А получив необходимую теоретическую подготовку и имея перед собой четко поставленную задачу, для чего вам нужен виноград на вашем участке, можно наконец приступить к выбору саженцев и места для своих будущих питомцев, определиться с количественным и качественным составом.
На участке под виноград надо выбрать открытую для солнца южную (в крайнем случае западную, восточную) сторону у стены дома, летней кухни или беседки. Можно использовать и другие открытые для солнца участки. Лучше всего солнечную энергию «ловят» южные и юго-западные склоны. В зависимости от крутизны склона виноградник как бы перемещается на 200–300 км к югу. Южный склон в 20 градусов на широте Москвы получает в летний период не меньше солнечной энергии, чем горизонтальная поверхность близ Воронежа. Этот посыл можно использовать при обустройстве мест под будущие посадки. Для улучшения комфортности условий роста и плодоношения желательно иметь со стороны господствующих ветров уже имеющуюся защиту в виде насаждений или укрытий. При этом надо иметь в виду, что лозы винограда только за один сезон могут вырасти в длину до 4–6 метров. В выбранных вами местах хорошо заранее оборудовать опоры или другие подставки для крепления лозы, о чем будет рассказано в следующем разделе. Рост и плодоношение виноградного куста неразрывно связаны с опорой, на которой размещаются многолетние рукава и побеги с листьями и гроздьями плодов.
Такая опора называется шпалерой. Применяются различные конструкции шпалер. Но каждая из них служит достижению одной цели – свободному и равномерному размещению куста, созданию наиболее благоприятных условий для доступа тепла и солнечных лучей к листьям и гроздям, циркуляции воздуха. Благодаря этому лучше идет опыление цветков, активнее проходит синтез органических веществ в листьях, возрастает плодоношение, ускоряется созревание ягод, улучшается их качество, лучше вызревают побеги и готовятся к предстоящей зиме, уменьшается вероятность поражения грибковыми заболеваниями. Наиболее доступной по устройству и распространенной по использованию является вертикальная одноплоскостная шпалера. Высота определяется исходя из силы роста куста, площади земельного участка, расстояния между кустами и рядами. Недопустимо, чтобы тень от соседнего ряда ложилась на кусты другого ряда или отдельно растущие кусты. Обычно высота одноплоскостной шпалеры устанавливается в пределах 1,8–2 м. Хотя многолетнему кусту на такой шпалере бывает несколько тесновато. Большинство этих факторов обусловлено тем, под каким углом солнечные лучи освещают листовую поверхность. Чем перпендикулярнее расположена плоскость шпалеры к солнцу, тем активнее и продуктивнее идет фотосинтез – сложнейшие процессы превращения различных элементов в сахар, глюкозу, крахмал, аминокислоты и ароматические вещества. То есть если плоскость шпалеры наклонить к солнцу, то эффект будет значительнее. Собственно, в качестве опор шпалеры применяются деревянные и асбоцементные столбы, трубы и металлические уголки. Наиболее используемые на обычных участках деревянные столбы для предупреждения гниения лучше обработать битумом, медным купоросом, масляной отработкой двигателей или обернуть рубероидом. Теперь можно планировать и поездку в питомник за саженцами. Для начала, конечно же, лучше попрактиковаться на более простых сортах и гибридах. Со временем, приобретая опыт и навыки, почувствовав радость от первых удачных сезонов, можно перейти и к более капризным, но лучшим сортам. При выборе сорта винограда важно правильно понимать такие характеристики, как зимостойкость и морозостойкость. Морозостойкость – это способность растения переносить низкие отрицательные температуры. Зимостойкость – способность винограда переносить весь комплекс неблагоприятных условий в течение зимы: перепады температуры от морозов –35 °С до оттепелей +4–6 °С, отсутствие снега в начале зимы и дождей в январе и т. п. К концу зимы заканчивается период глубокого покоя у винограда, и способность сопротивляться факторам внешней среды у лозы заметно снижается. Поэтому даже если в описании сорта указано, что морозостойкость составляет –25 °С, это вовсе не означает, что сорт можно выращивать без укрытия на зиму. Кроме того, при выборе сорта важно, чтобы его характеристика содержала следующие показатели: срок созревания, масса грозди, размер, вес и окрас ягоды, вкус, сахаристость и устойчивость к болезням. В любом случае надо придерживаться того правила, что в Подмосковье и средней полосе России сумма активных температур составляет в среднем 1900–2500 °С. Отсюда выбор сортов ваших будущих питомцев должен укладываться в эти рамки. Поэтому надо изначально ориентироваться только на ранние и суперранние сорта. В том числе и сорта, устойчивые к основным виноградным болезням. А для упрощения эксплуатации – сорта с обоеполым цветением. Из практики выращивания винограда в средней полосе можно рекомендовать наиболее распространенные сорта, продаваемые в т. ч. в основных питомниках:
– Русвен, ягоды светло-розовые до 5 г, грозди до 350 г, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –25 °С.
– Агат донской, ягоды черные до 3 г, грозди до 1 кг, цветок обоеполый, морозоустойчивость до –26°С, изотерма 2400 а.т.
– Альфа, ягоды черные до 4 г, грозди до 200 г, цветок обоеполый, морозоустойчив, изотерма 2300 а.т.
– Тимур, ягоды белые с загаром до 6 г, грозди до 400 г, морозоустойчивость до –25 °С, сорт очень ранний.
– Алешенькин, ягоды матово-золотистые до 4 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, изотерма до 1800 а.т.
– Страшенский, ягоды черные до 14 г, грозди до 1500 г, морозоустойчивость до –24 °С. Хорошо хранится.
