На место сломавшейся иногда приспосабливают ремень или веревку, продевая их под «косичку». Еще хуже, когда самодельную ручку крепят проволокой, которая разрушает и «косичку», и прутья основы. В таком случае корзина быстро приходит в негодность.
Важно помнить: ни для связывания лучка, ни в других случаях нельзя пользоваться проволокой, потому что проволока – враг ивового прута.
Двухлучковая корзинаПроще всего сплести корзину двухлучковую (ее еще называют белорусской). Каркас ее составляют два лучка, вставленные взаимноперпендикулярно. Лучки могут быть оба круглые или один круглый, другой овальный. Один из них будет верхом корзины, другой, что пошире (наружный), будет служить ручкой и опорой дна всей шаровидной корзины. Плетение начинается с крестовин, образующихся при пересечении лучков. Чтобы лучки не скользили и не кривились, их связывают тонким прутиком или шпагатом. Выплетают квадрат или треугольник (рис. 45).
Рис. 45. Двухлучковая корзина и два лучка: а – квадрат, сплетенный на крестовине; б – треугольник, сплетенный на крестовине
Первый прут нужно затесать полого, отступив от конца на 5–7 см. Огибают на крестовине затесанный конец и вьют восьмерки, огибая прутом последовательно вокруг вертикальных и горизонтальных отрезков лучков, не забывая о том, что прежде чем шагнуть на другой лучок, надо сделать полный оборот вокруг предыдущего лучка. Вскоре наплетется треугольник (или квадрат, если вовлечь в плетение и верхний отрезок лучка, образующего ручку). Восьмерки будут все увеличиваться и увеличиваться. Когда их будет слишком много, переходят на другую крестовину. И тут наплетают способом восьмерок столько же. Лучки, схваченные восьмерками, держатся хорошо. На горизонтальном лучке по обе стороны обозначается сплошная оплетка. Таким будет весь верх корзины.
Восьмерки становятся слишком крупными. Выплетать их легко, а смотрятся они уже некрасиво. Что делать? Как плести дальше? Нужно дробить каркас корзины: с обеих сторон вводить дополнительные дуги-основины. Берут четыре прута потолще тех, какие использовались для основы обычной корзины, сгибают их, остро затесывают концы, сообразуясь с необходимой длиной, и втыкают концы в наплетенные треугольники: два в одной четверти и два в другой. На рис. 46 видно: если отбросить верхнюю часть, то корзина будет похожа на половину большого мяча. Вертикальный лучок делит этот полумяч на две четверти.
Новые дуги поначалу неустойчивы, двигаются из стороны в сторону. Если какая-то из них слишком крута, нужно ее немного укоротить, а западающую заменить на другую. Когда проплетают первые два ряда, дуги перестанут шататься.
Плетут дальше, пропуская прутья последовательно между каждой дугой каркаса и огибая лучок, образующий горловину корзины. Восьмерки опять все увеличиваются. Наплетают столько же с другой стороны, затем пристраивают новые дуги и плетут дальше. Возможно, этого и хватит довести корзину до конца.
Рис. 46. Дробление каркаса (вставляются новые дуги-основины)
Пальцами нужно все время крепко сжимать наплет. В этой корзине молотком с деревяшкой не простучишь. Плетется то одна четверть, то другая. Встреча прутьев происходит на средине дна. И как только она произойдет – корзина готова. Остается только обрезать концы прутьев и доработать ручку, то есть обвить ее пологой или крутой спиралью прутьев. А если лучок достаточно прочный, то можно и не обвивать.
Двухлучковая корзина довольно прочна, но не очень привлекательна на вид. К тому же, из-за сферического дна она неустойчива. Для придания устойчивости иногда выплетают форму катамарана. Это две полусферы, сросшиеся между собой у днообразующего лучка. Но такая корзина не слишком эстетична внешне.
Особенности плетения корзин разных видов
Вы узнали об основных конструкциях корзин. На их основе плетут самые разнообразные корзины. Некоторые их виды будут рассмотрены ниже.
