При частых всходах выполняют прореживание. Делают это при появлении у ростков двух настоящих листочков. Расстояние между ростками свеклы при первом прореживании делают по 2 – 3 см. При скученности ростков оставляют по 1 – 2 наиболее крепких. Выдернутые ростки можно пересадить в другое место и они приживутся. Перед прореживанием свеклу обязательно поливают. Второе прореживание делают при появлении четвертого листа. В этом случае между растениями оставляют расстояние 4 – 6 см. Третье прореживание необходимо в начале августа. В зависимости от сорта свеклы, между растениями оставляют от 10 – 12 до 15 – 18 см. У свеклы нельзя повреждать листья, растение очень чувствительно к этому.
Ее поливают первые 3 недели еженедельно. Учитывают при этом погодные условия. По истечении указанного времени полив свекле нужен более частый.
Если погода стоит очень засушливая, то поливать корнеплод надо чаще и более обильно. Незадолго до сбора урожая поливать свеклу прекращают.
Болгарский перец
Общая характеристика культуры
Болгарский перец является многолетним полукустарником, но выращивается как однолетнее овощное растение. Корневая система у него развита слабо. Листья у этого растения простые, на длинных или коротких черешках. Они могут располагаться по одному или быть собраны в розетку. Цветки у перца располагаются в пазухах листьев. Венчик у них белого или зеленоватого цвета. Плодами являются ложные пустотелые ягоды с множеством семян. Плоды перца могут быть различного цвета – желтые, оранжевые, красные, коричневые.
Болгарский перец содержит много полезных веществ. В нем присутствуют минеральные вещества – кальций, магний, фосфор, цинк, йод, железо. Также в нем имеются витамины С, Р, группы В, каротин.
По срокам наступления технической спелости сорта болгарского перца подразделяются на:
1) ранние – от всходов до сбора урожая проходит 95 – 100 дней;
2) среднеспелые – от всходов до сбора урожая проходит 110 – 125 дней;
3) поздние – от всходов до сбора урожая проходит 130 – 140 дней. Описание различных сортов болгарского перца представлено в таблице 15.
Таблица 15
Характеристика сортов болгарского перца по группам
Агротехника
Болгарский перец, как правило, выращивают рассадой. Семена предварительно обеззараживают, чтобы не занести в теплицу болезни.
В домашних условиях самый простой способ обеззараживания – подержать семена в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 15 – 20 мин.
Семена заворачивают в небольшой кусок марли или мягкой ткани и опускают в теплую воду (+40 – 45 °C) на 1 ч.
Затем их следует отжать и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 мин.
Стимуляция семян на быстрое прорастание не обязательна, если семена свежие. Однако если семена старые или стоит дождливое холодное лето, когда солнца для перцев мало, то их можно обработать микроэлементами и стимуляторами роста. Чаще всего используется зола. Готовят раствор:
1) 1 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, периодически помешивая. Настой слить и подержать в нем семена после обработки марганцовкой в течение 15 ч;
2) 2 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Раствор слить и поместить в него семена на 3 ч.
После обработки любыми стимуляторами семена нужно отжать и, не промывая в воде, посеять.
Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, времени высадки и освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности (300 – 400 Вт/м2) рассада перцев ранних сортов может дать бутоны после появления 8 – 9-го листа, т. е. через 45 – 50 дней.
Если подсветка слабая, то рассада дает бутоны после появления 12-го листа, т. е. через 60 – 70 дней.
На северо-западе и севере, где огородники имеют, как правило, обогреваемые теплицы, рассаду можно высаживать в третьей декаде апреля, а первые перцы получить уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят 4 месяца, по октябрь включительно.
Перец – многолетняя культура, и у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта, а рассаду высаживает в грунт после 10 июня, урожай получается поздний, небольшой.
Почва для выращивания рассады может быть такой: трехгодичный компост, суперфосфат, комплексное минеральное удобрение. Вообще, чем богаче почва гумусом, тем лучше растет рассада. Но прижиться такой рассаде в грунте сложно. Поэтому грунт для высадки рассады должен соответствовать тому, что был в ящиках. Подготовить почвосмесь нужно заранее.
