Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м2), во время нарастания плетей и образования листового аппарата — в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.
Томаты
Томат — многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат — теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 °C. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха.
Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.
Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов — с 1 по 5 апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.
Однако гибридные сорта с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-й и даже 10-й день. Это надо учитывать и раньше времени не выбрасывать замоченные семена. Пересохшие, долго хранившиеся семена также проявляют малую энергию прорастания. Поэтому при хранении семян бумажные пакеты лучше вкладывать в полиэтиленовые мешочки или в стеклянные банки с крышкой.
Можно ускорить прорастание семян. Например, если их прогреть в термосе при температуре 45 Св течение 2 ч (проверить термометром) и после этого протравить минут 20 в темно-фиолетовой марганцовке, промыть и замочить в тряпочке — ускоренное прорастание будет обеспечено. Ускоряет прорастание семян еще и такой прием, как барбатирование — усиленное снабжение раствора кислородом воздуха. Для этого берут аквариумный компрессор и банку с водой, наконечник опускают на дно, кладут семена в марлевых мешочках и пропускают через шланг воздух 2–4 ч. Не сушите семена на чердаке, печи или на батарее — поспешная сушка вредна. Сушите семена на окне в комнате. Через 10–15 суток после появления всходов сеянцы в фазе семядолей или 1–2 настоящего листа пересаживают в горшочки с питательной смесью.
Сеют на глубину 1–2 см. Затем почву поливают теплой водой, ящики закрывают пленкой и ставят в темное, теплое (20–25 °C) место. После появления всходов пленку снимают, ящики на 4–7 суток переставляют в более прохладное место (12–15 °C). В дальнейшем температуру воздуха днем поддерживают 18–22 °C, ночью — 15–16 °C, если рассада вытягивается, надо уменьшить полив, снизить температуру воздуха до 12 °C, затем спрыснуть рассаду раствором суперфосфата. Прекратить подкормку органическими и минеральными удобрениями, сыпать золу в почву.
Иногда семядольные листики при всходах вытягивают «шкурку» семян из почвы. Скорее всего это происходит из-за того, что семена посеяны слишком мелко (глубина заделки — 1 вместо 1,5–2 см).
За несколько дней до высадки рассады температуру в помещениях доводят до уровня, близкого к наружной температуре. Первый раз рассаду подкармливают через 8-12 суток после пикировки (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата). При необходимости проводят еще подкормку через 8-12 суток. Рассаду за сутки до высадки обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают 5-10 июня (через 50–60 суток после посева семян), под пленочные укрытия — 15–20 мая. Чтобы предохранить высаженную рассаду от заморозков, нужно поставить дуги (в теплице, а в открытом грунте — двойную пленку) и покрыть их дополнительной пленкой. При заморозках хороший результат дает подогрев под пленкой простыми лампочками накаливания (3 шт. по 60 Вт на грядку 5–6 м), сверху пленку покрыть сшитыми полосами газет. Таким образом температуру воздуха можно будет поднять на 6–7 °C. И рассада не замерзнет. При заморозках гряды полейте водой. Чтобы повысить морозостойкость помидоров, необходимо закаливать семена (закапывают их в снег на 3–4 ч), приучают рассаду за 2 недели до высадки к более низким температурам, вынося ее на балкон или улицу (постепенно увеличивая время нахождения на воздухе).
После высадки рассаду поливают не раньше чем через 10–12 дней, причем поливают не под корень, а отступив 5 см от стебля, не смачивая листьев водой. Полив дают в первой половине дня.
Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать.
Размещают томаты в открытом грунте вдали от посадок картофеля. Осенью на малоплодородных участках под перекопку вносят до 6 кг/м2 органических удобрений. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения или используют их для подкормок. Для пленочных парников и теплиц почву так же готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом и перекапывая. Иногда грунт делают насыпным, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и др. В теплицах рассаду высаживают двустрочными лентами, расстояние между растениями в ряду — 25–40 см. Через 10–12 суток после посадки растения подвязывают шпагатом.
О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают количество хлористого калия и мочевины.
Если цветение и плодоношение затягивается, исключают при подкормках азотные удобрения. При опадании цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).
При опадании завязей подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной селитры или мочевины.
В течение всего периода продолжают пасынкование. В конце первого месяца прищипывают верхушки растений, чтобы приостановить их рост.
Чтобы защитить томаты от заболевания фитофторой, используют слабый раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) и 1 %-ю бордосскую жидкость или медно-мыльную эмульсию.
Приготовляют ее следующим образом: в теплой или дождевой воде растворяют 200 г хозяйственного или зеленого мыла. Отдельно в пол-литровую банку с водой вливают чайную ложку медного купороса, а затем смешивают с мыльным раствором.