Хозяйственная корзинаОдин из самых распространенных видов корзин, ее еще называют ушаткой (рис. 47). Хозяйственные корзины емкостью в одно-два ведра используют для уборки картофеля, овощей, для переноски строительного мусора. Такие корзины способны выдержать нагрузку до 30–40 кг. Их плетут из грубых неочищенных прутьев на толстом лучке или без лучка. Для основы берут наиболее крепкие прутья, чаще двухлетние побеги. Основу вокруг лучка заводят в один-два оборота.
Рис. 47. Хозяйственная корзина
Вместо высокой ручки делают две маленькие – ушки. Заводят промятый в щемилке прут под лучок или под «косичку», сгибают его на средине длины и свивают концы «веревочкой». Через один прут основы заводят точно так же второй прут и свивают «веревочкой». «Веревочки» выгибают навстречу друг другу и скручивают между собой, образуя ушко желаемой величины. Пары концов обвивают вокруг лучка и снова свивают навстречу друг другу. Оставшиеся концы заделывают под лучком. Можно еще добавить по пруту, и ручка готова. С противоположной стороны приделывают вторую ручку.
Если корзина плетется на лучке, то вместо ушек можно сделать проушины. Для этого в местах, намеченных под проушины, промежутки между прутьями основы делают пореже – на ширину ладони. При плетении первого ряда, дойдя до прутьев основы, надо плести в обратную сторону. На противоположной стороне делают так же. Проплетя три-четыре пары, можно продолжать плести вкруговую.
На продажу хозяйственные корзины плетут безлучковые – они проще. Но такие корзины недолговечны.
Корзина-полушариеК безлучковым корзинам ручки-ушки приделывать трудно. Крепить приходится не за лучок, что гораздо проще, а за «косу». Прутья в «косе» напряжены неравномерно. При нагрузке они ломаются. А нагрузка приходится именно на «косу». Можно оставить проушины. Но ведь ладонь, продетая в проушину, будет сжимать ту же косу. Однако проушины в этом варианте предпочтительнее.
Можно корзину-полушарие (рис. 48) плести не на одном и не на двух, а на полутора лучках. Получаются очень хорошие корзины, ничуть не уступающие ушаткам. Корзины, похожие на срезок от большого шара, очень удобны для транспортировки. Высокие ручки мешали бы складывать их одна на одну, поэтому картофельные корзины делают чаще с проушинами.
Рис. 48. Корзина-полушарие
Полуторалучковая корзина-полушарие очень удобна. Плетется она так. Сгибают круглый или чуточку овальный лучок.
Вместо второго лучка (вертикального) делают только половинку его, разделяющую полушарие корзины ровно пополам.
К основному, горизонтальному лучку полулучок можно пришить гвоздиками, стесав концы для лучшего примыкания. Держать его будут не гвоздики, они только фиксируют на данном месте, а весь наплет, идущий через него от горизонтального лучка с одного боку на другой. Плетут, как и двухлучковую корзину, начиная со звездочки. Только здесь можно сплести половину звездочки, потому что вместо вертикального лучка имеется половинка его.
Далее также ставят дуги. Сперва по одной в каждой четверти, потом добавляют и еще раз добавляют. Чтобы не приделывать ушек-ручек, оставляют сразу, как только сплетут начальный треугольник, проушины. С одной стороны оставляют слева от треугольника, а с другой – справа. В этих местах не огибают прутья на лучке, а заворачивают их на первой от него дуге.
Для подстраховки, чтобы не проскочить прутом, перекрыв проушину, нужно каким-либо образом приметить этот отрезок лучка (например, обмотать бумагой). Корзинка получится довольно прочная, вместительная, позволяющая ставить сверху другие корзины и предметы, поскольку ручки у нее нет.
