Гран-Канария. Путеводитель - Манфред Фернер 2 стр.

Плайя-де-Сан-Агустин – море солнца, песка и людей.

Маспаломас в сильный бриз – рай для яхтсменов.

И, конечно же, на этом курорте, похожем скорее на город, кипит бурная ночная жизнь в барах, клубах, на дискотеках и в игровых залах. Здесь играют в бинго, едят шварцвальдский вишнёвый торт, пьют ирландский гиннесс и поют на баварском диалекте с тирольскими переливами. Огромные торговые центры со всевозможными бутиками и магазинами прельщают бижутерией, модными новинками, электроникой, сувенирами и продуктами со всего света. Крупнейшие из них – Kasbah (2) на площади Плаза-дель-Тейде (Plaza del Teide) и Yumbo (3) на улице Авенида-де-Эспанья (Avenida de España), рядом с туристическим информационным центром.

Плайя-дель-Инглес почти незаметно переходит в роскошную гряду дюн **Лас-Дюнас-де-Маспаломас (Las Dunas de Maspalomas) (4) километровой ширины. Здесь толпы людей рассеиваются, и посреди золотистых песчаных дюн, достигающих в высоту 10 м, солнцепоклонники (часто обнажённые) оказываются в объятьях живительной тишины. Бродя по этим дюнам, имеющим статус заповедной зоны, чувствуешь себя так, как будто попал в миниатюрную Сахару, особенно когда мимо проходит караван верблюдов. У западной границы Маспаломаса лежит область под названием Оазис (El Oasis). Здесь озеро Чарка (La Charca, букв. «Лужа») (5), скудный остаток лагуны с заросшими камышом берегами, граничит с разреженной пальмовой рощей. Доступ к берегам лагуны запрещён, потому что камыши защищают водоплавающих птиц и места их гнездования.

Самую южную оконечность острова увенчивает высочайший на Канарах Маспаломасский маяк (El Faro de Maspalomas) (6) высотой 65 м. В его тени расположились гостиницы, рестораны и магазины. К северу от лагуны вы найдёте место, откуда стартует сафари на верблюдах, а также поле для гольфа и залы для игры в сквош.

Недалеко от Кампо Интернасиональ (Campo Internacional) – протяжённого городка, сплошь состоящего из бунгало и садов, – вас ждёт настоящее отпускное времяпровождение в огромном парке отдыха Holiday World (7): со стремительными аттракционами, колесом обозрения, игровым залом «лазердром», дрессированными животными, бесчисленными игровыми автоматами и даже дискотекой. Поблизости любители купания могут найти достойную замену пляжу в затейливом водном ландшафте Ocean Park (8).

Севернее Маспаломаса в квартале Таблеро (El Tablero) есть хороший аквапарк «Аква Сур» (Aqua Sur) (5) (за подземным переходом через автостраду, направо). Если проехать вверх по скалистому ущелью Барранко-де-Чаморискан (Barranco de Chamoriscán), через 12 км вы достигнете *Парка Пальмитос (Palmitos Park) (6) (вновь открытого в 2008 году после недавнего пожара). Его территория площадью приблизительно 200 000 м² занята искусственными посадками, где есть около тысячи пальм, аллея кактусов, павильон орхидей и бабочек, интересный морской аквариум и 150 видов экзотических птиц, многие из которых просто свободно летают по парку. Недавно устроены такие зрелища, как «остров приматов» и «интерактивная» клетка. Детей больше всего порадует весёлое представление с попугаями. Есть тут, конечно, и сувенирный магазин, и буфет. Над парком отдыха посреди пышно разросшихся садов в ущелье укрылся дорогой отель «Park & Sport Hotel Los Palmitos».

