Яблоня и груша. Технология выращивания - А. Панкратова 2 стр.

Существуют некоторые приемы, ускоряющие вступление в плодоношение молодых деревьев.

Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – прием давно известный и достаточно эффективный. При отгибании ветка замедляет свой рост в длину, и одновременно увеличивается число пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки). Отклонять ветки можно в любое время – от начала сокодвижения до листопада (приросты текущего года лучше отклонять в июле, после окончания роста, полуодревесневшими). Нижние отогнутые ветки подвязывают к вбитым в землю колышкам или к штамбу, а последующие – к веткам, расположенным ниже. После того, как ветки примут нужное положение, обычно это происходит через 3–4 недели, фиксирующий материал снимают. Делать это надо своевременно, чтобы не образовались перетяжки.

Отогнутые ветки после нескольких высоких урожаев, по мере старения, или омолаживают, или постепенно вырезают.

Для хорошего плодоношения немалую роль играет содержание почвы. Если вы предпочитаете держать ее под черным паром, то систематически вносите органические и минеральные удобрения, иначе нарушится структура почвы. Перекапывать землю в саду лучше в молодом саду, когда деревья еще небольшие.

В плодоносящем саду почву рекомендуется залужать злаковыми травами со слабой корневой системой – мятликом луговым (1,5–2 г на 1 кв. м), овсяницей луговой (4–5 г на 1 кв. м) или их смесью. Траву скашивают 4–6 раз за сезон и оставляют на месте. Органические удобрения на залуженные участки не вносят. Если же почвы изначально была слабо окультурена, удобрения можно давать в приствольные круги из расчета 4–6 кг удобрения на 1 кв. м проекции кроны.

Почему они невкусные

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью – «внесли навоз и минеральные удобрения, весной – деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Да еще плохо хранятся: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались. В чем же дело?

ПЕРВАЯ ОШИБКА. Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

ВТОРАЯ ОШИБКА. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати; высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

Часто качество плодов связано с избытком азота. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция.

Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.

На дерново-подзолистых почвах к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.

Снижается содержание доступного кальция в почве после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.

Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.

Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.

Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве. Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование – 20–30 кг известковых материалов на 100 кв. м. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2–3 года.

В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/ кг, а в грушах – 300 мг/кг сухого веса. Во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30–40 % меньше, чем здоровые плоды в этом же саду. Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.

Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв. м.

Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5–2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.

Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой – держать под травой и подкармливать азотом.

Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2–4 недели до съема плодов.

Периодичность плодоношения? Отменить!

Многие яблони плодоносят через год. У определенных сортов это явление наследственное, у других приобретенное. Периодичность появляется из-за плохого ухода или сильной обрезки (более 30 % ветвей) давно не обрезавшейся яблони. Поэтому сильно загущенные деревья обрезают в несколько приемов в течение 3–4 лет.

Бороться с периодичностью плодоношения возможно рациональным питанием в комплексе с бандажированием.

По окончании вегетации, когда заложены плодовые почки, вносят растворенные в воде (20 л) фосфорно-калийные удобрения из расчета 40 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 1 м2 приствольного круга. Спустя 1–2 часа вылить под эту яблоню еще столько же воды и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 5 см. Рано весной, во 2–3 декаде марта по снегу внесите в приствольный круг удобрение из расчета 70–80 г на 1 м2. Бандажи накладывают в начале апреля, заканчивая эту работу до набухания почек, чтобы не повредить их. Материалом для бандажирования может послужить прочная веревка диаметром 4–6 мм или мягкая алюминиевая проволока. На основных скелетных ветвях или на проводнике, если он не толще 12–14 см, выбирают ровный участок и виток к витку очень туго накладывают бандаж длиной 20–30 см. В течение сезона проводят три внекорневые подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами: первую после цветения, вторую через 20 дней, третью через 22–25 дней после второй подкормки.

По окончании вегетации бандажи нужно обязательно снять и под ними разрезать кору до древесины с трех сторон садовым ножом – «продорожить». Этот прием позволяет бандажированному участку сравняться по толщине с небандажированным. Обычно бандажирование совместно с правильным питанием уже с первого раза «отменяет» периодичность плодоношения. Кстати, продороживание проводника и основных ветвей полезно проводить на всех яблонях. Кора в этих местах утолщается, становится эластичной, устойчивой к низким температурам и солнечным ожогам. Плоды на таких яблонях становятся крупнее, они лучше созревают. Продороживание желательно проводить через 2–3 года и обязательно по новым местам.