Семена можно посеять и в школку с последующей пикировкой. Для этого берут деревянный ящик или пластиковую посуда высотой 7 – 8 см. Расстояние между семенами составляет 2 × 5 см, 3 × 5 см (рис. 38).
Рис. 38. Рассада перца в школке
Сладкий перец достаточно теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже +14 – 15 °С. Понижение же температуры до +13 °С препятствует прорастанию семян. Время прорастания семян при благоприятных условиях составляет 10 – 15 дней. Оптимальной является температура +24 – 30 °С, а для роста и развития – +22 – 25 °С.
Кроме освещения, важным фактором при выращивании перца является влажность почвы и воздуха. До того, как перец начнет плодоносить, влажность почвы должна составлять 70 – 75 %, во время плодоношения – 80 – 85 %.
Почва на участке, где будет выращиваться болгарский перец, должна быть легкой и плодородной, хорошо прогреваемой и водопроницаемой.
При выращивании на тяжелых холодных грунтах растения подвергаются вертициллезному увяданию.
Выращивать болгарский перец лучше всего после однолетних бобовых, зерновых культур, огурцов и капусты.
В открытый грунт рассаду сладкого перца сажают в возрасте 35 – 65 дней, когда минует угроза весенних заморозков, температура почвы будет +10 – 12 °С, воздуха – +13 – 15 °С.
Схема посадки сладкого перца предполагает расстояние между рядами в 70 см, между растениями – 30 – 50 см.
Перец хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.
Чтобы повысить урожайность, на каждые 10 м2 нужно внести 40 – 50 кг органических удобрений, 1 кг нитроаммофоски. Вносить органические и 2/3 минеральных удобрений нужно осенью при подготовке почвы.
Оставшуюся часть минеральных удобрений вносят с поливами в течение периода вегетации.
Выбирая удобрения, нужно помнить, что перец не переносит хлорсодержащие вещества, такие, как хлористый калий и калийная соль.
Из калийных удобрений предпочтение нужно отдать сернокислому калию и прочим удобрениям, не содержащим хлор.
Кроме того, болгарский перец чувствителен к наличию магния в почве. На недостаток этого микроэлемента культура реагирует опадением листьев и снижением урожайности. Поэтому следует использовать подкормки сульфатом магния (500 – 600 г/10 м2).
Реагирует перец и на уровень влажности почвы. Избыток или недостаток влаги приводит к опадению бутонов, цветков и завязей. Поливать перец нужно регулярно. В жаркую погоду интервал между поливами составляет не больше 5 – 7 дней. Оптимальным вариантом является капельное орошение.
Кабачок
Общая характеристика культуры
Кабачок – это кустовое однолетнее растение. У него сильно развитая корневая система, прямостоячие мощные стебли. Листья имеют вид крупной пятилопастной пластины, расположенной на длинных толстых черешках. Цветки по форме напоминают колокольчики. Они крупные, оранжевые или золотисто-желтые. Плоды разнообразны по форме. Они могут быть шаровидными, цилиндрическими, продолговатыми. Их окраска варьирует. Встречаются кабачки белые, зеленые, желтые, пятнистые и полосатые.
Кабачки содержат множество полезных веществ. Среди них минеральные вещества – калий, кальций, магний, железо. Также в этих овощах имеются пектины, углеводы, витамины С, группы В и каротин.
Сорта
Кабачки относятся к теплолюбивым овощным культурам. Это овощи, которые одними из первых появляются на нашем столе в начале лета. Существует множество сортов кабачков. По срокам наступления технической спелости они подразделяются на:
1) очень ранние – готовы к употреблению менее чем через 65 дней после появления всходов;
2) ранние – сбор урожая через 65 – 70 дней после появления всходов;
3) среднеспелые – готовы к употреблению через 70 – 90 дней после появления всходов;
4) поздние – сбор урожая более чем через 90 дней.
Как правило, все огородники предпочитают очень ранние и ранние сорта кабачков, чтобы как можно быстрее получить свежие овощи. Различные сорта кабачков описаны в таблице 16.
Таблица 16
Характеристика сортов кабачков по группам
Агротехника
Как правило, все огородники предпочитают очень ранние и ранние сорта кабачков, чтобы как можно быстрее получить свежие овощи. Различные сорта кабачков описаны в таблице 16.