Кормовая корзинаНа Владимировщине шеверней называют большие кормовые корзины. При оскудении крестьянского подворья шеверни почти совсем вышли из сельского обихода. А до коллективизации на каждом крестьянском дворе было по три-четыре шеверни. Шеверней разносили скоту корм. В нее собирали полову при обмолоте, щепу и стружки при строительстве. В шевернях возили на базар живую домашнюю птицу и поросят. В шеверни собирали в саду листву, сухую ботву в огороде, чтобы перенести ее в хлев для подстилки.
Словом, шеверня – это легкая и удобная посудина (рис. 49). В последние годы возрождаются фермерские хозяйства, а в них, как и прежде, найдется место и шеверне, с которой не могут сравниться ни деревянные, ни дорогие пластмассовые ящики.
Рис. 49. Шеверня
Обычно шеверню плетут высотой 60–70 см, она круглая, диаметром около 70 см. Непременно делают ее на лучке. На лучок падает большая нагрузка, поэтому его лучше делать из крепкой орешины, толщиной 15–20 мм, с заходом концов один на другой на 30 см. Для основы берут самые толстые прутья длиной до 1,5 м. Концы прутьев основы для большей прочности затесывают чуть-чуть или совсем не затесывают. Завивают вокруг лучка в один или в два оборота. Далее до самого дна плетут как обычную лучковую корзину. На уток берут крупные прутья. Прутья основы еще крупнее и стоят одна от другой редко, так что плести изделие нетрудно. Ближе ко дну основу связывают, чтобы шеверня шла немного на сужение. Дно можно заплести так же, как у обычной круглой корзины, но прутья основы не всегда позволяют это сделать. Около 25 см уходит на завивку вокруг лучка, потом примерно 70 см составит высота шеверни, столько же надо, чтобы перекинуть с одного бока на другой. Получается более полутора метров. Таких прутьев на всю основу набрать трудно. Поэтому дно шеверни делают с дыркой посредине. Свивают из двух-трех прутьев кольцо, толщиной с большой палец и диаметром с небольшое чайное блюдечко. Ставят это кольцо в центр будущего дна. Ставить его фактически не на что, поэтому кольцо поначалу придерживают рукой на месте воображаемого центра дна, а другой рукой фиксируют концом прута основы на этом месте.
Рис. 49. Шеверня
Обычно шеверню плетут высотой 60–70 см, она круглая, диаметром около 70 см. Непременно делают ее на лучке. На лучок падает большая нагрузка, поэтому его лучше делать из крепкой орешины, толщиной 15–20 мм, с заходом концов один на другой на 30 см. Для основы берут самые толстые прутья длиной до 1,5 м. Концы прутьев основы для большей прочности затесывают чуть-чуть или совсем не затесывают. Завивают вокруг лучка в один или в два оборота. Далее до самого дна плетут как обычную лучковую корзину. На уток берут крупные прутья. Прутья основы еще крупнее и стоят одна от другой редко, так что плести изделие нетрудно. Ближе ко дну основу связывают, чтобы шеверня шла немного на сужение. Дно можно заплести так же, как у обычной круглой корзины, но прутья основы не всегда позволяют это сделать. Около 25 см уходит на завивку вокруг лучка, потом примерно 70 см составит высота шеверни, столько же надо, чтобы перекинуть с одного бока на другой. Получается более полутора метров. Таких прутьев на всю основу набрать трудно. Поэтому дно шеверни делают с дыркой посредине. Свивают из двух-трех прутьев кольцо, толщиной с большой палец и диаметром с небольшое чайное блюдечко. Ставят это кольцо в центр будущего дна. Ставить его фактически не на что, поэтому кольцо поначалу придерживают рукой на месте воображаемого центра дна, а другой рукой фиксируют концом прута основы на этом месте.
Прут основы изгибают у наружной кромки и, продев в кольцо, загибают назад и обводят вокруг себя, как если бы заводили основу на лучке. Только в данном случае делают это не толстыми концами, а тонкими. Следом берут второй прут основы и также продевают в кольцо, но закручивают в другую сторону, навстречу первому концу, чтобы освободить обе руки для такой же операции с противоположной стороны кольца. Кольцо, подхваченное двумя парами, висит, но имеет вытянутую форму. Это легко исправить, подвесив его еще на две пары крестообразно.