Воспользоваться этим приемом можно и в тех случаях, когда дерево дает низкий урожай, или для того чтобы ускорить вступление в плодоношение молодых яблонь. Только следует уменьшить длину бандажа и накладывать его на проводник.

Немало садов имеют небольшие участки, где что-то угнетает развитие и плодоношение растений. Специалисты в области биоэнергетики растений высказывают предположение о наличии в подобных местах геопатогенных зон.

В старину говорили: «Если яблоня долго не плодоносит, закопай под нее топор», как бы намекая: вот, если не дашь плодов, срублю! И действительно, яблоня начинала плодоносить. Теперь мы знаем, что причина заключается в расположении дерева в зоне пересечения силовых геомагнитных линий. Влияние и вектор их удается изменить, поместив в эту зону металлический предмет, конечно, не обязательно топор. Значит, при планировке посадок, особенно деревьев и ценных кустарников, следует учитывать расположение геопатогенных зон, используя метод биолокации. Иначе не дождаться урожая.

При задернении сада скашиваемую траву оставляют на месте. Она и утепляет корни, и удобряет почву.

Хранение яблок

Сумеете ли вы сохранить урожай яблок? Отчего это зависит? Прежде всего от правильного выбора сортов, качества плодов и возможности подержать в хранилище на определенном уровне температуру, относительную влажность воздуха, состав атмосферы.

В условиях средней полосы наибольшей лежкостью обладают плоды зимних сортов яблок Северный синап, Ренет Черненко, Богатырь, Лобо, Спартак, Уэлси. Между тем лежкоспособность плодов даже одного сорта, но выращенного в несходных экологических и агротехнических условиях, различная.

Каждый сорт имеет свой уборочный период, исчисляемый несколькими днями. Лучше убирать утром – за ночь плоды охлаждаются.

За 10–12 дней до закладки в подвал плоды начинают охлаждать, используя пониженные температуры воздуха в ночное время или в нежаркие дни, размещая под навесом или в прохладном и чистом помещении. Если яблоки охлаждать только сутки (при температуре 18–20 градусов), то срок их хранения сократится на 10–15 дней.

Отсортированные плоды обычно укладывают в ящики емкостью 10–25 кг (их предварительно дезинфицируют 0,25 %-ным раствором гипохлорита кальция или 4–5%-ным раствором медного купороса). Лучше завернуть каждый плод в бумагу, пропитанную минеральными маслами (вазелиновое). При этом исключается развитие загара, уменьшаются потери влаги, снижаются потери от гнили. Салфетки для упаковки готовят так: на скалку или валик наматывают ткань, слегка пропитывают ее вазелиновым маслом и прокатывают бумажные салфетки.

Если нет промасленной бумаги, можно использовать обычную, хотя результаты будут несколько хуже. Для переслойки плодов используют здоровые, чистые листья дуба, клена, осины, стружку мягких лиственных пород или мелко нарезанную стружку пергаментной бумаги.

Долго хранить яблоки позднезимних сортов можно в обычных полиэтиленовых мешках или пакетах, они не пропускают запах, сохраняют углекислый газ, то есть создают особый микроклимат. Яблоки зимних и позднезимних сортов снимите с дерева в фазе технической спелости и дайте отлежаться в прохладном помещении 10–15 дней. После этого здоровые, без механических повреждений, не пораженные болезнями плоды сложите в пакеты по 8-10 кг в каждый, завяжите шнурком из полиэтилена так, чтобы создать герметичность. Затем поместите их в ящики, а потом – в подвал.

Яблоки обычно хранят в помещениях, где можно долго поддерживать температуру воздуха не ниже -1°С и не выше +5°С, относительную влажность воздуха 85–95 %. Чаще всего для этого используют погреба или подвалы. При перепадах даже в 2–3 градуса у плодов начинается интенсивное дыхание, ускоряются процессы созревания ухудшается качество.

Яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Победитель, Богатырь хранятся при температуре 2–4 градуса, Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап, Жигулевское, Оранжевое – при температуре от -1 до +1 градусов.

Оптимальную относительную влажность поддерживают, увлажняя подвал: поливают пол или устанавливают сосуды с водой. Высокая влажность особенно важна в период загрузки. Подвал систематически проветривают для удаления этилена и других органических соединений. Особенно быстро реагируют на низкую влажность воздуха и увядают яблоки сортов Бессемянка мичуринская, Коричное новое, Уэлси.