В 6 км к северу от Плайя-дель-Инглес (указатель в сторону Fataga; есть автобусное сообщение) на возвышенности находится этнографический парк «Мундо Абориген» (Mundo Aborigen) (7) площадью свыше 100 000 м², который знакомит с образом жизни древних обитателей Канарских островов. «Мир аборигенов», как переводится название этого парка, представляет собой воссозданную деревню гуанчей. Здесь показаны типичные сцены из жизни туземцев, а также их домашние животные, окультуренные растения и ремёсла. Пояснения даны на нескольких языках. Небольшая инсценировка представляет борьбу гуанчей против испанских завоевателей. В парке есть кафе и сувенирная лавка.

Вновь оказавшись на побережье, вы можете ехать на запад либо по автостраде, либо по хорошей асфальтированной дороге 812. Близ Пасито Бланко (Pasito Blanco) (8) находится пристань для яхт с парусной школой и частный кемпинг. Самые спокойные песчаные пляжи между Маспаломасом и Пасито Бланко – это Плайя-де-лас-Мелонерас (Playa de las Meloneras) и Плайя-дель-Орнильо (Playa del Hornillo).

В бывшей рыбацкой деревушке Аргинегин (Arguineguín) (9) хоть и завелись неизбежные гостиницы, но центр её в основном остался нетронутым и патриархальным. Ложкой дёгтя в этой бочке мёда служит только расположенный поблизости цементный завод. У гавани посетителей поджидает ресторан «Cofradía de Pescadores» с отменным рыбным меню. Несколько раз в день по маршруту Аргинегин – Пуэрто-Рико – Пуэрто-де-Моган курсирует теплоход (продолжительность рейса около 1,5 ч).

Далее, начиная с Аргинегина, следует одна за другой целая вереница бухт. Особенно выделяется среди них Пуэрто-Рико (Puerto Rico) (10), где горные склоны застроены комплексами сдаваемого в аренду жилья – пример уныло-педантичной туристической архитектуры. Впрочем, однообразие форм вполне сглаживается прекрасной субтропической растительностью. Как бы то ни было, большая яхтенная гавань и просторный песчаный пляж открывают полный простор для любителей водных видов спорта.

Особенно заманчиво выглядит недавно насыпанный пляж *Плайя-де-лос-Амадорес (Playa de los Amadores) с почти по-карибски ослепительным белым песком.

Немного не доезжая до Пуэрто-де-Могана, вы увидите пляж с тёмно-серым песком, Плайя-дель-Таурито (Playa del Taurito) (11). Позади него на площади 11 000 м² появился большой морской аквапарк с несколькими бассейнами и водопадами (вход платный). Рядом стоит тихая гостиница «Suite Princess». Планируется дальнейшее расширение этого курорта.

У входа в ущелье Барранко-де-Моган попытались создать курорт несколько иного облика. Так появился *Пуэрто-де-Моган (Puerto de Mogán). Не считая одного небоскрёбчика у выхода из гавани, все здания тут невысокие. Увитые бугенвиллиями, связанные пешеходными улочками и небольшими мостиками, они выстроились в ряд, как на параде. Живописность этого городка, рождённого на чертёжной доске, ещё больше усиливают палисадники, ухоженные сады и скверы, пёстрые дверные и оконные рамы жилых комнат. Одна из его частей прорезана каналами, благодаря чему его иногда именуют местной «Малой Венецией». Владельцами ресторанов, кафе и магазинов, как вы скоро обнаружите, оказываются в основном иностранные граждане.

В яхтенной гавани, защищённой мощной причальной стенкой, стоит целая армада роскошных яхт. Пологий песчаный пляж Плайя-де-Моган (Playa de Mogán) протяжённостью 300 м имеет искусственное происхождение.

Непроходимый запад

Западная часть принадлежит к самым необжитым, и в то же время – самым впечатляющим областям Гран-Канарии. Из Пуэрто-де-Могана дорога ведёт в северном направлении через ущелье Барранко-де-Моган и поднимается высоко вглубь острова. В этой малонаселённой местности разбросаны плантации авокадо, бананов, манго и папайи. Прежде, чем попасть в нарядный городок Моган, на обочинах дороги вы повстречаете невероятных размеров, иногда высотой в человеческий рост, предметы домашней утвари: бидоны, кофемолки, утюги. Их обычно брали с собой при переездах. От старой мельницы, что стоит поблизости, остался лишь отреставрированный корпус. Здесь, в прекрасных загородных домах вокруг Могана, нашли себе пристанище иностранные владельцы вилл и художники.

