Натриевая селитра — 16–0–0 (27 % натрия) — имеет ограниченное применение для приготовления смесей. По своему характеру натриевая селитра является лучшим удобрением для кислых почв, поскольку не окисляет почву, но подщелачивает. Однако в натриевой селитре невелико содержание азота, что существенно ограничивает ее применение для смесей. Желательно использовать натриевую селитру только в сочетании с концентрированными удобрениями.
Тяжелые подзолистые почвы почти всегда имеют повышенную кислотность, которая неблагоприятно отражается на развитии микроорганизмов, на росте и развитии большинства овощных культур. Для улучшения качества таких почв нужно применять известкование.
Сульфат аммония (21–0–0), подобно мочевине или аммиачной селитре, является физиологически кислым удобрением — подкисляет почву. Этот побочный эффект азотных удобрений нежелателен на кислых почвах Нечерноземья. Поэтому сульфат аммония не рекомендуется как составная часть смесей для кислых почв по одной причине: его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем вдвое превышает аналогичные показатели у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Сульфат аммония как азотное удобрение предпочтительнее применять в качестве составляющей части смесей для щелочных почв.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать калийные удобрения:
✓ калимагнезия 0–0–28 (9 % оксида магния);
✓ хлористый калий 0–0–60;
✓ сульфат калия 0–0–46;
✓ калийная селитра 13–0–46.
Кроме того, производителями выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5 % К2O.
В таких смесях нельзя использовать поташ (0–0–50), или углекислый калий, хотя это прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву. Дело в том, что поташ нельзя смешивать с другими удобрениями — при его смешивании с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать такие магниевые удобрения, как:
✓ кали-магнезия 0–0–28 (9 % оксида магния);
✓ сульфат магния или эпсомит (14 % оксида магния);
✓ сульфат магния в виде реактива (16 % оксида магния).
Для приготовления сбалансированных смесей нужны микроэлементы. Прежде всего, в смеси следует включать бор, на кислых почвах также нужен молибден. Однако для коррекции дефицитов питания могут потребоваться и другие микроэлементы. По агрохимическим показаниям в смеси можно добавлять следующие микроудобрения:
✓ борную кислоту — содержит 17 % бора;
✓ борат натрия (бура) — содержит 11 % бора;
✓ молибденовую кислоту — содержит 53 % молибдена;
✓ молибдат аммония — содержит 52 % молибдена;
✓ молибдат аммония-натрия — содержит 36 % молибдена;
✓ сульфат меди — содержит 24 % меди;
✓ сульфат цинка — содержит 22 % цинка;
✓ сульфат марганца — содержит 21–24 % марганца;
✓ сульфат железа — содержит 21–24 % железа;
✓ сульфат кобальта — содержит 18–20 % кобальта.
Можно также добавлять в смеси хелатные соединения железа.
Для приготовления сбалансированных смесей возможно использовать различные варианты, но все они объединены одним типичным показателем: основной характеристикой сбалансированных смесей является соотношение между азотом, фосфором и калием, которое должно быть близким к показателям 1,8:1,0:1,8. В этих смесях обязательно должен присутствовать магний, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Соотношение между фосфором и магнием должно находиться в пределах 1:(0,2–0,5), т. е. если количество фосфора взять равным единице, то количество магния должно составлять 0,2–0,5 от этого количества.
Различие между разными вариантами смеси обычно состоит в концентрации питательных элементов. Предпочтение нужно отдавать самым концентрированным — их полная доза должна весить не более 8 кг, при этом концентрация главных питательных элементов — азота, фосфора и калия не может быть ниже соотношения 13–7,5–13. Чем выше уровень концентрации сбалансированной смеси, тем меньше примесей попадает в почву при ее внесении.
В процессе приготовления полной сбалансированной смеси на полную дозу полуфабриката рекомендуется внести:
✓ — 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры);
✓ — 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония или 20 г молибдата аммония-натрия.
Смешивание удобренийУдобрительные смеси хорошего качества можно получить только из удобрений, обладающих достаточно прочными гранулами и выровненным гранулометрическим составом (1–3 мм). Гранулированные удобрения следует хорошо перемешать круговыми движениями. Учтите, что микроэлементы в виде порошкообразных соединений стремятся осесть на дно емкости, поэтому на последней стадии приготовления смеси надо перемешать ее снизу вверх, поднимая удобрения со дна. Если же смесь не была израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием перемешивание смеси снизу вверх необходимо повторить.