Опрыскивают кусты один раз в неделю, желательно после дождя.
Плоды перед употреблением тщательно моют.
Томаты поливают обильно два раза в неделю. При нерегулярном поливе их плоды растрескиваются. Тоже может произойти и с морковью.
Через каждые 10 дней томаты рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями: раствором марганцовки малинового цвета или мочевиной, хлористым калием и суперфосфатом. Однако лучше всего чередовать водный раствор коровяка (1:10) и настой золы (1 стакан золы на 1 л воды).
Цветы осыпаются при очень высокой температуре (выше 3 °C в теплице), большой влажности или чрезвычайной сухости воздуха и почвы.
Температура днем желательна около 22–25 °C, ночью 18 °C; днем теплицу хорошо проветривайте, создавая даже сквознячок. Помидоры — культура самоопыляемая, пчелы и другие насекомые им не нужны. Но для улучшения опыления 1 раз в 3–4 дня постукивают по стеблю, чтобы тяжелая пыльца высыпалась на расположенные ниже цветки. Для избежания переопыления следите, чтобы кисть растений одного сорта не была расположена под кистью другого (сажайте реже). В открытом грунте переопыление наблюдается чаще. А махровые цветы появляются у растений некоторых сортов (определенный процент). Махровые цветы дают корявые плоды. Их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.
Чтобы получить плоды покрупнее, часть цветов в кисти выщипните. Но вообще-то крупноплодные сорта имеют только салатное назначение. К тому же и поспевают достаточно поздно. Чтобы помидоры не болели фитофторой и бурой пятнистостью, не следует сажать их после картофеля и перца, а также с этими культурами. Для профилактики поливайте раз в неделю почву розовой марганцовкой и посыпайте золой. За 2–8 дня до высадки рассаду опрысните борной кислотой (1,5 г порошка на 3 л воды) и медным купоросом (3 г на 3 л), разведя их в горячей воде. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, опрысните растения 1 %-м раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди или медным купоросом (40–60 г на 10 л воды). Можно опрыскивать и настоем чеснока (1,5–2 стакана чеснока пропустить через мясорубку, разбавить горячей водой, положить несколько крупинок марганцовки, долить до 10 л, перемешать, не настаивая, процедить и использовать). Все обработки от фитофтороза повторять через 5–7 дней (всего 4 обработки). Полезно растение опрыскивать и настоем золы (200–300 г на 10 л), почву поливать раз в 10–15 дней настоем суперфосфата (40–50 г/10 л). Кусты помидоров в открытом грунте в конце июля — начале августа на ночь укрывайте пленкой. Если замечен фитофтороз (бурые листья, коричневые сухие пятна на плодах), все плоды срочно соберите. Вырежьте больные места и уничтожьте их, остальное засолите, так как плоды не могут храниться. А все здоровые крупные плоды в металлической сетке для яиц или в марлевом мешочке опустите в горячую воду с температурой 6 °C на 1 мин, хорошо просушите и положите в теплое место на дозаривание.
В первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками и прищипните верхушку после четвертой кисти, а созревающие плоды поверните к солнцу. Под кисти низкорослых растений подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние желтеющие листья. На стебле сделайте сквозной продольный разрез длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы и раздвиньте его деревянной палочкой.
Кроме того, чтобы ускорить созревание плодов, надорвите корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате мельчайшие активные корешки оборвутся, уменьшится поступление питательных элементов из почвы в растение и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За 7-10 дней до окончания вегетации следует прекратить поливы.
Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25 °C. При температуре 12 °C дозревание значительно замедляется, при 1 °C и ниже многие плоды загнивают.
Томаты уложите на попки или в ящики в два-три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте из них красные плоды.
Перец
Перец — теплотребовательная культура. Минимальная температура прорастания семян составляет 10–12 °C. Лучшая температура для роста и развития растений перца — 18–25 °C. При температуре выше 35 °С отмечаются угнетение растений и опадание бутонов и цветков.
Перец более засухоустойчив, чем капуста, огурец и другие овощные культуры. Однако он хорошо отзывается на поливы усилением роста и повышением урожайности.
Как выходец из южных широт, перец требует хорошего освещения, на затененных участках хорошего урожая не получают.
Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом.
Рассаду перца, как и ранних помидоров, можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах. Высевают семена обычно в питательные горшочки и кубики, но можно выращивать и в домашних условиях — на подоконниках и балконах в цветочных горшочках, полиэтиленовых или бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока. Рассаду выращивают 50–70 дней.
Восстановление оборванных корней у сеянцев перца происходит слабо. Поэтому его рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая семена непосредственно в горшочки или грунт. Сеют замоченными или проращенными семенами. Температуру при выращивании рассады до появления всходов поддерживают 25–28 С, после появления всходов на 4–7 суток ее снижают днем до 16–18, ночью — до 12–14 °C.