Для предохранения плодов от порчи зимой можно выстилать тару сосновыми стружками. Смолистые вещества убивают болезнетворные бактерии. Сосновую «постель» для фруктов с успехом могут заменить пряно-ароматические травы, растущие на приусадебном участке – майоран, базилик, чабер. Их нужно высушить перед цветением и спрятать до осени в бумажные или холщовые пакеты, подвешенные в сухом, проветриваемом помещении. Когда подойдет пора съема урожая, выстелите травами дно ящиков, уложите на них яблоки, прикройте их снова слоем такого «сена». В ароматизированной постели фрукты сохраняются длительное время, не теряя товарного вида и вкусовых качеств.

На лежкость плодов яблони не в последнюю очередь влияет погода в пору их созревания. В холодное дождливое лето плоды слабо окрашены, у них повышенная кислотность и, как следствие, хранятся они плохо. Но и в жаркое лето, когда процесс роста и созревание идет интенсивно, лежкость плодов тоже снижается.

• раннезимнее потребление (до 90 дней) – Антоновка обыкновенная, Бессемянка мичуринская, Бельфлеркитайка, Жигулевское, Звездочка, Куйбышевское, Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Слава победителям;

• зимнее потребление (90-150 дней) – Бабушкино, Болотовское, Коричное новое, Имрус, Лобо, Мекинтош, Оранжевое, Орлик, Память воину, Пепин шафранный, Память Мичурина, Россошанское полосатое, Спартан, Строевское;

• зимне-весеннее потребление (более 150 суток) – Богатырь, Белорусский синап, Бефорест, Зимнее полосатое, Ренет Черненко, Свежесть, Северный синап, Синап Орловский, Уэлси.

Сорта яблони

Эти сорта отличаются ранним началом плодоношения, быстрым наращиванием урожаев, их обилием и регулярностью. В полном комплексе все эти свойства встречаются лишь у некоторых сортов, в отдельности – у большого числа. Например, в то время как большинство сортов вступает в плодоношение на четвертый – шестой год после посадки и даже позже, некоторые – Мелба, Лобо, Уэлси, Юный натуралист, Орлик, Жигулевское, Спартак, Дочь Папировки, Элита – начинают плодоносить уже в первые три года после посадки. При этом важно не просто раннее начало плодоношения, но и быстрое наращивание урожаев.

Различаются сорта и способностью к регулярному плодоношению. Одни – регулярно плодоносящие, – дают урожаи ежегодно, другие – периодично плодоносящие, плодоносят через год. Многие сорта характеризуются средней периодичностью плодоношения: высокие урожаи у них чередуются с небольшими, а в отдельные годы возможно даже и полное отсутствие плодов. Периодичность плодоношения у этих сортов обычно связана с условиями их возделывания: при заботливом уходе они плодоносят ежегодно, при плохом – через год. Основная причина периодичности плодоношения – чрезмерные урожаи. Происходит «сбой» в плодоношении. Вот почему особо ценятся сорта с достаточно высоким, но одновременно регулярным плодоношением, например Жигулевское, Северный синап, Куйбышевское, Спартак, Дочь Папировки, Кутузовец.

Так как периодичность плодоношения связана с величиной урожая, то понятно, что у молодых деревьев она проявляется в меньшей степени, а с возрастом, при наращивании урожаев, усиливается.

Евгений Седов, академик РАСХ, г. Орел: «Я думаю, что будущее за иммунными сортами. Лишних 5–6 опрыскиваний можно исключить. Сорта эти имеют достаточно высокие товарные и вкусовые качества».

Парша – распространенная болезнь яблони и поистине бич наших садов. Она поражает листья, плоды, снижает урожаи деревьев, ухудшает их состояние, зимостойкость. Инфекция по саду разносится весной спорами гриба, зимующего в опавших с осени листьях. Даже такие сорта, как Уэлси и Коричное, ранее отличавшиеся устойчивостью, стали уязвимыми. Единственный выход – обработка химическими средствами или новые сорта, обладающие иммунитетом к заболеванию, то есть не поражаются болезнью даже в самое дождливое лето. Это достоинство позволяет обойтись без многочисленных опрыскиваний сада.

Вот краткая характеристика новых сортов.

• ВЕНЬЯМИНОВСКОЕ

Зимний, сравнительно зимостойкий сорт. Деревья довольно крупные, со сравнительно редкой кроной. Плоды среднего размера (130 г), конические, широкоребристые. Кожица гладкая, маслянистая, блестящая. Покровная окраска на большей части поверхности – в виде малинового румянца. Мякоть белая, зеленоватая, плотная, сочная. Оценка внешнего вида и вкуса плодов 4,4 балла. Съемная зрелость середина сентября. В хранилище или подвале плоды могут сохраняться до конца февраля. Урожайность молодого дерева 15 кг.