Таблица 16
Характеристика сортов кабачков по группам
Агротехника
Для того чтобы вырастить ранние кабачки, нужно выполнить три условия: во-первых, вырастить раннюю рассаду и рано ее высадить; во-вторых, выращивать кабачки на компостной грядке; в-третьих, защитить кабачки от весенних заморозков.
Лучше всего рассаду выращивать в домашних условиях, так как в парниках и теплицах в это время еще достаточно холодно.
Семена кабачков высевают в стаканчики за 3 недели до высадки в открытый грунт. Высевать лучше всего в последнюю неделю апреля. Для того чтобы рассада не переросла, ей нужен яркий свет и невысокая температура по ночам.
Выращивать лучше всего цуккини, а сорта выбирать самые ранние.
Выращивание рассады ранних кабачков в домашних условиях – дело непростое.
Семена кабачков нужно обязательно прорастить, а для посева взять те, которые проросли первыми. Берут семена с запасом.
В стаканчики высевают по 3 семечка. Стаканчики можно сделать самим, например из картонного пакета из-под молока. Высокие бортики стакана не дадут сломаться перерастающей рассаде, а при высадке стаканчик можно легко разрезать, не повреждая земляной ком с корнями.
Стаканчики нужно наполовину заполнить землей.
Если всходят все 3 семечка, то берут два наиболее сильных ростка.
К моменту высадки в грунт у кабачков уже есть 2 – 3 настоящих листа.
Спустя 7 дней, как только рассада оправится от пересадки, оставляют одно самое сильное растение. Второе прищипывают. Отбор нужен, потому что получить ранний урожай можно только от самого сильно растения.
В Европу кабачок попал в XVI в. из Нового Света. Сначала его, как и многие другие диковинные растения, выращивали в ботанических садах и только потом он «пошел в массы».
Сажают кабачки на компостные грядки, так как в обычной почве они будут развиваться значительно медленнее.
Грядки делают из сухих прошлогодних растительных остатков, можно использовать прошлогоднюю картофельную ботву, а также заправить грядки полуперепревшим прошлогодним компостом.
Организовывать грядки лучше всего на солнечном месте участка. Очень выгодно размещать их рядом с посадками смородины, калины, сливы, молодых плодовых деревьев и т. п.
Компостная грядка, пролежавшая возле этих посадок в течение всего сезона, зарядит землю питательными веществами.
Урожайность кабачков на такой гряде в несколько раз выше, чем если выращивать их на обычных грядках. При разложении компост выделяет тепло, что кабачкам только на пользу.
Кусты кабачков развиваются быстрее, а урожай получается ранним.
Большое достоинство выращивания кабачков на компостных грядках в том, что в течение сезона их не нужно подкармливать минеральными или органическими удобрениями.
Это позволит сэкономить время, снимет груз обязанностей на участке и позволит получить экологически чистую продукцию, что немаловажно.
После того как грядка будет сформирована, в центре нее сделать лунки, в которые нужно насыпать землю или ее смесь с компостом. На одну лунку требуется 1,5 ведра земляной смеси. Затем в эти лунки высадить рассаду кабачков.
Поскольку кабачки высаживаются в очень ранние сроки, то всегда есть риск заморозков. Чтобы защитить их от холодов, нужно разместить рядом с кабачками «аккумулятор тепла» и на ночь укрыть рассаду пленкой.
«Аккумулятор тепла» представляет собой три емкости с водой, которые расставлены вокруг лунки. Можно использовать 3 – 5-литровые банки, подойдут также 5-литровые пластиковые бутылки. Ставят емкости как можно ближе к центру куста – две с северной стороны и одну с южной. При таком размещении емкости не будут загораживать солнечный свет и куст будет хорошо освещаться (рис. 39).
Рис. 39. Кабачок, защищенный от заморозков
Пленочное укрытие для кабачков специально делать не нужно, так как в летнее время оно не понадобится даже в Нечерноземной полосе.
Укрытие требуется лишь на случай весенних и возможных летних заморозков.
Как только угроза заморозков минует, надобность в пленочном укрытии отпадет. Пленку можно использовать любую, даже старую.
Так как рассада еще маленькая, то емкости с водой вполне могут стать опорой для пленочного укрытия, не давая ему повредить рассаду кабачков. Края пленки можно просто прижать тяжелыми брусками к краю грядки.