Каналы Пуэрто-де-Могана – рукотворная «Малая Венеция».

Кактусы со всего мира в Токодомане.

*Моган (Mogán) (13) с его симпатичной площадью (Plaza), мирно приютившийся у склона 932-метровой горы Гирре (Guirre), стал излюбленной отправной точкой, откуда начинаются пешие прогулки и экскурсии (лучше всего их предпринимать на внедорожнике) в близлежащие окрестности. Например, есть прекрасный маршрут по узкой дороге с крутыми поворотами через ущелье Барранко-де-Моган (Barranco de Mogán) к плотинным запрудам Эмбальсе-дель-Мулато (Embalse del Mulato), Эмбальсе-де-Куэва-де-лас-Ниньяс (Embalse de Cueva de las Niñas) (пруд с пещерой) и Эмбальсе-де-Сория (Embalse de Soria). Далее дорожка уходит вглубь острова до Аякаты (Ayacata) (см. стр. 51).

Трасса GC-200 выше Могана делает резкий поворот на запад и затем, извиваясь, проходит через изрезанный ущельями горный массив. То и дело здесь виднеются глубокие ущелья, ведущие к морю. Первое ущелье, Барранко-де-Венегуэра (Barranco de Veneguera), приобрело для острова политическое значение, так как защитники окружающей среды намереваются сохранить эту долину и её пляж, запретив здесь строительство туристических комплексов. Однако правительство острова уже одобрило проекты, рассчитанные на создание в общей сложности 16 000 гостиничных мест. Пока что строительные работы приостановлены, до тех пор, пока суды не решат, каким должно быть будущее этого абсолютно пустынного пляжа, Плайя-де-Венегуэра (Playa de Veneguera) (14).

Двигаясь далее в направлении Сан-Николас-де-Толентино, под горой Инагуа (Inagua) высотой 1426 м вы попадёте в местечко под названием Лос-Азулехос (Los Azulejos) (15) – так называется цветная изразцовая плитка, которой часто украшают иберийские дома. Благодаря окислам железа, некоторые пласты скальной породы и слои туфа в этой местности приобрели зелёно-голубой оттенок. Уютный бар поможет вам восстановить силы, и здесь же вы сможете раздобыть все сведения для похода к лежащим выше цветным породам.

Через ущелье Барранко-де-Тасарте (Barranco de Tasarte), земли которого в основном распаханы, можно выйти к скалистому пляжу Плайя-де-Тасарте (Playa de Tasarte) (16). Пейзаж с хижинами и рыбацкими лодками создаёт здесь настроение полной безмятежности. Прибрежное морское дно тут очень пологое, поэтому оно хорошо подходит для купания с детьми. В выходные дни здешний ресторан – с кухней, достойной всяческих похвал, – бывает заполнен местными жителями.

Не столь многолюдно (пока) на соседнем пляже Плайя-де-Тасартико (Playa de Tasártico) (17), он же Плайя-дель-Асно (Playa del Asno), куда можно добраться через перевал Дегольяда-де-Тасартико (Degollada de Tasártico) (550 м). Сейчас прокладывается новая дорога в нижней части долины, благодаря чему пляж вскоре станет доступен для всех. Входить в воду здесь довольно трудно из-за скользких камней.

О расположенном дальше к северу пляже Плайяс-де-Гуигуи (Playas de Güigüн) (18), состоящем из двух частей, до недавнего времени можно было узнать только по «сарафанному радио». Как и прежде, по суше до него можно добраться исключительно пешком: от Барранко-де-Тасартико через горный перевал Дегольяда-де-Альдея (Degollada de Aldea) высотой 450 м, туда и обратно 5 часов ходьбы. Но многие посетители, особенно в выходные дни, приплывают сюда на катере. Можно организовать поездку на рыбацкой лодке от Пуэрто-де-Могана. Более протяжённый южный пляж отделён от меньшего по размерам северного скалистым выступом. На последний можно попасть только во время отлива, а в прилив он полностью скрывается под водой.

