Загибки и кромки, завершающие плетение стенок изделия, также бывают разнообразные. Наиболее распространенные из них некоторые плетельщики называют условно «дорожками», «розгами», «косичками» или ажурными бордюрами. Но суть не в названии, а в технике плетения, о которой расскажем, хотя бы в общих чертах.
Так, «дорожки» заплетают по верхнему краю изделий из оставшихся свободных концов одинарных или парных стояков после заплетения боковой стенки «веревочкой» в два или три прута. Для этого справа от исходного стояка закладывают шило или короткий обрезок прута и, прижимая стояк к шилу или обрезку прута, загибают его вправо, обводят им изнутри соседний (второй) стояк, затем снаружи огибают два стояка и конец прута заводят за пятый от исходного стояк. Точно так же по этой схеме загибают второй, а затем и третий и все последующие стояки до последнего, еще не согнутого в загибку стояка (рис. 35).
Рис. 35. Варианты ажурного плетения
Шило или обрезок прута из-под исходного стояка вытаскивают и в образовавшееся под ним пространство изнутри заводят последний стояк, конец которого затем протягивают снаружи двух последующих (уже лежащих в загибке) стояков и заправляют внутрь изделия за уложенный так же в загибку пятый стояк. Кончики всех уложенных в загибку стояков подтягивают, загибка по всему периметру изделия выравнивается, а оставшиеся от нее концы обрезают.
Благодаря этому получается четкий рисунок края изделия, загибка красиво завершает боковую стеночку. Но иногда требуется более широкая кромка и тогда к основным стоякам изделия подставляют из прутиков такого же диаметра дополнительные стояки, чтобы вести загибку по схеме: направо за вторую пару стояков изнутри перед третьей и четвертой парами, за пятой перед шестой и затем ведут прут дальше, за седьмую пару стояков внутрь изделия, прячут концы и, подтянув их равномерно, аккуратно подрезают. Такую загибку называют «дорожкой в два прута».
Загибка в два прута может заканчиваться обрезкой концов не только внутри изделия. Иногда их выводят наружу и подрезают на внешней стороне боковой стенки изделия. «Дорожка» в два прута по сравнению с предыдущей выглядит более эффектно.
Когда изделие плетут из цветного прута, можно подставляемые к основным стоякам прутики взять другой расцветки или белые окоренные. И наоборот, когда изделие плетут из белого прута, можно подставить к стоякам цветные прутики, и загибка получится в два цвета – еще наряднее.
Загибка в три или четыре пары прутьев – наиболее оригинальная и красивая из всех загибок, но для ее плетения требуется большой опыт. Такая загибка не только придает изделию красивый законченный вид, но и обеспечивает хорошую жесткость кромке изделия и устойчивость приданной ему формы. Поэтому стоит потрудиться, чтобы овладеть приемами и последовательностью операций плетения такой заготовки.
Для большей прочности ажурное плетение в некоторых местах скрепляют «веревочкой» в два прута. Пластину скрепляют лентой.
Представив себе корзиночку, у которой стояки стоят парами и оплетены «веревочкой» в три прута, еще раз оплетают их «веревочкой» в два прута. После этого загибают стояки и прижимают их «веревочкой» к стенке корзины. Закончив «веревочку», оставшиеся ее концы пересовывают через стояки и загибают их. Заканчивая плетение, два конца стояков просовывают через «веревочку», которую сплели ранее, и, загнув в противоположную сторону, прячут их в веревочке. Таким образом заканчивают корзины для бумаг и цветов.
Плетение рядамиНачинают самыми короткими прутьями. Оплетают прутом прямо стоящие стояки, оставляя с наружной стороны вершинные концы длиной 8–10 см. Вторым прутом начинают плетение со следующего стояка с правой стороны. Далее, начиная от третьего стояка, плетут третьим прутом и т. д. Если плетут с одного конца к другому, начинают и заканчивают плетение по-разному (рис. 36). После освоения основных видов, способов и приемов плетения можно смело браться за изготовление сложных изделий. И если вы подойдете к делу творчески – у вас обязательно все получится!