Итак, водные «аккумуляторы» действуют следующим образом. В течение дня вода в емкостях нагревается, а ночью остывает, отдавая тепло пространству вокруг кабачков. Это позволит кабачкам быстрее развиваться.
Днем, если пленка по каким-то причинам не снята, емкости с водой охлаждают пространство вокруг куста кабачка, не давая ему перегреться.
Тепло, отдаваемое водой ночью, защищает кусты кабачков от кратковременных утренних заморозков, не позволяя уничтожить рассаду.
К моменту, когда угроза заморозков минует, защищенные кабачки будут уже иметь 5 – 6 настоящих больших листьев и бутоны.
За это время кабачки хорошо прижились и продолжают активно расти, используя каждый солнечный день.
Таким образом, кабачки, которые выращиваются на компостной грядке под временным укрытием рядом с «аккумуляторами тепла», примерно на месяц обгоняют своих собратьев.
Первые кабачки можно получить уже 10 – 15 июня. Рано посаженные кабачки растут до осени и дают более 20 плодов, в то время как кабачки, выращенные обычным способом, поспевают только в июле и дают не более 10 плодов.
Для того чтобы цветки кабачков дали завязи, их можно опылить вручную, не дожидаясь пчел. Для ранних сортов кабачков это даже лучше.
Некоторые сорта и гибриды вначале дают только женские цветки и опылить их не удается из-за отсутствия мужских.
Поэтому лучше выращивать разные сорта кабачков, тогда вероятность получения женских и мужских цветков возрастает.
Иногда достаточно посадить всего 3 – 4 куста ранних кабачков, чтобы обеспечить себя ранним урожаем.
Кабачки можно вырастить из семян прямо в компостной грядке. Лучше всего сажать семена рядом с уже укорененной рассадой и после установки емкостей с водой. Сажать нужно в эту же лунку, ближе к краям, между емкостей. Всходы появятся спустя 1 – 1,5 недели. Потом эту рассаду можно пересадить в другое место в открытый грунт.
Баклажан
Общая характеристика культуры
Баклажан выращивают как однолетнее растение. У молодых растений корневая система слабо развита. У взрослых корни проникают на глубину 1 – 1,5 м. Тем не менее, они сильно реагируют на недостаток влаги, воздуха и питательных веществ.
Листья у баклажана крупные, очередного расположения, черешковые. Они могут быть овальной или яйцевидной формы, с мягким опушением. По цвету листья встречаются зеленые и фиолетовые. Цветки у баклажана одиночные, собраны в соцветия-кисти. Каждый цветок состоит из 5 – 7 фиолетовых лепестков. Число цветков на одном растении зависит от сорта. Плодом является многогнездная ягода. Она может быть различной формы – цилиндрической, грушевидной, шаровидной, немного сплющенной.
На стадии технической спелости плоды по цвету бывают белыми, зелеными, фиолетовыми, почти черными. В длину они достигают 6 – 70 см. Мякоть у них может различаться по плотности и цвету. На вкус баклажаны бывают с горчинкой и без нее. Семена у этого растения округлой формы, плоские, гладкие.
В баклажанах содержатся полезные вещества. Из минеральных это калий, кальций, магний, железо, фосфор, хлор, бром, сера, йод, цинк, медь, молибден. Также в этих плодах имеются пектины и витамины С, группы В, в том числе РР.
Сорта
В настоящее время выведено множество сортов баклажанов. Среди них есть такие, что отличаются хорошим вкусом, ранним созреванием, устойчивостью к холодам и различным болезням. Не так давно баклажаны в северных регионах считались экзотическими плодами. Сейчас их выращивают практически повсюду. В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта баклажана подразделяются на:
1) ранние – сбор урожая через 80 – 120 дней после появления всходов;
7) среднеспелые – сбор урожая через 110 – 140 дней после появления всходов;
8) поздние – сбор урожая через 140 – 160 дней после появления всходов.
Различные сорта баклажанов описаны в таблице 17.
Таблица 17
Характеристика сортов баклажанов по группам
Агротехника
Баклажан является одной из самых требовательных культур к условиям выращивания. Так, например, требования к температурному режиму у него выше, чем у перца и томатов.