В последующие дни температуру повышают: в солнечную погоду — до 22–28 °C, в пасмурную — до 18–20, ночью — до 15–18 °C.
Перец очень чувствителен к недостатку влаги. Поэтому его рассаду поливают обильно и часто, но, чтобы избежать заболевания растений «черной ножкой», при избыточном увлажнении необходимо интенсивно вентилировать рассадные сооружения. Поливают рассаду обычно в первой половине дня сначала через 2–3 суток, а при появлении у растений 3–4 листочков — ежедневно.
Рассаду перца дважды подкармливают минеральными удобрениями, растворяя в 10 л воды 126 г суперфосфата, 50 — мочевины и 30 г калийной соли, расходуя этот раствор на 2–3 м2 рассадника. Первую подкормку проводят в фазе 2–3 листьев, вторую — за 10–15 дней до высадки в грунт.
После внесения удобрений смывают их с растений, поливая рассаду чистой водой.
В течение вегетации рассады проводят 1–2 подсыпки под растения парниковой земли.
За 10–12 дней до высадки проводят температурную и световую закалку растений, сначала усиленно проветривая, а затем открывая рассадные сооружения.
Ко времени высадки рассада должна иметь хорошо развитый мочковатый корень, способный удерживать землю при выемке из рассадного сооружения.
Высота рассады — 16–20 см при 8-10 развитых листьях.
Земляника
Уход за земляникой должен быть постоянным. Отсутствие снега в январе неблагоприятно сказывается на перезимовке растений, особенно опасно для земляники бесснежье. Корни у нее близко расположены к поверхности почвы, и без снега растения вымерзают. Но бывает и так, что грядки с земляникой в декабре были обильно покрыты снегом, а в январе его частично сдувает. Надо срочно принимать меры. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики.
Если температура резко понижается, а снега нет, промульчируйте междурядья в посадке земляники торфом или перепревшим навозом слоем 8-10 см.
Весной, пока растение земляники еще не пробудилось окончательно от зимней спячки, на плодоносящей посадке сгребите отмершие листья, подкормите растения азотом, прорыхлите почву в ряду, перекопайте междурядья. Если растения были повреждены осенью земляничным клещом, обработайте их вытяжкой чеснока (200 г чеснока растирают и тщательно промывают через марлю в 10 л воды), настоем табака (400 г заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла) или до начала роста растений поливают их горячей водой температурой 70 °C.
При выдвижении цветоносов растения опрыскивают инсектицидом против малинно-земляничного долгоносика.
В начале цветения против серой гнили почву вдоль рядов посыпают золой. Под цветоносы кладут солому, жерди, доски, полоски рубероида или делают подставки из проволоки, пластмассовых труб, чтобы ягоды оставались на весу, не соприкасались с землей, лучше продувались и меньше гнили.
Кроме того, перед цветением растения можно опрыснуть мыльно-медной эмульсией (в 9 л воды растворяют 200 г мыла и отдельно в 1 л горячей воды 15–20 г медного купороса, затем его вливают в мыльную воду, помешивая). Если хлопья не образовались, значит, раствор готов. Если образовались, значит, вода жесткая, и тогда добавляют до 50 г бельевой (кальцинированной) соды.
В период сбора ягод периодически удаляют усы, гнилые ягоды собирают отдельно, затем закапывают их в землю.
Во время сбора урожая бывает необходимость в поливах. Это делают напуском воды в борозды междурядий.
После сбора урожая при повреждении растений земляничным клещом и заражении листового аппарата пятнистостями листья скашивают на высоте 3–5 см от земли, но не позднее 5 августа. После этого подкармливают, рыхлят почву в ряду, перекапывают междурядья, поливают и при необходимости опрыскивают растения против земляничного клеща настоем табака, вытяжкой чеснока, как указано выше. Опрыскивание повторяют через 10–12 дней. В течение осени возможна еще одна прополка и периодическое удаление усов. В более северных районах и на возвышенных участках в октябре желательно слегка окучить растения землей или мульчировать торфом. Против грызунов складывают отравленные приманки и лапник по периферии участка. Зимой в период оттепелей уплотняют снег вдоль ряда и разрушают ходы грызунов.
После сбора урожая необходимо обследовать участок земляники. При выявлении растений, пораженных увяданием, земляничной нематодой и в сильной степени земляничным клещом следует удалить их и соседние с ними растения и сжечь. Почву после этого дезинфицируют хлорной известью из расчета 100 г на 1 м2.
В конце августа необходимо посадить землянику. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур.
Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками прижмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. После полива почву обязательно замульчируйте торфом или компостом. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. Расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, а между соседними растениями — около 25 см.