Некоторые смеси отсыревают очень быстро после приготовления. Вполне возможно, что отсыреют смеси, в которых присутствуют аммиачная и калиевая селитра. Такое произойдет неизбежно, если смеси хранятся при высокой влажности воздуха. Особой интенсивностью поглощения воды отличается смесь, одновременно содержащая простой суперфосфат и хлористый калий — при совмещении этих удобрений образуется некоторое количество хлористого кальция, активно притягивающего влагу из воздуха. Работа с такими удобрениями весьма затруднительна, поэтому лучше всего готовить смеси небольшими порциями.
Желательно, чтобы удобрения, используемые для составления удобрительной смеси, не обладали склонностью к слеживанию. Кроме того, они не должны иметь повышенную влажность.
Некоторые удобрения или вообще нельзя смешивать, или можно смешивать только в строго ограниченных соотношениях, поскольку входящие в них соединения способны вступить в химическое взаимодействие. Такое развитие событий обычно ведет или к потере азота, или превращению усваиваемого фосфора в труднодоступные для растений формы. Поэтому не следует готовить удобрительные смеси без нейтрализующих добавок из аммиачной селитры и суперфосфата или из мочевины и суперфосфата. Для нейтрализации возможной реакции можно использовать мел, молотый известняк, доломит или фосфоритную муку в объеме 10–15 % от общей массы смеси.
Кальций, внесенный в составе извести, улучшает микроструктуру почвы, повышает ее водопрочность. В результате почва не заплывает и не образует корки после поливов и дождей. Она лучше поддается обработке, все микробиологические процессы и воздухообмен протекают в ней активнее.
Нельзя приготовлять смеси удобрений из порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония, поскольку эта смесь затвердевает и превращается в плотную массу. Перед внесением ее приходится измельчать, что неудобно.
Смеси легко вносить в почву, когда они хорошо рассеиваются. Для того чтобы удобрительные смеси, содержащие поташ, хорошо рассеивались, в их состав вводят сухой просеянный торф или перегной в количестве 5–10 % от массы. Однако недопустимо смешивание с торфом и перегноем смесей, в состав которых входят селитры. У некоторых удобрений при смешивании улучшаются физические свойства, повышается способность к рассеиванию. Такое происходит, если смешать фосфоритную муку с суперфосфатом или аммиачной селитрой.
Часть II Подкормка
Виды подкормок
Подкормка может быть корневой и внекорневой, и трудно отдать приоритет тому или иному методу. В саду и огороде нужны и полезны оба вида подкормки, но каждая используется в своей ситуации.
Корневая подкормка
Корневая подкормка является наиболее распространенной. Ее можно осуществлять только с использованием хорошо растворимых минеральных удобрений, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде положено вносить прямо под растения. Бесспорно, для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.
Растения нужно поливать удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не образовывались брызги (рис. 2). Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.
Рисунок 2. Лейка без сетки
Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде (рис. 3). Для сухого внесения удобрений следует подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты. Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.
Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде (рис. 3). Для сухого внесения удобрений следует подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты. Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.
Рисунок 3. Внесение удобрений в сухом виде
Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.
Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1–2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.
Жидкую органическую подкормку нужно внести в бороздки и заделать почвой. Для такой подкормки следует развести в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1:10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1–2 кг) надо развести в ведре воды, внести в канавки или лунки и быстро засыпать их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.
Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2–3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3–4 ведра, под кустарники — по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1–2 ст. л. на ведро воды.
Внекорневые подкормки
Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.
Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.
Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз желательно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй — во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.
Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.
При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.
По существу, внекорневая подкормка — это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления (рис. 4). Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.
Рисунок 4. Внекорневая подкормка
Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и следует твердо усвоить, что оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.
Избыток азотных удобрений вызывает буйный рост растений, он хорош для декоративнолистных растений, но не желателен у цветущих видов. Ведь все силы растения уйдут именно на рост, в ущерб цветению.
Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.
Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие растения бесполезно поливать раствором удобрений — их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь корни и ускорить гибель растения. Роль «скорой помощи» в столь критической ситуации берут на себя внекорневые обработки, которые позволяют очень оперативно помочь растению.
Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка растений бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий — часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить растениям недостающие микроэлементы.
Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты, ее можно производить по-разному.
Опрыскивание растений питательными растворами желательно производить вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.
Листовые подкормки не следует производить в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.
При опрыскивании растений питательный раствор следует равномерно наносить на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной листа.
Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.
Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде (рис. 5).
Рисунок 5. Опрыскиватель для проведения внекорневых подкормок
В настоящее время специализированные торговые сети представляют садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок. Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения.
Во время приготовления питательного раствора надо строго следить за точностью применения дозы удобрений, не следует превышать концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой — это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:
✓ медный купорос (медь) — не более 1–2 г;
✓ борная кислота (бор) — по 3–5 г;