Рис. 36. Различные концовки при плетении рядами
Уютный дом с волшебницей лозой
Плетение корзин
Плетеные корзины – это самые популярные изделия из лозы. Кроме эстетичного внешнего вида они отличаются удобством, вместительность и прочностью. Такая вещь может прослужить в хозяйстве многие годы и пригодится вам в самых разных случаях: в магазине, на рынке, на огородной грядке, в поле, в лесу… Это поистине универсальная тара. И конечно же, здесь есть свои особенности плетения.
Конструктивные особенности корзин
Лучковые корзины. Самой популярной в народе можно назвать лучковую корзину (рис. 37). Она же и самая простая в исполнении. С нее можно начинать свой путь к мастерству плетения.
Плетение лучковой корзины начинается с заготовки самих лучков. Лучок готовят заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку.
Рис. 37. Лучковая корзина
Какие прутья могут идти на лучок? Мастера берут для этой цели прямые 3–5-годовалые побеги ивы. Сгибают осторожно через колено или вокруг столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала (если собираетесь плести продолговатую корзину). Но лучше пользоваться не коленом, а крюком (рис. 38, а). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминать – лучше будет держать форму, а на крутых закруглениях следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюка есть большое преимущество: с его помощью можно надавливать равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.
Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают на 15–20 см, тонкий конец – с наружной стороны, толстый – с внутренней. У толстого конца еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, а затем гнут его, не очищая от коры, чтобы не надломить (в коре прут прочнее). Надломленный прут выбрасывают, работать с ним нельзя. От формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что нужно гнуть его терпеливо. Довести овал (рис. 38, б, в) до заданной точности поможет шаблон. На шаблоне лучок и оставляют сушить.
Рис. 38. Подготовка лучка: а – сгибание при помощи крюка; б – лучок для овальной корзины (его нужно связать в двух местах, указанных стрелками); в – лучок, согнутый на шаблоне; г – лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал, стягивая его шпагатом
Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда есть смысл помочь крюком или надавить коленом. Затем еще раз надо связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок кладут на ровную доску, сверху накрывают другой доской и придавливают грузом. Это погасит «восьмерку», которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.
Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки – ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. На лунках выправляют и оставляют сушиться круглые лучки. Они получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без «восьмерок». Если окажется, что плетельщик чуточку ошибся в диаметре, и лучок на бадье не держится, то нужно немножко стянуть концы или равномерно со всех сторон подклинить клинышками.
Связать соединение концов лучка можно ленточкой. Она почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздиками. Недели через две лучок высохнет. Очищают его от коры, подгоняют поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения. Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у любого мастера на гвозде должен висеть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.
Для основы корзины прутья берут потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные прутья будут пригодны для основы. Важно рассчитать, сколько прутьев потребуется на основу. Для этого мастера делают мерку длиной 3,5–4 см и обходят ею весь овал лучка. Например, получится тридцать раз. Именно столько и нужно прутьев для основы. Необходимо прибавить к этому количеству пять прутьев на хрупкость, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов.
Можно незатесанный прут основы обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы прутьев затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием прута основы на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.
Затесанные прутья основы надо почистить, если корзина предназначена не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно – при заплетке дна будет меньше обломов.
Самое сложное в этом деле – возведение основы. Самое простое – «метод венка». Так девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек. Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складывают концы прутьев основы. Затесанные прутья основы накладывают поперек лучка и закручивают, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами прутьев. Все они должны быть очищены и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.
Начинающему плетельщику придется научиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается. Делается это так. Ставят лучок на ребро, кладут на него поперек прут основы тем местом, где начинается затеска. Прижимают ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибают затесанный конец прута, обводя его вокруг лучка. Затем огибают сам прут основы в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Оставшийся затесанный конец накручивают вокруг лучка, но уже в противоположном направлении. Сделав два полных оборота, нужно остановиться, крепко прижимая конец к лучку, посмотреть, достаточно ли расстояние между прутьями основы. Если мало, делают еще оборот. Конец прута стремится вырваться из-под пальцев.
