значительно дешевле сделать это самостоятельно. Правда, для этого нужны определенные знания и навыки, но зато потребуется немного средств.
Сначала необходимо составить схему будущего водопровода. На ней должны быть точно указаны места расположения труб в доме и на участке. Эта схема понадобится для проведения монтажных работ, расчета количества расходных материалов. В дальнейшем она пригодится во время ремонта в доме или при проведении каких-либо строительных работ на участке.
Для того чтобы детям было не скучно, можно на участке построить детский домик для игр. Его конструкция должна быть легкой, удобной, позволяющей детям свободно лазать в нем, легко входить и выходить. Располагать такой домик следует на виду.
В зависимости от источника водоснабжения, дачные водопроводы могут быть централизованными и децентрализованными. В первом случае водопровод подключен к централизованной подаче воды, имеющейся в дачном поселке. Во втором случае есть отдельный источник воды – колодец, скважина, водоем, родник. Схема водопровода на каждом дачном участке создается индивидуальная.
Дачные водопроводы подразделяются на летние и зимние.
Летние водопроводы прокладывают по участку поверхностно. Зимние водопроводы закапывают в землю. Делают это до того, как земля промерзнет. Металлические водопроводные трубы перед укладкой в траншеи покрывают средствами от коррозии. В том месте, где трубы соединяются с централизованным трубопроводом, устраивают смотровой колодец. Там же располагают вентили (сливной и запорный).
2 Общий уход за огородом и садом
Глава 1. Почва: удобрение и уход
Типы почв
Дерново-подзолистые почвы повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4 – 6 кг на 1 м2. Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.
В глинистых почвах много минеральных веществ, но данные почвы довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Также вносят в почву золу, песок, известь.
Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.
Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5 – 6 кг на 1 м2. На них выращивают все овощные культуры.
Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.
Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.
Если рН менее 4 – почва сильнокислая;
рН от 4 до 5 – почва кислая;
рН от 5 до 6 – слабокислая;
рН от 6 до 7 – нейтральная;