В Токодомане (Tocodomán) (19) находится Cactualdea – сад кактусов, насчитывающий около двух миллионов экземпляров со всего света.

Ла-Альдея-де-Сан-Николас (La Aldea de San Nicolás) – главная сельскохозяйственная область Гран-Канарии по выращиванию помидоров. Уже издали в глаза бросаются поля, закрытые ветрозащитными тентами. Сан-Николас-де-Толентино (San Nicolás de Tolentino) (20) относится к старейшим поселениям острова, и в XIV веке именно сюда устремлялись христианские миссионеры из Майорки. В 1911 году его жителям наконец удалось одержать победу в более чем 300-летней борьбе против знатного рода Виллануэва дель Прадо и сохранить земли для занятия полеводством.

Из Сан-Николаса можно совершить впечатляющую поездку вглубь острова. Узкий асфальтовый серпантин (кое-где шириной лишь в одну полосу) проходит через крутой каньон Барранко-де-ла-Альдея (Barranco de la Aldea), одно из самых удивительных зрелищ на острове. Эта дорога пролегает по изрезанному горному ландшафту вдоль цепочки озёр и ведёт до Артенары (Artenara) (см. стр. 49) – самого высокогорного городка на острове (1250 м).

Ловля тунца.

Буйная растительность в ущелье над Агаэте.

Ежели кто предпочитает остаться на побережье, то можно посетить галечный пляж Плайя-де-ла-Альдея (Playa de la Aldea), расположенный южнее рыбацкой гавани Пуэрто-де-ла-Альдея (Puerto de la Aldea) (21). Здесь в нескольких ресторанчиках гостям предлагают вкусные блюда из рыбы, а вечерами можно наслаждаться видом солнца, садящегося за тёмный силуэт острова Тенерифе. Оживление царит здесь только на выходных, ну и ещё во время Fiesta del Charco («Праздника Лужи») 11 сентября: в этот день в пруду устраивается буйное веселье с обрызгиванием всех и вся.

Дорога со множеством крутых поворотов минует несколько смотровых площадок, откуда открываются сказочные виды на обрывистый берег и на море. У площадки Мирадор-дель-Балкон (Mirador del Balcón) (22) в бушующий морской прибой врезаются отвесные 400-метровые утёсы; чуть поодаль, у смотровой площадки Анден-Верде (Andén Verde) (23), из моря поднимаются скалы ещё большей высоты. Рассматривать морскую гладь с обеих площадок лучше в бинокль. На ней часто можно заметить серые тени больших рыб или морских млекопитающих, снующие под самой поверхностью воды.

В небольшом городке Риско (El Risco) (24) можно перекусить в «Bar Perdomo», прежде чем начать спуск в долину.

В море почти всегда виднеется один из паромов, курсирующих между Гран-Канарией и Тенерифе. Они приходят в Пуэрто-де-лас-Ньевес (Puerto de las Nieves) (25), порт в Агаэте, куда ведёт ответвление дороги перед городом. С открытием паромного сообщения здесь воцарился дух туристической курортной жизни, не угасающий круглый год. Прежде это местечко оживало только во время праздника в честь Девы Марии, Virgen de las Nieves.

На улочке возле порта в тавернах готовят превосходные рыбные блюда. Пляжи у гавани и у подножия горы, каменистые или с чёрным песком, выглядят несколько по-спартански и не располагают к длительному отдыху.

Излюбленный объект для фотографирования в этих местах – крутая, изрезанная трещинами скала Дедо-де-Диос (Dedo de Dios, «Божий перст»), торчащая из моря.