Теперь берут все прутья основы подряд и продевают в кольцо также сверху вниз, выводят наверх и, огибая вокруг того же прута, делают шажок, пропуская под ранее натянутый прут основы. Затем берут следующий.
Нужно следить за тем, чтобы очередной прут своим натяжением не портил форму кольца, не ослаблял натяжение соседней. Завивают прутья вокруг кольца плотно, без промежутков. Иначе не хватит окружности кольца, чтобы завести все прутья основы. Это особенно важно, если кольцо малого диаметра. Лучше, если к концу окрутка получится чуть посвободнее, чем не хватит места для последних витков.
Пристроив таким образом к месту все прутья основы, начинают плести дно. Сначала нужно израсходовать все концы прутьев основы. Их нельзя плести обычным способом, т. к. сразу будут мешать соседние прутья, заставляя соблюдать очередность. Нужно отыскать самый первый конец и сделать один шажок. При этом нужно развернуть тот конец, который заводили навстречу, чтобы освободить руки. Таких встречных концов будет еще три. Берут второй конец и тоже один шажок. И так идут по кругу. Концы прутьев будут все уменьшаться и уменьшаться, пока полностью не исплетутся.
Шеверню уже можно поставить на дно и посмотреть, какой она получилась. Затем можно снова повернуть вверх дном и доплетать, вводя в дело новые прутья. Плетут, как обычно, в два прута. Ближе к наружной кромке плести будет трудно. И здесь поможет отверстие в центре дна. Просунув через него руку внутрь шеверни, можно выводить прутья наружу. Не нужно торопиться завершать работу. Рыхло сплетенное дно делает шеверню недолговечной.
Прутьев для изготовления шеверни потребуется много. Прутья основы хотя и ставятся реже, чем в обычной корзине, но ведь и окружность лучка велика. И если у обычной корзины плетется всего три-четыре полных ряда, то у шеверни надо плести восемь-десять рядов, потому что прутья едва покрывают половину окружности.
Поначалу шеверня покажется очень тяжелой. Да и как ей не быть тяжелой, если она взяла в себя столько прутьев. К тому же они толстые и сырые. Но пройдет три-четыре недели, прутья подсохнут, и шеверня станет легкой. Продевают под лучок конец веревки или поясок от старого халата – вот и готова ручка.
Чтобы мелкий мусор не сыпался в донное отверстие, нужно прикрыть его соломой или травой.
Цветочная корзинаТакие корзины плетут с фанерным дном (рис. 50). Вырезают из фанеры кружок или овал, просверливают у самого края отверстия диаметром 6–8 мм. Расстояния между ними – 5 см. При этом надо рассчитать, чтобы между первым и последним отверстием было примерно одинаковое расстояние, как между всеми остальными. Нужно отобрать столько прутьев, сколько получилось отверстий. Прутья по толщине должны соответствовать отверстиям, входить в них не слишком туго, но и не совсем свободно, чтобы прутья основы не падали на сторону. По длине прутья нарезают, сообразуясь с высотой корзины, с припуском по 8–10 см на закрепление прутьев основы под фанерным дном. Прутья для ручки должны быть потолще и длиной более метра. Таких прутьев надо всего два.
Рис. 50. Цветочная корзина
Ставят фанерное дно на ребро. Так удобнее будет продевать прутья основы. Продевают их тонким концом снизу будущей корзины, оставляя снаружи 10 см. Продев последнюю, нужно повернуть толстыми концами вверх. Если некоторые прутья шатаются, нужно закрепить их клинышками. Окончательно закрепляют, заплетя торчащие концы методом «косички». То есть пригибают к фанере дна, затем берут второй конец, за который только что заведен первый, и огибают им третий. И так перебирают все. Последний конец нужно подоткнуть под петлю первого прута основы. Прутья крепко прижмут друг друга. Выдернуть какой-либо из фанеры невозможно.