Кладут рядом с рвущимся из-под пальцев концом второй прут основы. И также обводят вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новый прут крепко прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Теперь нужно не ослаблять нажим на второй конец (он тоже не желает быть скрученным). Потом заводят третий, четвертый. И так, пока не встретятся на лучке последний прут основы с первым. Конец последнего прячут в петлю первого. Для этого используют шило. Работают им осторожно, т. к. металл легко может порвать сырой прут. Для упрощения заделки конца последнего прута основы можно при закручивании первого прута закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается, и на его место вводится конец последнего прута.
Внимание! Необходимо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые прутья основы. Иначе они выскользнут, и в одно мгновение расплетется все. Повторное закручивание того же прута основы на прежнем месте будет слабым. Надо немного, хотя бы на 2 см, увеличить затеску, тогда будет туго.
При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, вытекающему из прутьев в момент закручивания. Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.
Основа корзины заделана. Ставят ее на пол или на стол, проверяют посадку прутьев основы на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Излишне торчащие шипы, примыкающие к каждому пруту основы, будут мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основы.
Далее продолжают плетение корзины от основы. Она еще неустойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетают «веревочку» в три прута. Прутья для «веревочки» и начального ряда выбирают потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя прутья основы. Толстый комелек утка, чтобы был послушнее, проминают щемилкой. Проплетя «веревочку» в три прута, связывают основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится «чугунком» (хотя такая форма некоторым нравится). Далее плетут в два прута, перевивая их между собой после обвода каждого прута основы.
Можно плести и по одному пруту, но при этом способе будут отклоняться прутья основы – один внутрь, другой наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении «веревочкой» в два прута давление на прут основы с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.
При плетении одиночными прутьями их требуется на 10–15 % меньше, чем «веревочками» в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении «веревочкой» гораздо выше.
Следующую пару прутьев подтыкают чередом, то есть к третьему и четвертому пруту основы, к пятому и шестому и т. д. Первый шаг делают через два прута, а последующие через один. В точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом можно заметить, что корзина растет не равномерно, а одним боком, другой бок остается ниже. Не нужно спешить выравнивать. Все само собой выровняется. А если плести низкий бок, то разрушится «ребро жесткости», создаваемое за счет сдвоенного первого шага.
Когда вы дойдете до того прута основы, с которого начинали плести в два прута, это будет обозначать, что сплетен первый ряд. И тут обнаружится, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь нужно осадить уток на основе, постукивая между прутьями основы билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина после высыхания станет рыхлой, скрипучей. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы – так можно измочалить прутья. Осторожно, не задевая прутьев основы, нужно простучать вокруг и раз и два.
Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко связывают основу вверху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете «старт» на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широким. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.
Для того чтобы собрать прутья в пучок для связки, требуется сноровка. Не следует брать в горсть все сразу. Нужно набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользят вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают прутья основы не шпагатом и не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик 10–15 см. Теперь начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется 10 см, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немного осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.
Теперь нужно поставить корзину лучком на стол и посмотреть, ровный ли получился конус. Внимательно просмотрите каждый прут основы. Запавшие к центру нужно немного ослабить, слегка вытянув из пучка. Те прутья, которым удалось избежать натяжения и чувствующим себя слишком «вольготно», – наоборот, продвинуть через кольцо связки, потянув за верхушку прута. Следует осадить кольцо на 2 см и начинать плести второй ряд точно так же, как первый. Сплетя полный второй ряд, снова следует осадить уток, постукивая между прутьями основы билом или молотком по чурке. На боках корзины уже появились два ребра «жесткости», вьющихся по спирали.
Не начиная третьего ряда, вяжут основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку не удастся, так как прутья основы книзу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом прутья основы заметно сблизятся. Заводить за них новые прутья будет все труднее и труднее.
Наконец, проплетен третий ряд и простукан молотком через чурку. Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно – можно формировать дно. А если мало, то нужно заводить четвертый круг. Поскольку прутья основы сблизятся, то новые прутья будут обходить весь круг. От этого наплет получится более высокий, чем на втором круге. Тогда проплетают не целый круг, а полкруга. Но это не значит, что надо перебрать первую половину прутьев основы и на этом работу закончить. В этом случае корзина будет кособокая. Выравнивая ее, вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть? Плетут четвертый ряд также в два прута, но подтыкают прутья не подряд, а через прутья основы. Это и будет половина ряда, а нижняя кромка бока перед самым дном будет ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.