В часовне Эрмита де Нуэстра-Сеньора-де-лас-Ньевес (Ermita de Nuestra Señora de las Nieves) находится самое ценное произведение искусства в этом городке. Это триптих, предположительно работы фламандского художника Йоса ван Клеве (1485–1540). В центре стоит Мадонна Virgen de las Nieves с голым младенцем Христом на руках. 4 августа, во время фиесты «Bajada de la Rama» («Опускание ветки в воду»), копию этого триптиха несут в праздничном шествии в главную церковь Агаэте и там выставляют. Если вы предпочитаете увидеть оригинал, можете прийти в часовню в субботу во второй половине дня или в воскресенье утром. Этот праздник восходит к туземному ритуалу вызывания дождя: в частности, в гавани в этот день происходит порка воды плетьми в наказание за долгое отсутствие дождей.

В *Агаэте (Agaete), припортовом местечке чуть подальше от берега, центр состоит из почти одинаковых белых домов и узких улочек. В глаза бросаются пролёты старого моста, перекинутого через овраг, и красный купол церкви XVIII века Иглесия де ла Консепсьон (Iglesia de la Concepción). На тенистой площади, расположенной напротив неё, в праздничные дни царит буйное веселье, а в остальное время в Агаэте довольно тихо. В городском парке Уэрто-де-лас-Флорес (Huerto de las Flores) пышным цветом цветут экзотические деревья и кустарники.

Отсюда можно проехать в глубь острова к горячим источникам Лос-Берразалес. Дорога проходит через Барранко-де-Агаэте (Barranco de Agaete), одну из самых красивых и плодородных долин острова, где на тучных плантациях выращивают бананы, цитрусовые, манго, авокадо и многое другое. Миновав обитель Эрмита де Сан-Педро (Ermita de San Pedro), вы попадёте в Лос-Берразалес (Los Berrazales) (26). Здания этого бывшего термального курорта сейчас пришли в упадок, но в гостиничном комплексе «Princesa Guayarmina» по-прежнему можно подлечиться термальными водами, воспользоваться разными оздоровительными процедурами или просто расслабиться и отдохнуть.

Зелёный север

Север острова заметно отличается от засушливого юга и изрезанного ущельями запада. Благодаря большей влажности, зелень в этом краю более обильна. Зачастую земля возделывается на большей высоте, и повсюду можно видеть поля, спускающиеся со склонов террасами. На побережье до самой столицы тянутся плантации и мелкие городки. Большая плотность населения потребовала и соответствующего развития транспорта. Однако в глубинных районах по-прежнему довольно спокойно, если не считать воскресных дней. Дороги петляют, огибая овраги и расселины, и поэтому легко ошибиться, рассчитывая время в пути. Но все старания вознаграждаются замечательными видами разнообразного ландшафта.

Если ехать из Агаэте по просёлочной дороге в сторону Гальдара, то вы увидите поворот, ведущий к парку рептилий «Рептиландия» (Reptilandia) (27). Здесь обитают 150 видов животных, среди них змеи, черепахи, крокодилы, тарантулы и скорпионы.

Вскоре после этого вы достигнете окраины города Гальдара. Если появится желание отдохнуть на пляже или отведать рыбных блюд, нужно не доезжая до центра свернуть налево в Пуэрто-Сардина (Puerto Sardina) (28). Через 6 км в полузастроенной бухте вы увидите довольно малолюдный пляж с чёрным песком.

У дороги есть указатель с надписью Necrópolis de Gáldar (La Guancha). Но Некрополь Гальдара куда легче найти, следуя обозначениям в центре города, нежели в лабиринте плантаций. Он расположен между пляжем Агухеро (El Agujero) и банановой плантацией. Рядом с руинами трёх зданий, обозначенных как мавзолеи, видны – по версии исследователей – остатки жилых помещений королевских советников (guaire), церемониальный зал главного священника (faicán) и комнаты общины незамужних девушек – служительниц культа (harimaguadas). Вскоре можно будет осматривать изнутри и сам некрополь.