Ставят заосновленное днище на стол. Выравнивают клинышками непослушные прутья. Прежде всего надо свить ручку из двух длинных прутьев, стоящих друг против друга. Нужно сомкнуть их навстречу, определить высоту ручки с учетом длины прутьев, чтобы концы их можно было заделать на противоположной стороне, и свивать пологой веревкой.
Итак, есть дно, есть ручка, а на боках пока что торчит частокол голых прутьев основы. Им надо придать направление немного вразлет. Для этого надо проплести у самого дна рядок в три прута и затем доверху заплести бока тонкой дранкой или расколотыми пополам прутьями. Поверх дранки также проплетается рядок в три прута. Он закрепит основу.
В отличие от всех других корзин, у цветочной верх делается не ровный, а с понижением одного бока. Цветы, находящиеся в корзине, будут как бы приоткрываться для лучшего обозрения. Для этого с другого бока наплетается повышение. Прутьям не дают ходить по кругу, а возвращают назад, отступая по одному пруту основы то слева, то справа. Трех пар прутьев хватит, чтобы возвысить один бок. Потом прогоняют рядок в три прута. Он пойдет уже с горки под горку и снова в горку. Остается обрезать прутья основы, оставляя концы длиной 10–15 мм.
Еще проще сделать корзину на гвоздях. Не надо даже сверлить отверстия для прутьев основы. Гвозди берут мелкие, тонкие. Но все равно они раскалывают прутья, даже толстые. Чтобы скрыть этот изъян и для красоты, по краю днища огибают половинкой расколотого прута. Затем проплетают рядок в три прута и заплетают дранкой. За 3 см до верха снова плетут прутьями два рядка. На этом заканчивают работу. Подрезают прутья основы, оставляя поверх наплета около 2 см.
Такие корзины очень непрочные. Горшки с цветами и землей довольно тяжелые. Они вполне могут продавить дно и вывалиться.
Корзина для бумагПо форме корзины для бумаг бывают круглые, квадратные и шестиугольные. Это чаще всего усеченный конус или пирамида, поставленные основанием вверх. Размеры диаметра дна – 16–20 см, верха – 23–27 см, высота – 40–45 см.
Плетут такие корзины чаще со дна, которое заводится на трех– или четырехпрутной крестовине. Иногда дно делают из кружка фанеры или тонкой доски, и тогда основу прибивают гвоздиками. Плетут как глубокую лучковую корзину. Применяется много вариантов плетения узора на боках.
Формы делают из толстого полена, стесывая на конус, если полено достаточно толстое, или нашивая клинышки для утолщения, если полено тонковато. Можно обойтись и без полена. Тогда нужно взять два лучка, например, один диаметром 25 см, другой – 20 см, и прибить к ним планки. Можно приспособить в качестве формы старую пластмассовую корзину.
Начнем с той, которая попроще. Плетут дно на крестовине 3+3 или 4+4. Заделывают основу. Для этих корзин прутья на основу берут толще, чем на обычную корзину. Дело в том, что бока ее не заплетаются сплошь, а только внизу, посредине и вверху заделывается кромка. Хороший прут держит одинаковую толщину на протяжении 35–40 см, а потом уже становится все тоньше. Это зависит от породы ивы и от почвы, на которой прутья выросли.
Нужен прут длиной около 1,5 м. Половину его длины, вершинную, отрезают. Концы пригодятся на уток других корзин, а комельки можно пустить на основу корзины для бумаг. Если завести дно 3+3, то получится при первом разветвлении 3×4=12, а при втором 24. Этого достаточно. Поскольку толщина прутьев в комле будет 6–8 мм, то втыкать их, как это делают в обычной безлучковой корзине, нельзя – разломится все дно. Надо как можно больше затесать комельки, чтоб они не испортили дно. Стесывают их не со всех сторон, а с одного боку, обычно стесывают более половины толщины, а кромки подтесывают на клин.