– Русский ранний, ягоды темно-розовые до 2,5 г, грозди крупные рыхлые, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –23 °С.
– Восторг, ягоды белые до 6 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, морозоустойчивость до –24 °С.
Также можно приобретать для посадки и такие сорта, как: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави северный, Дружба и другие.
Для более северных областей средней полосы России больше подойдут очень ранние сорта, апробированные поделившимися своим многолетним опытом виноградарями из этих районов:
– Аркадия, ягоды белые до 8 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –24 °C.
– Восторг мускатный, ягоды янтарно-белые до 6 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –25 °C.
– Краса Севера, ягоды белые с загаром до 5 г, грозди до 500 г, морозоустойчивость до –26 °C.
– Мускат бархатный, ягоды бело-желтые до 7 г, грозди до 600 г, морозоустойчивость до –25 °C.
– Мускат белый сверхранний, ягоды белые до 5 г, грозди до 300 г, морозоустойчивость до –25 °C.
– Супер Экстра, ягоды желтые до 10 г, грозди до 800 г, морозоустойчивость до –25 °C.
А также сорта: Алешенькин, Восторг, Импульс, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Ранний Магарача, Зилга, Элегант и другие.
Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.
Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый. Не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.
Если все же у вас не было выбора или вам пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца примерно на 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.
При выборе саженца не стоит также гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней не должен быть меньше зеленой массы ростков. Так растение лучше приживается и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.
На рис. 1 показаны три вида готовых к посадке саженца.
В первом случае (а) мы видим сильно развитый «верх»: много развитых ростков, слабые пяточные корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит развитие и вызревание зеленой массы, вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхних слоев почвы.
В варианте (б) росток лозы образовался из нижней почки. Здесь кроме корней-«росянок» перед посадкой необходимо также удалить верхнюю часть черенка. Посадку же саженца необходимо производить, заглубив пяточные корни до 30–35 см.
Вариант (в) намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки.
Рис. 1. Варианты готовых саженцев
Также необходимо при выборе саженцев обратить внимание и на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую верхушечную ростовую почку.
В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевидные, хорошо развитые окончания корней.
Там же, в питомнике, по возможности не лишним будет и выслушать советы грамотного менеджера по характеристике данного сорта.
Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой, части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо особо оберегать очень нежный и хрупкий росток от излома.
Рис. 2. Саженец, подготовленный для хранения и транспортировки
Кроме готовых к посадке саженцев, закладку своего будущего виноградника можно в крайнем случае начать с посадки черенков от весенней обрезки лозы или заготовленных загодя с осени. Здесь, если возникает необходимость их транспортировки и хранения, во избежание появления плесени нельзя заворачивать их глухо в полиэтиленовую пленку. Лучший способ сохранить черенки – обернуть их влажной тряпкой и завернуть в бумагу. При выборе лучше брать длинные, хорошо вызревшие, ярко окрашенные в коричневый цвет черенки, с 3–4 почками, длиной до 30–35 сантиметров, с большим расстоянием междоузлий, сразу же четко обозначив биркой сорт винограда. Бирки лучше делать из полоски обычной жестяной банки от пива или соков, выдавив на ней шариковой ручкой название сорта винограда и год посадки. К сожалению, новичкам бывает достаточно трудно с первого раза добиться гарантированной приживаемости саженцев. Нет достаточного опыта, не всегда рядом окажется опытный садовод-виноградарь, умеющий вовремя помочь дельным советом, нет достаточного количества простых методических пособий. Каковы же основные причины слабого роста и «выпадения» саженцев? А их немало, и надо знать хотя бы основные, чтобы избежать посадочных ошибок:
– не в меру сухой черенок, не вымоченный перед посадкой или закладкой на зиму;
– тонкий черенок;
– черенок взят от не вызревшей осенью лозы;
– черенок, пораженный гнилью;
– посадка в холодную почву;
– посадка черенка с уже проросшим глазком;
– нерегулярный полив саженца;
– посадка черенка в «уставшую» от ранее выкорчеванного куста почву.
Подготовка посадочных ям и посадка саженцев
Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней полосе можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы – создании перегнойного горизонта глубиной 60–80 см. Это достигается глубокой перекопкой почвы в месте посадки с внесением необходимого количества удобрений с обязательным доведением рН до 5,5–7,0.
Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.
Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот (кроме года посадки саженцев) и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы. В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.
Наиболее же часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и некоторых областей Центральной зоны, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах Московской области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны не только получать необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Поэтому необходимо «взрыхлить» подготовленную почвенную смесь в посадочной яме внесением значительного количества щебня средней фракции (битого кирпича, гальки и т. п.). Этим же достигается цель улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы. При близком стоянии грунтовых вод на торфяниках на участке вблизи предполагаемой посадки кустов винограда устраивают дренаж. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапывают траншею глубиной не менее метра и шириной до 40 см. На дно укладывают фашины, хворост, обрезки веток кустов и плодовых деревьев. Сверху фашины укрывают дерном и засыпают землей (рис. 3). Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику. При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям не пригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30–35 см и шириной не менее 1 метра. Края этих гряд огораживают шифером и другим подручным материалом.
Рис. 3.
Лучшее время посадки саженцев – весна, после прогрева почвы (конец апреля – май, соответственно для Урала – конец мая). Для посадки саженцев готовят траншею глубиной до 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной» схеме, и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие, что создаст трудности для роста лозы летом. При формировании куста по кордонной схеме это расстояние должно быть в пределах 2–2,5 метра. В случае посадки единичного куста – минимальный размер посадочной ямы 60×60×60 см.